Tecnologia de montagem em placas de gesso de qualquer complexidade

O artigo descreve as regras para a instalação de um teto suspenso de gesso cartonado. Procuramos fazer um mapa tecnológico simples, onde se preste muita atenção aos momentos mais difíceis para os iniciantes..

Quase nenhuma renovação está completa sem a criação de tetos falsos. Dentre todas as opções de revestimento disponíveis, a drywall se mostrou a mais prática e funcional. Usando sistemas de gesso cartonado, o desenvolvedor tem a oportunidade de alinhar o teto com quaisquer curvaturas existentes, conduzir cabos de fiação elétrica, dutos de ar e outras comunicações no espaço entre o teto e decorar a sala com formas espaciais complexas.

Teto de nível único

A tecnologia de forrar o teto em um nível tem muitas semelhanças com o revestimento de parede de gesso, o mesmo perfil de metal é usado aqui, os mesmos princípios de instalação são baseados. Mas também existem muitas diferenças, vamos tentar não perdê-las de vista.

O revestimento simples em uma camada é usado com frequência, mas mesmo se você planeja fazer uma estrutura de vários níveis, primeiro precisa fazer um teto plano para toda a sala, que servirá como base para outros complementos. Raramente acontece que a costura básica não seja necessária, ou é lógico que não seja contínua.

O que fazer primeiro: paredes ou teto? É melhor tratar do teto após o acabamento áspero das paredes (revestimento, gesso), então é muito mais fácil marcar e instalar um sistema mais complexo e exigente em termos de qualidade do plano, que é um teto falso em gesso cartonado. Antes de começar a trabalhar na estrutura, você deve realizar algumas operações preparatórias:

• Desenvolva desenhos de um futuro teto complexo e decida sobre o layout de todas as folhas e perfis (como a moldura é montada, falaremos mais tarde).
• Limpe a base de elementos em desintegração, feche as juntas entre as placas.
• Marque as localizações das luminárias e encaminhe os cabos para os pontos terminais.
• Liberte completamente o edifício de materiais de construção.
• Monte o andaime com uma área de superfície horizontal total de pelo menos 3 m² (como uma folha padrão).

Marcas de perímetro

Nossa tarefa é marcar as linhas nas paredes ao longo das quais instalaremos o perfil inicial UD-27. Não funcionará marcar um nível horizontal imediatamente abaixo do teto – é muito inconveniente, então a uma altura aceitável (1,5-1,8 m) faremos um perímetro de controle.

Com a ajuda de um plano a laser ou nível hidro (mangueira transparente cheia de água) em cada canto da sala colocamos marcas com um lápis, que deve ficar no mesmo plano estritamente horizontal. Cada parede deve ter pelo menos dois riscos, mas recomendamos colocar uma marca intermediária no meio das paredes. Não é necessário conectá-los com um cordão, mas alguns artesãos preferem ter linhas sólidas..

Usando uma fita métrica em diferentes pontos, medimos a distância do perímetro de controle (das linhas ou linhas resultantes) até o teto de suporte. Onde esta distância for a menor – o ponto mais baixo da base está localizado, a partir daqui marcaremos o perímetro de trabalho. Se for necessário apertar o máximo possível contra o teto para não “engolir” a altura da sala pela moldura, então recuamos da base 40 mm (27 mm – UD, 13 mm – estoque) e a colocamos em risco. Medimos a distância dos riscos ao perímetro de controle. Agora, nessa distância do perímetro de controle, colocamos outras marcas (colocamos nos cantos e no centro das paredes – semelhantes às de controle). Sob o teto com uma corda de corte, de canto a canto, desenhe linhas. Se você transferiu tudo e recapturou corretamente, as linhas irão coincidir com as marcas intermediárias localizadas no centro das paredes.

Suponha que a altura da sala seja de 2,7 metros, fizemos o perímetro de controle a 1,7 metros do chão. As medições mostraram que temos 1 metro para o local mais apertado do teto, menos 40 mm para instalar o perfil – chegamos a 96 cm. Como resultado, todas as marcações do perímetro de trabalho devem estar a 96 cm do perímetro de controle.

Observe que desta forma inspecionamos o teto áspero apenas próximo às paredes, mas às vezes acontece que no meio da sala há uma “barriga” no teto ou um “dente” ao longo da linha de união das placas. Você pode identificar o problema em um estágio inicial usando uma regra ou puxando a corda no plano do perímetro de trabalho (um intervalo de pelo menos 35–40 mm é necessário entre a linha e o teto). Se tais quedas forem encontradas, baixamos todo o perímetro abaixo. Além disso, ao marcar o perímetro, deve-se levar em consideração a espessura do canal corrugado para os fios, o que pode interferir no alinhamento da moldura.

Montagem da estrutura

Configurando um perfil inicial

O perfil UD-27 (doravante denominado UD) é cortado ao longo do comprimento de cada parede e, inserindo um a um nos cantos, montamos um a um no perímetro de trabalho. UD é perfurado em paredes minerais com cavilhas 6×40 ou 6×60 com um intervalo de 40-50 cm, em estruturas acabadas em estrutura de aço – através do revestimento de perfis, com parafusos metálicos de 25-35 mm de comprimento. Nas juntas de dois perfis UD, devemos instalar fixadores.

Ao instalar um perfil inicial, existem dois pontos muito importantes:

1. Não cubra as linhas do perímetro de trabalho com um perfil, coloque-o com um toque para o salto colorido.
2. Ao fixar o UD nas paredes, não foque apenas na linha – depois de pregar as bordas do perfil, certifique-se de anexar uma longa régua a ele por baixo e, em seguida, prenda mais.

Instalação de perfis de suporte

O elemento de suporte do subsistema são os perfis de CD-60 (doravante referidos como CD), nos quais os lados longos da placa de gesso com bordas estreitas são unidos, nos quais a fita de reforço é então colocada.

Se for permitido instalar racks nas paredes com um intervalo de 60 cm, então para o teto a distância normal é de 40 centímetros. A direção em relação à janela / luz ao longo da qual os painéis de gesso e, consequentemente, os perfis de CD serão colocados, não importa, mas é muito mais fácil trabalhar com perfis e folhas mais curtos, portanto, recomendamos construir o teto ao longo das paredes da sala que são mais curtos em comprimento.

Nos perfis iniciais das longas paredes, marcamos a localização do CD. Começamos com a casa central, que se tornará o ancoradouro da primeira lâmina – recuamos 1150 mm de uma das paredes curtas (a largura da lâmina com a borda desbastada cortada) e a colocamos em risco. A partir desse risco, em uma fita métrica com intervalo de 40 cm, coloque mais marcas nos dois sentidos. Fazemos isso em ambas as paredes compridas.

Agora medimos o comprimento de cada CD (colocamos a fita da fita de acordo com as marcas correspondentes) – em 99% dos casos os tamanhos dos perfis serão diferentes. Cada perfil de apoio deve ser 5-7 mm mais curto do que a distância entre as paredes ao longo da linha de sua instalação.

Os CDs são cortados no tamanho com uma tesoura, inseridos no UD e colocados na posição de desenho – o risco deve coincidir com o centro do perfil. O elemento de suporte é fixado no elemento de partida com um parafuso auto-roscante LN 3,5×9 mm. Certifique-se de verificar a distância entre os perfis ao longo dos eixos com uma fita métrica – o padrão é 1200 mm, ao longo da largura das folhas.

Se a largura da sala exceder 4 metros, o CD deverá ser emendado usando um elemento de conexão. Perfis alongados são instalados no teto de modo que as extremidades com encaixe sejam escalonadas.

Atenção! CD com comprimento de mais de 4,5 m deve ser instalado no teto após a montagem das suspensões.

Muitas vezes, as lâmpadas embutidas são colocadas no teto falso para que durante a instalação não caiam sobre o metal do subsistema, é necessário ajustar a localização do centro central, ou considerar uma ligeira transferência de iluminação.

Nós consertamos as suspensões

Na maioria dos casos, os suportes perfurados comuns são adequados para o teto, mas se a estrutura precisar ser abaixada significativamente, você pode usar fixadores ajustáveis ​​com um grampo de cabelo ou elementos em forma de U alongados.

Colocamos os ganchos atrás do perfil do CP, marcamos os pontos de perfuração com um lápis – os dois terminais extremos. Entre si, “peões” são colocados em intervalos de 50-70 cm, é melhor se eles formarem linhas pares (isso nos ajudará a definir o plano).

Com um punção com uma broca de 160 mm de comprimento, fazemos furos de 40–45 mm de profundidade e fixamos os suportes no teto principal com buchas 6×40.

A opção, quando as suspensões são instaladas antes da fixação do CP, é aconselhável usar somente se os perfis dos mancais forem muito longos e muito curtos.

Nós expomos os perfis da estrutura em um único plano

Descrevemos em detalhes essa etapa do trabalho no último artigo dedicado às paredes falsas do GCR. O procedimento é o seguinte:

1. Pressionamos o CD no teto áspero e os fixamos no suporte com pregos ou parafusos longos.
2. Ao longo dos perfis, perto da linha de suspensões de UD para UD, fixamos a rosca (você precisa apertar com muita força para minimizar sua flacidez).
3. Soltamos os perfis dos mancais um a um, fixamos a um milímetro da corda, percorremos a suspensão com dois parafusos autorroscantes LN de cada lado.
4. Repetimos essas operações em todas as linhas de suspensões retas..

Preste atenção a dois pontos importantes:

1. Não aperte o cabo com perfis.
2. Conforme a estrutura é posicionada em relação à linha, verifique regularmente seu trabalho com a regra, conduza-a ao longo do corredor central, através e ao longo das diagonais.

Montamos jumpers

Neste ponto, devemos entender claramente onde temos cada folha, o melhor é fazer um desenho simples com o layout dos painéis. Agora precisamos montar perfis-lintéis sob as juntas curtas das folhas. Caranguejos, conectores de canto único ou segmentos UD devem ser aplicados.

Observe que as placas GKL devem ser colocadas com uma folga de juntas de pelo menos 400 mm.

Uma nuance muito importante. Se estivermos instalando um teto multicamadas, então para a montagem do próximo nível (de forma que as superestruturas sejam fixadas ao metal), jumpers devem ser adicionados em alguns lugares (ao longo do contorno do nível inferior). Por exemplo, ao fazer caixas retangulares, é necessário coletar uma “escada” entre os centros centrais extremos e UD próximo.

Nós embainhamos a moldura com gesso cartonado

O drywall do teto tem 9,5 mm de espessura, mas muitos instaladores usam painéis de parede mais rígidos com 12,5 mm de espessura para isso, muitas vezes até drywall resistente à umidade (se os vizinhos no topo têm o hábito de derramar). Para costurar a moldura com lençóis é necessária a participação de pelo menos duas pessoas, para iniciantes é melhor trabalhar três: duas – cortar o gesso cartonado, servir e segurar as folhas, a terceira – embrulhar nos perfis.

Fixamos os painéis com parafusos auto-roscantes para metal de 25 mm de comprimento, aparafusamos até que o chapéu desapareça do plano. Tenha cuidado para não rasgar o papel de revestimento com os fechos retráteis. O passo dos parafusos auto-roscantes é de 150 a 200 mm (no lado curto – cerca de 75 mm), nas folhas adjacentes devem ser separados por 30-50 mm. Em primeiro lugar, recomendamos que você costure em folhas inteiras de acordo com o layout e, em seguida, insira e fixe o corte.

Se estivermos diante de um teto simples de um nível, encaixamos os painéis nas paredes quase próximos – deixamos uma lacuna de vários milímetros. No caso de um teto com várias camadas, você pode colocar o drywall apenas 10-15 cm atrás da projeção da camada inferior.

Nas juntas das folhas que não são coladas com papelão, retiramos um chanfro com uma faca, seus parâmetros são um ângulo de 22 graus, uma profundidade de 2/3 da espessura do painel, uma largura de cerca de um centímetro e meio. Um corte semelhante das costuras é necessário para que a massa de drywall tenha uma camada suficiente nas juntas curtas das folhas.

Teto de gesso cartonado multinível

Como já dissemos, a base para um teto de várias camadas é o design plano usual. Na esmagadora maioria dos casos, o segundo nível e os níveis subseqüentes são muito menores em área do que o principal, de modo que o plano inicial é montado quase completamente (apenas as folhas não estão bem encaixadas nas paredes). Às vezes acontece que as superestruturas ocupam uma grande área, então para economizar materiais, o primeiro nível é feito incompleto – parece que várias ilhas.

Em todo caso, começamos a trabalhar no segundo nível marcando seu contorno no plano do teto principal. Aqui, dependendo da configuração da superestrutura, é necessário aplicar um esquadro, uma régua e uma corda de cortar ou bússolas improvisadas.

Agora, na parede do teto principal, recuamos a distância dada (a altura do segundo nível). Normalmente a superestrutura é feita com uma altura de 50 a 120 cm, mas na hora de marcar as marcações não se esqueça que o perfil será revestido com gesso cartonado, e esta fica a +12,5 mm na altura lateral. Para não montar estruturas complexas a partir de vários elementos da moldura, sugerimos o uso de perfis iniciais como um lado das superestruturas. Na maioria das vezes, os artesãos usam UD e obtêm uma placa “padrão” de até 45 mm de altura – 27 mm (perfil) + 12,5 mm (placa de gesso) + 3 mm (canto perfurado). Porém, também é possível trabalhar com perfis de pavimentação UW inicial com largura de 50, 75, 100 mm e ter na saída as laterais com altura de aproximadamente 65, 80, 115 mm, respectivamente. Para níveis superiores, uma construção de dois UD e uma tira de gesso é usada.

Assim, fixamos o perfil inicial ao longo do contorno da segunda camada no teto, direcionamos as prateleiras do perfil em U em direção às paredes. Se nossa superestrutura tem uma forma curvilínea, então o perfil inicial, seja o que for que usarmos, cortamos em setores de 4-5 cm com uma tesoura (resulta em uma “cobra”).

Fixamos com parafusos auto-roscantes para metal através de uma das prateleiras. O parafuso deve ser aparafusado no perfil da estrutura do primeiro nível. Lembre-se, coletamos escadas para isso e colocamos jumpers adicionais? Mas, opcionalmente, o CD extremo do nível básico pode ser colocado ao longo da borda da caixa, por exemplo, afastado da parede em 50 cm e todos os outros perfis podem ser colocados a partir dele.

Atenção! Para que a placa fique rigidamente fixada, gire o parafuso mais perto do canto interno do perfil. Use um morcego longo.

Fixamos o perfil UD na parede, criando outro perímetro. Este perfil é colocado quase perto do primeiro nível ou cai abaixo – tudo depende da altura da placa de design. A técnica de fixação não difere da instalação do perímetro para o primeiro nível.

Agora é necessário instalar perfis de CD do UD de perímetro para o lado do segundo nível. O passo básico entre elas é de 40 cm, mas na hora de colocar o metal é necessário levar em consideração a localização das lâmpadas embutidas. O comprimento desses CDs para superestruturas retangulares será cíclico ou o mesmo para toda a sala, mas para estruturas curvas, cada perfil deverá ser medido individualmente.

Insira o CD no perfil de perímetro inicial e dentro do perfil lateral. Fixamos o metal um em relação ao outro com parafusos auto-roscantes LN de 9 mm, primeiro perto da parede e depois a bordo. Quando fixamos o CP na prateleira lateral, ele serve como espaçador, ou seja, a lateral com a ajuda do CP pode ser ajustada estritamente na vertical. Para verificar a qualidade de instalação das estruturas retilíneas, aplique uma régua na prancha ou puxe um fio próximo a ela, você pode verificar a estrutura curva colocando um quadrado entre a pele do primeiro nível e a prancha.

Quando os CDs são colocados em seus lugares, no teto principal ou nos perfis do primeiro nível, fixamos suspensões retas e ao longo dos fios, ou, conforme a regra, fixamos o metal do segundo nível em um plano..

Se os detalhes do segundo nível coincidirem de ponta a ponta, então a instalação do perfil é realizada “através de gesso” – sobre a tecnologia de criação de cantos internos a partir de gesso cartonado, consulte o artigo “Paredes de gesso cartonado”.

Agora você pode embainhar massivamente o quadro com drywall. O que cobrir em primeiro lugar, uma placa ou um plano comum, não é importante, na maioria das vezes eles começam com uma faixa vertical. É embalado com os mesmos parafusos auto-roscantes de 25 mm com intervalo de 150 mm, para produtos curvos – as tiras de gesso são fixadas com mais frequência, de 50 a 70 mm.

O arquivamento horizontal deve ser feito nos cantos da sala e, em seguida, movido para o centro das paredes. Para evitar rachaduras, evite juntar as telhas na área do canto, sempre forre ambos os lados da superestrutura com uma peça. Por exemplo, para caixas retas, este elemento sempre se parece com um “boot”.

Não tente fazer blanks GCR exatamente ao longo do contorno da moldura, a prática mostra que é melhor deixar uma folga de 3-4 cm e, após aparafusar as folhas ao metal, cortar o excesso com uma faca ou serra (estruturas curvas) e processar a extremidade com uma plaina.

Se, de acordo com o projeto, a superestrutura deve ter um nicho para iluminação oculta, então a folha horizontal inferior é puxada para fora até a distância necessária de 50–100 mm, e esta saliência é aparada de modo a repetir o contorno do segundo nível. Na borda da saliência, um UD é montado, voltado para cima com prateleiras (em linha reta ou “cobra”), uma faixa frontal de 50-70 mm de largura é aparafusada a ele.

Nós consideramos a primeira e a segunda camadas, mas todas as camadas subsequentes serão montadas usando a mesma tecnologia. Esta é uma “instrução” básica para instalar um teto feito de gesso cartonado, não é realista revelar as nuances de todos os designs possíveis em um artigo. No entanto, se você entender o princípio da montagem das molduras e entender como embainhá-las corretamente, então você pode facilmente fazer um teto de qualquer complexidade, basta tratar o sistema de placa de gesso como um designer.

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