Há muito se sabe como os procedimentos em pares são benéficos para o corpo e a alma. Certamente, todos que já estiveram na sala de vapor pensaram que seria bom construir uma para você. E muitas pessoas realizam com sucesso seus sonhos. Não é surpreendente, porque não há nada de super complicado nisso, e muito pouco espaço é necessário para uma sauna, tão pouco que se faz mesmo em um apartamento na cidade.
Área de sauna
Muitas vezes, a sauna é equipada em uma das dependências da casa, o principal é que ela é adequada no tamanho, foi possível organizar sua ventilação e alimentação. Em geral, o uso do fogão elétrico desata essencialmente as mãos na hora de escolher um local para a sauna, pois não precisamos acender o fogo, tirar as chaminés, e assim por diante. Portanto, a sala de vapor pode ser colocada com bastante sucesso nos lugares mais inesperados – no porão, no sótão e até mesmo na varanda de um apartamento em um prédio de vários andares. Você não deve ter medo da umidade e recorrer a medidas de impermeabilização caras e trabalhosas, porque a sauna é talvez o local mais seco da casa.
As saunas também são feitas como edifícios separados de pedra, vigas de madeira ou cabanas de madeira; existem opções para construção de moldura, terra – semi-enterrada com relva, etc. Isso, é claro, requer despesas sérias, mas permite ao desenvolvedor vagar em termos de áreas, layout e localização da sauna em relação às características da paisagem do local. Idealmente, se houver a oportunidade de fazer uma saída direta da sauna para a margem de um pequeno reservatório natural ou artificial, um rio. É ótimo quando, na estação quente, entre as sessões, você pode tomar um banho de ar no terraço, no jardim, à sombra de um dossel.
Ao conectar uma sauna à casa, é possível economizar significativamente no assentamento e organização das comunicações – esgoto, abastecimento de água, fiação elétrica, mas ao mesmo tempo não perder o precioso espaço interno.
Dimensões e layout da sauna
É preciso dizer que a sauna não é apenas uma cabana de madeira com aquecedor. Se os fundos e o espaço permitirem, faz sentido fazer um complexo de banho separado (no nosso caso, uma “sauna”), que pode consistir em sauna, ducha, vestiário, banheiro, banheira de hidromassagem, local de descanso, piscina, sala de bilhar, academia … Tudo aqui é limitado apenas pela imaginação e recursos financeiros do desenvolvedor.
O tamanho da sauna é projetado com base no fato de que várias pessoas vão usá-la ao mesmo tempo, na maioria das vezes de duas a seis. Há muito que se constatou que, com uma única estadia na sauna, este ritual surpreendente e útil perde seu atrativo, enquanto uma visita conjunta a tal complexo proporciona uma atmosfera muito mais agradável, pode-se dizer, até mesmo festiva..
Cada pessoa na cabine deve ter um volume de pelo menos 3 m3. Ou seja, uma sauna familiar para duas pessoas com pé-direito de 2 a 2,1 m, é perfeitamente admissível ter uma área útil de três metros quadrados. O tamanho mínimo de maior sucesso é 2×1,8, quando existe a oportunidade de arranjar um banco para deitar de cada lado. Para grandes áreas, organize plataformas em forma de L e U ou instale espreguiçadeiras paralelas.
No arranjo de salas de vapor com vários assentos, é tradicionalmente costume observar a proporção de assentos reclinados – de dois para um, respectivamente.
A altura e a área da sauna são geralmente tidas como as mínimas permitidas, pois quanto maior o volume da cabine, mais energia e tempo leva para aquecer e operar.
Fazendo os pisos
A construção de uma sauna começa com o acabamento do piso. Ao escolher materiais para esses fins, você não deve se preocupar muito com sua capacidade de calor. O fato é que a temperatura ao nível do piso da cabine é a mais baixa e, portanto, as propriedades de isolamento térmico do revestimento praticamente não afetam o funcionamento da sauna..
Além de utilizar madeira, os pisos são feitos sobre base de concreto, forrada com pedra natural (granito) ou materiais artificiais. O piso de cerâmica da sauna é prático, barato e, portanto, bastante comum. Não tem exigências especiais quanto ao seu tipo e qualidade, pode ser grés porcelânico de qualquer tamanho, mosaico, ladrilhos de barro com várias texturas … É preferível que o revestimento final seja áspero, no qual não possa escorregar. Como adesivo, vale a pena usar misturas destinadas à colocação de ladrilhos em cima de um piso quente, uma vez que as quedas de temperatura em tal ambiente são bastante significativas.
De acordo com as suas características, uma árvore térmica (a chamada placa terraço) é muito adequada para a instalação de um piso de sauna, que tolera perfeitamente altas temperaturas, mudanças de umidade, cargas dinâmicas, tem uma superfície rugosa ondulada, cor persistente e uma bela textura.
Se o piso for de madeira, as toras devem ser colocadas em postes de pedra ou substratos em intervalos de 400 mm. As tábuas de chão para estes fins são utilizadas a partir de 40 mm de espessura, bem aplainadas, sem estacas macho e fêmea, mesmo um pinho não resinoso é bastante adequado. Eles são aparafusados com uma folga de 2 – 3 mm, afundando as cabeças dos parafusos auto-roscantes em um suor pré-preparado e fechando-os com tampões de madeira.
Arranjo de molduras de madeira
É mais aconselhável montar primeiro a estrutura do teto e embainhá-la. Em seguida, através do forro, fixe a moldura de uma das paredes na base do teto, após costurá-la, comece a trabalhar com a moldura da parede vizinha, e assim por diante. Em primeiro lugar, todos os cantos internos do estande com este método de instalação são os mais rígidos e confiáveis. Em segundo lugar, é muito mais fácil encaixar e fixar as bordas do forro nos cantos, porque a moldura da parede adjacente se sobrepõe à maior parte dele. Portanto, mais adiante consideraremos certos tipos de trabalho, um tanto desviando da ordem lógica das ações..
Antes de fazer uma moldura, você deve se certificar de que a sala é retangular medindo e comparando suas diagonais – elas devem ser iguais. Se necessário, o ajuste pode ser feito com as vigas do caixilho, recuando-as até a distância desejada da parede. Caso contrário, formas feias em forma de cunha se formarão necessariamente no teto da cabine. Além disso, com a ajuda de um longo nível de edifício ou um fio de prumo, a verticalidade das paredes de apoio é pré-determinada, indicando possíveis desvios sobre elas.
Uma barra de pinho seco com uma seção de 50×50 mm é usada como elemento de moldura. Dependendo de como será o revestimento da ripa, ela é colocada na vertical ou na horizontal, com passo de 400 mm. A espessura do material isolante é deslocada da parede principal, seu local mais “preso”, pode ser de 50 a 100 mm.
Para a fixação à base e posicionamento dos caixilhos, é conveniente utilizar ganchos direitos galvanizados desenhados para a instalação de perfis de gesso cartonado. Eles são fixados com um intervalo de 500 mm em uma parede de tijolos com cunhas de metal (TDN) ou parafusos auto-roscantes com arruelas em superfícies de madeira.
Em primeiro lugar, é necessário estabelecer o perímetro da moldura de um determinado plano, como regra, esses elementos são fixados através do corpo com parafusos longos ou âncoras. Em seguida, você pode instalar vigas intermediárias verticais ou horizontais. Para que o avião seja plano e estritamente vertical, é necessário usar um nível ou um fio de prumo. É muito conveniente, puxando finas cordas de náilon entre as barras extremas, ao longo delas para definir o resto dos racks ou travessas horizontais. Para a fixação utilizam-se parafusos auto-roscantes para madeira com comprimento de 25 mm, os quais são aparafusados através das abas perfuradas dos ganchos em forma de U. Você pode fixar vigas intermediárias no perímetro usando cantos galvanizados ou anodizados.
Para a posterior montagem correta da resistência elétrica, que é instalada na parede de acabamento, é necessário prever elementos embutidos na forma de barras adicionais posicionadas de acordo com os fechos de uma determinada estufa. Também serão exigidas hipotecas para a instalação de bancadas para que fiquem presas não apenas ao forro.
A altura normal para o teto de uma sauna é de 2,1 a 2,2 metros de um piso limpo. Se o nível do teto principal da sala for muito mais alto, faz sentido fazer um piso áspero de madeira “não comercial”, que servirá de base para a fixação do isolamento térmico e da moldura do teto.
Utilizando um nível de água e uma corda de corte nas paredes, marcamos linhas horizontais para a montagem do perímetro de uma moldura de madeira, após o que expomos vigas em suspensões retas, semelhantes a estruturas de parede.
Organização da ventilação da cabine
Paralelamente à instalação das esquadrias, estão sendo instalados dutos de ventilação e cabos elétricos de potência. O funcionamento correto da sauna requer um sistema de ventilação bem executado, que é capaz de fornecer pelo menos seis renovações de ar na cabine por hora.
Para isso, é feita uma entrada próxima ao aquecedor, não muito longe do chão, para a entrada de ar fresco na sauna. Na parede oposta, mais perto do teto, existe um orifício de exaustão pelo qual o ar quente pode entrar nas condutas de ar geral ou, por exemplo, no sótão. Outra abertura de ventilação é disposta no teto, fechada por uma comporta projetada para ventilação rápida e completa entre as sessões. Este é o arranjo de ventilação mais comum..
Dependendo do desenho da sauna e das peculiaridades de sua localização em relação às paredes externas, dutos existentes, outras salas, o esquema de ventilação de alimentação e exaustão pode variar. Às vezes é simplesmente impossível fazer a circulação natural do ar, você tem que providenciar ventilação forçada.
Uma corrugação especial com um diâmetro de 100 mm deve ser usada como dutos de ventilação. Esses dutos devem ser totalmente estendidos durante a instalação. Para conectar vários canais, são usados tees feitos de chapa fina de metal galvanizado e braçadeiras de tamanho apropriado. Quando a ondulação passa por estruturas de capital, luvas de metal devem ser instaladas.
A entrada é fechada com uma grade de madeira, as válvulas são colocadas no escapamento. Ao manipular os amortecedores, eles regulam o fornecimento de ar fresco enriquecido com oxigênio, selecionam um regime de circulação de fluxo adequado sem a formação de correntes de ar. Esses acessórios são instalados após a instalação do forro.
Fonte de alimentação da sauna
Por ser uma sala com maior perigo e altas temperaturas, a sauna requer atenção especial às questões de fornecimento de energia. Para fiação elétrica oculta, é proibido o uso de quaisquer tubos, corrugações e canais de metal e plástico; em vez disso, é necessário usar fios com isolamento resistente ao calor confiável que pode suportar até 170 – 180 graus, como RKGM e semelhantes. Dentro da sauna, não faça conexões de fios, instale tomadas, interruptores, dispositivos de controle.
Se possível, os cabos para as lâmpadas devem ser conduzidos de fora das paredes, entrando na sala de vapor apenas em frente aos consumidores. Recomenda-se alimentar o aquecedor na mesa do piso..
As luminárias devem ser utilizadas apenas especiais – resistentes ao calor, com um grau de proteção IP 65. São colocadas em paredes a não mais de 300 mm do teto. A iluminação é muito prática e bonita quando as lâmpadas estão embaixo dos bancos. Recentemente, os sistemas de fibra ótica duráveis e seguros em que os cabos não conduzem corrente elétrica, mas apenas os raios de luz, têm se difundido na organização do espaço de luz de saunas e banhos..
Todos os equipamentos elétricos da sauna devem ser conectados por meio de disjuntores de alta qualidade que protejam os circuitos de curto-circuitos. Para proteger uma pessoa de possível choque elétrico, um RCD eletromecânico com um limite de desligamento baixo deve ser instalado – cerca de 5 a 30 mA. Faz sentido colocar os dispositivos de proteção em um painel separado, na parede externa da sauna, onde, de fato, é muito conveniente comutar todos os fios de iluminação de fase e neutro, bem como os condutores de aterramento.
Isolamento térmico da sauna
A sauna deve ser bem isolada, o que garantirá rápido aquecimento da cabine de vapor e economia de recursos energéticos e, consequentemente, da potência do aquecedor. O mais difundido é o isolamento de lã mineral à base de basalto, que não absorve umidade, é permeável ao vapor e não combustível.
A lã mineral é colocada nas molduras das paredes com esteiras de 50 mm de espessura. Cada elemento de isolamento térmico deve ser cuidadosamente ajustado e colocado de forma que não haja espaços entre as telhas, eles devem ser fechados atrás dos postes da moldura. Portanto, você precisa cortar folhas com uma certa margem em dimensões lineares..
Atenção especial deve ser dada ao isolamento térmico do forro, pois é através dele que normalmente ocorre a maior perda de calor. A espessura do algodão em rama deve ser de pelo menos 100 mm, dependendo de sua densidade e da condutividade térmica das estruturas de fechamento. Minvata deve ser fixada em um teto de madeira áspera usando parafusos auto-roscantes longos com arruelas grandes ou cavilhas de guarda-chuva na base de pedra. Colocar as esteiras diretamente enquanto o teto é costurado com ripa não dá o resultado desejado, pois não há como encaixar qualitativamente o material de isolamento térmico.
Depois de instalar a lã mineral, toda a estrutura deve ser coberta com papel alumínio especial. Ele é pregado a uma moldura de madeira com um grampeador de construção com uma superfície espelhada dentro da cabine, e as juntas são coladas com fita adesiva de alumínio. A folha tem excelentes propriedades reflexivas, retém bem a energia da radiação e cria o chamado “efeito térmico”. A sauna, construída com papel alumínio, aquece rapidamente e mantém o calor por muito tempo.
Superfícies de cobertura com ripa
Para a montagem do forro nas vigas do quadro, é muito conveniente e prático usar grampos de metal galvanizado. Eles estão disponíveis para materiais de várias espessuras, portanto, escolher os corretos não é difícil para nenhum revestimento. O grampo é colocado na ranhura da tira de revestimento e pregado ou com grampos longos usando um grampeador de construção. A fixação com grampos não viola a integridade da madeira, e além disso, se necessário, o forro pode ser facilmente desmontado sem qualquer dano, o que não se pode dizer de outros métodos de revestimento.
Outra opção é pregar o forro com pregos na base das ranhuras. Para o efeito, utilizam-se pregos galvanizados, anodizados ou de cobre, com um comprimento de cerca de 30 a 40 mm e uma pequena cabeça. São martelados em ângulo com um “doboinik” feito de um grande prego com uma picada cortada ou, por exemplo, de uma broca partida de 6 mm de diâmetro. Este trabalho requer precisão e alguma habilidade. Para não quebrar a fechadura de madeira, as cabeças dos pregos são apenas ligeiramente recuadas.
Na primeira faixa do forro é necessário cortar um espigão ao longo de todo o comprimento, se estiver unido a um plano já montado, muitas vezes é necessário aparar este local com uma barra de lixa grossa. Em seguida, é pregado com a ajuda de pregos galvanizados de “acabamento” do lado do espinho ou aparafusados com parafusos auto-roscantes, sob cujas cabeças são perfurados orifícios e fechados com uma bucha – uma bucha de madeira. Na lateral da ranhura, grampos são usados. Com instalação horizontal do forro nas paredes, o revestimento é feito de cima para baixo, o espigão deve ficar voltado para o teto, e o sulco para o chão.
Após a instalação a cada 2 a 3 tiras de forro, recomenda-se verificar sua verticalidade / horizontalidade, pois o material apresenta algum movimento na junta. Desvios devem ser corrigidos, se necessário. Por aproximadamente a mesma razão, a costura nos cantos da sala às vezes se perde, especialmente com costura horizontal. Portanto, para que as costuras nas paredes adjacentes combinem, o ajuste também é freqüentemente necessário..
Observe que antes de iniciar a instalação do forro, é aconselhável separá-lo e separá-lo de forma a deixar de lado os painéis curvos, danificados e com nós durante a secagem para trabalhar com eles em locais pouco visíveis ou estreitos onde os painéis são cortados – sob bancadas, atrás do fogão, acima da porta, etc. etc. Isso é especialmente necessário ao trabalhar com ripas não do mais alto grau.
Se as tiras forem cortadas com uma serra de vaivém, a sola de metal deve ser selada com fita de papel para que traços pretos de metal não permaneçam na superfície do forro. As limas devem ser usadas com dentes finos para um “corte limpo”.
Instalação de bancos
Para a disposição das prateleiras na sauna, é feita uma moldura em madeira aplainada com secção de 50×50 mm. Seu desenho depende inteiramente do tipo de bancada e de suas dimensões. Com pé-direito de 2,1 metros, a prateleira superior é feita a uma altura de cerca de 1 a 1,1 metros, o que permite que um adulto se sente livremente. A largura desta espreguiçadeira deve ser de pelo menos 700 mm. A prateleira inferior é instalada a uma altura de 600 – 700 mm, sua largura pode ser na faixa de 400 – 500 mm, já que na maioria das vezes se destina a sentar.
Os bancos são revestidos principalmente com tábuas de encosto com bordas arredondadas. Esta madeira africana tem uma condutividade térmica muito baixa, portanto, aquece muito pouco. As tábuas do piso são fixadas pelo lado interno da estrutura, de modo que não haja elementos de metal na superfície – pregos, parafusos, etc. É feito um vão entre as tábuas na região de 15 – 30 mm, devido ao fato de o piso contínuo impedir a livre circulação de ar na cabine, além disso, muitas vezes as lâmpadas são colocadas sob a bancada superior.
As superfícies laterais dos bancos, bem como as costas das paredes próximas ao piso superior, são revestidas com Abash. Aqui torna-se possível usar alguns elementos de decoração, pode ser um arranjo diagonal de costura, várias combinações de direções, largura do quadro, etc..
Para facilitar a limpeza, a superfície lateral da bancada inferior não é costurada nem removível. E às vezes a prateleira inferior é feita de forma construtivamente independente, deslizante.
Os encostos de cabeça de madeira são frequentemente instalados na prateleira superior. Em grandes saunas, cornijas decorativas e apoios de braços de madeira macia arredondada são dispostos entre as espreguiçadeiras e o chão..
Escolha e instalação de uma porta
As portas da sauna devem resistir a altas temperaturas e umidade variável sem qualquer deformação, reter o calor tanto quanto possível e, claro, atender a todas as normas de segurança. Os mesmos requisitos aplicam-se às janelas, cada vez mais instaladas nas salas de vapor..
As molduras das portas da sala de vapor são pequenas – normalmente entre 700×1900 mm. Eles são instalados nivelados com a parede externa de modo que a abertura seja apenas para fora e há toldos de metal aqui. Para uma abertura rápida e fácil pelo interior, as portas são fornecidas apenas com fechos magnéticos ou fechos esféricos. Não deve haver elementos de metal na superfície interna da folha da porta, portanto, os puxadores são feitos de madeira, muitas vezes decorados com torneamento ou entalhe.
A porta da sauna é feita de surdos com tábuas ranhuradas de vários tipos de madeira, que são isoladas e revestidas com ripas de madeira, ou de vidro e combinadas.
Em termos de preço – qualidade – custos trabalhistas, talvez valha a pena prestar atenção especial à porta de vidro da fábrica. Portas de vidro temperado resistentes ao calor são comumente utilizadas na construção de saunas. São lindos, ampliam visualmente o espaço fechado, têm boa estanqueidade.
Não deformam nem apodrecem, não requerem manutenção e são muito duráveis. Como regra, os fabricantes os completam com toldos de aço inoxidável, acessórios seguros e uma boa vedação resistente ao calor. As molduras das portas de vidro da sauna são feitas de madeira seca colada. O vidro é usado fosco, matizado ou transparente, às vezes com um padrão original.
A fase final
Para proteger as prateleiras, encostos, encostos de cabeça e escadas de piso da humidade e sujidade, são tratados com uma impregnação especial à base de óleos vegetais. Não contém solventes, é totalmente absorvido e não exala odores durante o funcionamento da sauna, mas ajuda eficazmente a manter a madeira macia em perfeita higiene e limpeza..
Quando as paredes são revestidas, as portas são instaladas e ajustadas, o aquecedor está no lugar – é hora de conectar as luzes, instalar as grades de ventilação e colocar escadas de madeira no chão. Agora você pode aquecer a sauna, colocar uma ampulheta, termômetro e ir para o relaxamento …
Nós mesmos construímos uma sauna
A recém-construída sauna da nossa casa oferece-nos os benefícios saudáveis provenientes do vapor, além de um ambiente relaxante para os cuidados com o nosso corpo e mente. Estes benefícios incluem melhoria da circulação sanguínea, promove um sono profundo, detenção dos radicais livres, refresca a pele e a limpa de impurezas. Construída com as mais avançadas tecnologias, a nossa sauna também é extremamente segura e tem um baixo consumo de energia. Assim, como a nossa construção, aproveite hoje mesmo as propriedades saudáveis desta maravilhosa sauna!
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Que tipo de material você usou para construir a sauna? E quanto tempo levou para finalizar a construção?
Olá! Adorei a ideia de construir uma sauna por conta própria. Gostaria de saber quais materiais são necessários e quais são os passos para a construção. Além disso, é possível construir uma sauna em qualquer ambiente? Obrigado!