Piscina DIY: tigela de concreto

Uma piscina com uma tigela de concreto de acordo com a tecnologia de fabricação é semelhante a uma fundação de faixa enterrada, apoiada em uma laje monolítica. Diferenças: cargas nas paredes (na piscina caem sob tensão) e um alto nível de impermeabilização, independentemente da natureza das águas subterrâneas.

Seleção e marcação de sites

O local da futura piscina não é escolhido apenas com base no tamanho da tigela..

É necessário levar em consideração a possibilidade de fornecer comunicações de engenharia:

1. Encanamento. É proibido levar água para piscina de fonte aberta, deve provir de sistema de abastecimento de água central ou autônomo.
2. Sistema de esgoto. Se houver um sistema de esgoto central, a água “residual” é descarregada nele. Se o local estiver equipado com esgoto autônomo, não se deve sobrecarregar a fossa séptica com água quase pura da piscina, neste caso utilize um poço de drenagem (absorção ou armazenamento). Não é recomendado o uso de água para irrigação devido ao tratamento com cloro e algicida.
3. A eletricidade é necessária para o funcionamento do equipamento tecnológico e iluminação da cuba (se houver).

Outra condição recomendada é a ausência de árvores de crescimento próximo. Eles servem como uma das fontes de poluição da água biológica..

A maneira mais fácil de iniciar a marcação é desenhar a linha central da futura piscina (normalmente, a forma geométrica correta é escolhida para a tigela). Na parte mais axial, o comprimento da fossa é marcado e, a partir desses pontos, a largura é “arrancada”.

As dimensões da fossa são obtidas com uma margem de 0,5–1,5 m (dependendo do tipo de solo). Este “vão” é necessário para a instalação da fôrma, e após a concretagem e retirada das blindagens – para a impermeabilização externa da piscina.

Além disso, junto à piscina, é necessário providenciar um local para uma sala (ou caixotão) para colocação dos equipamentos tecnológicos. Além da bomba, podem ser colocados filtros e válvulas de corte, uma caldeira e um permutador de calor para aquecimento de água..

Poço e drenagem

Antes de cavar uma cova, você precisa decidir sobre a altura da lateral da futura piscina (depende, entre outras coisas, do terreno). E já a partir da borda superior da lateral, a profundidade da fossa é contada levando em consideração a espessura da placa de fundo, revestimento e almofada.

Para um travesseiro, 30 cm de duas camadas iguais de pedra britada e areia geralmente são suficientes, mas para solos fracos, a pedra britada é adicionada com uma camada mais espessa.

O poço é cavado na profundidade calculada. Para solos soltos, as paredes são feitas com leve declive e, para evitar o derramamento do solo, são reforçadas com escudos. O fundo do poço é nivelado e compactado.

Estão sendo escavadas valas para tubos de drenagem ao longo do perímetro da futura laje. A distância entre os tubos e a parede é escolhida com base na espessura da parede, portanto, neste caso, eles recuam da borda da laje 25-30 cm (com base na espessura da parede da piscina).

Os tubos devem ficar com uma ligeira inclinação em direção ao poço de drenagem, cuja profundidade é colocada 1 m abaixo do ponto mais baixo do poço.

Os tubos são embrulhados com geotêxteis e colocados em uma trincheira sobre uma camada de entulho. Em seguida, eles enchem as trincheiras com entulho e começam a formar o “bolo” do travesseiro sob a laje de fundo.

Primeiro, uma camada de brita fina ou média é derramada. Em seguida, uma camada de areia é derramada, despejada com água e forjada um travesseiro.

As próximas são duas camadas de impermeabilização de rolos. As tiras da primeira camada são cobertas com uma sobreposição de 15 a 20 cm e as tiras da segunda camada são deslocadas em relação à primeira pela metade da largura do rolo. As costuras são derramadas com betume quente ou seladas com um queimador de gás.

As folhas devem se estender além das dimensões da piscina. O tamanho da saída deve ser suficiente para cobrir a espessura da laje e atingir as paredes da piscina, sendo no mínimo 30 cm.

Em seguida, a fôrma é instalada para despejar a laje.

Reforço e enchimento de placas

Calcular a espessura da laje e os parâmetros da correia blindada é uma tarefa de engenharia bastante difícil. Existe uma abordagem simples e prática, que, como mostra a experiência, dá um resultado bastante confiável:

1. Se o comprimento lateral da estrutura de concreto armado de rolamento exceder 3 m, o diâmetro da barra de reforço deve ser de pelo menos 12 mm. E geralmente a piscina tem pelo menos um lado com mais de 3 m.
2. O reforço é feito com duas redes. A distância entre eles deve ser de pelo menos 70 mm, e à superfície da laje – 50 mm de cada lado. Isso permite que a espessura seja calculada. Por exemplo, para reforço de 12 mm: 4 x 12 + 70 + 2 x 50 = 218 mm, e para 16 mm – 234 mm. Arredonde em múltiplos de 50 e obtenha 250 mm.
3. O tamanho da malha da malha é escolhido 20×20 cm. E a partir da relação padrão da área da seção transversal da armadura no corte para a seção transversal da estrutura, igual a 0,001, o diâmetro da armadura é escolhido.
4. Mesmo para um comprimento de piscina de 10 m, o cálculo mostra que a resistência de uma laje de 250 mm de espessura com um diâmetro de reforço de 12 mm e duas malhas armopoyas com uma célula de 20 cm será mais do que suficiente.

Ao reforçar o perímetro da laje, é necessário prever as saídas das hastes acima da superfície. Eles serão então usados ​​para amarrar o cinto blindado das paredes da piscina. Existem duas opções:

• use hastes dobradas em um ângulo de 90 °, que são tricotadas com uma sobreposição às malhas superior e inferior (para a malha de reforço interna e externa das paredes);
• colocar suportes em forma de U ou U do reforço.

A segunda opção é preferível.

Os mesmos grampos são usados ​​para amarrar as malhas nas extremidades da laje, e eles não devem atingir a borda da laje nos mesmos 50 mm.

Após o reforço da laje, é colocado o dreno de fundo (no ponto mais baixo da piscina, a uma distância de 0,5-1 m da parede) e um tubo é levado até ele.

O concreto é executado em uma única etapa, sem grandes intervalos entre as porções e com parâmetros garantidos da própria solução. Portanto, é melhor usar concreto pronto da classe B15 e marca W4 (à prova d’água).

Antes de as paredes serem erguidas, as lajes têm tempo para ganhar resistência suficiente. Demora de 4 a 7 dias (dependendo da presença de aditivos no concreto).

Walling

A tecnologia de construção da parede da piscina é padrão para construção monolítica:

• tricotar uma gaiola de reforço com duas malhas;
• instalação de elementos embutidos no sistema de abastecimento de água;
• instalação de passagens de parede para elementos embutidos;
• montagem de fôrmas, reforçando-as com escoras e tirantes;
• derramando concreto.

Aqui também é necessário usar reforço com um diâmetro de pelo menos 12 mm. Ao contrário de uma fundação em faixa, a carga nas paredes da piscina recairá não na compressão, mas na tensão e, neste caso, a maior parte da pressão é tomada pelas hastes localizadas na horizontal. Assim, entra em vigor a limitação para o diâmetro mínimo de armadura com comprimento superior a três metros..

Impermeabilização e isolamento de tigelas

Após o amadurecimento do concreto, a fôrma é retirada das paredes e feita a impermeabilização externa e interna da piscina..

Impermeabilização externa. O trabalho começa com a limpeza da superfície das partículas de sujeira, prestando atenção especial à base da placa de fundo. Um primer de betume é aplicado nas extremidades da laje e paredes e colado com duas camadas de impermeabilização de rolo. Primeiro, as folhas que se projetam sob a laje são dobradas e coladas. Em seguida, de baixo para cima, as paredes são coladas com tiras sobrepostas, com um deslocamento das juntas entre as camadas. Ao mesmo tempo, processar cuidadosamente a superfície das paredes em torno das passagens das paredes dos elementos incorporados.

A impermeabilização interna é realizada com gesso resistente à umidade ou soluções de gesso à base de cimento Portland e aditivos hidrofóbicos. Eles fazem isso em duas camadas: áspero (usando uma malha de reforço) e acabamento. E aqui é dada especial atenção ao tratamento da superfície das paredes em torno dos elementos embutidos, bem como à junta entre a placa de fundo e as paredes..

Para manter uma temperatura confortável da água, gaste menos energia no aquecimento e estenda a temporada de funcionamento da piscina, é necessário isolar suas paredes. Isso é melhor feito com duas camadas de espuma de poliestireno extrudado (que também tem boas propriedades de impermeabilização).

Conexão de equipamento embarcado

Antes do preenchimento, é necessário não só conectar os equipamentos embutidos (skimmer, bicos, ralo), mas também garantir a estanqueidade da conexão das passagens das paredes às tubulações que vão para a sala tecnológica.

Preenchimento de solo

O preenchimento dos seios da face ao redor das paredes da piscina geralmente é feito com solo escavado. Mas isso é se os solos não estão resistentes.

Para solos elevados, o aterro é realizado com a mistura de areia no solo, ou usando apenas areia. Isso compensa a pressão da parede do solo no inverno e melhora a drenagem da água dos sedimentos durante o resto do ano..

Tigela e guarnição lateral

A decoração interior da tigela é geralmente feita com ladrilhos de cerâmica ou vidro. Ladrilhos de mosaico podem ser usados, mas haverá mais trabalho com rejuntes resistentes à umidade.

Como opção, também é possível colar a superfície interna da tigela com filme de PVC.

O revestimento da parte externa visível das paredes e laterais da piscina pode ser feito com outros materiais. Por exemplo, decks ou ladrilhos de pedra natural.

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