Neste artigo: escolher a forma da piscina; como calcular a profundidade e as dimensões da tigela da piscina; como construir uma piscina em solos não rochosos; construção em terreno elevado; sistemas de tratamento de água e tipos de filtros; purificação microbiológica da água da piscina.
Uma piscina privada … algumas décadas atrás, esse luxo estava fora do alcance da maioria dos proprietários. Note que um recipiente de concreto de 2 por 3 metros, de uma forma ou de outra, revestido com ladrilhos de cerâmica e com água trocada a cada duas a três semanas não pode ser considerado uma piscina. Hoje sabemos que uma piscina de pleno direito não é apenas um recipiente de concreto com água, ela deve ser dotada de um conjunto de equipamentos necessários, inclusive os da área de tratamento de água. Vamos descobrir como é feita a construção das piscinas, com que equipamentos devem ser equipadas e porque.
Forma da bacia da piscina e tipo de solo
O trabalho na criação de uma piscina privada começa com uma análise do solo local, descobrindo a profundidade do lençol freático e qual é a maior profundidade de congelamento do solo na estação fria. Os proprietários da futura piscina terão uma sorte excepcional se o solo na área alocada para um reservatório artificial for arenoso, pedregoso ou rochoso, ou seja, não sujeito a inchaço devido a águas subterrâneas profundas.
Em tais solos não porosos, você pode passar sem tomar medidas para proteger a bacia da piscina dos danos que podem ser infligidos a ela quando o solo incha ao congelar. No caso de solos argilosos, onde o lençol freático é raso, você terá que arranjar a bacia da piscina com materiais de filme à base de polímero elástico e flexível ou construir isolamento térmico adicional sob o fundo e as paredes da tigela de concreto.
Em solos agitados, apenas uma forma retangular da piscina é permitida – esta forma fornecerá a melhor resistência da tigela de concreto ao inchaço do solo, e será mais fácil colocar a camada de isolamento térmico.
Solos não porosos e levemente porosos permitem que você construa um conjunto de formas complexas, tanto retangulares clássicas quanto ovais, arredondadas, em forma de cone ou geometria mais complexa.
Dimensões e profundidade ideais do futuro pool
Ao projetar uma piscina doméstica para famílias de diferentes idades, é necessário levar em consideração sua altura média: uma criança de 2 anos – 500 mm; Criança de 5 anos – 1.050 mm; criança com 12 anos – 1 350 mm; adulto – 1 750 mm.
Agora vamos descobrir a profundidade ideal de um reservatório artificial. Uma piscina para crianças menores de 5 anos não deve ser mais profunda do que 500 mm, para crianças de 5 a 12 anos – não mais profunda do que 800 mm, uma piscina (ou seja, não de salto!) Piscina para adultos – 1 440 mm. No entanto, uma profundidade de 1.140 mm para adultos não será suficiente quando eles pularem na água, mesmo de um metro de altura – aqui você precisa de uma profundidade de pelo menos 2.300 mm, caso contrário, há uma grande probabilidade de colisão com o fundo da piscina. Para reservatórios equipados com torre de salto de 3 a 4 metros, a profundidade mínima no perímetro de entrada do saltador na água será de pelo menos 3.150 mm – deve ser mantida na zona de salto de 5 metros da piscina, então a profundidade é reduzida para 1.440 mm ideal.
Por que você não deve criar uma piscina com profundidade suficiente? A resposta é simples – não é lucrativo tanto na fase de sua criação quanto durante a operação; em ambos os casos, os custos aumentarão. A solução ideal seria um reservatório artificial, dividido em zonas de natação e salto com profundidades diferentes, projetado para crianças e adultos..
Dependendo das finalidades do uso futuro da piscina, é necessário calcular as dimensões do “espelho” de água – por exemplo, para uma piscina redonda, o diâmetro ideal será de 4.000 mm. Se for para usar uma piscina, é necessário projetar um “espelho” de água sob os caminhos: para um caminho – largura 2 250 mm, comprimento 5 250 mm; duas faixas – largura 4000 mm, comprimento 5 250 mm. Assim, para uma piscina longa, os parâmetros serão os seguintes: para duas pistas, comprimento médio – 4350 mm de largura, 8000 mm de comprimento; duas faixas, comprimento longo – largura 4 500 mm, comprimento 12 500 mm. Ou seja, quanto maior o comprimento do “espelho” de água, mais largos os caminhos da piscina devem ser.
Ao escolher o local para o assentamento da piscina, é necessário levar em consideração a rosa-dos-ventos local – a melhor opção seria um layout em que os ventos soprem ao longo do “espelho” da piscina ao longo de sua extensão, neste caso, folhas e outros poluentes voláteis que caem sobre ela se acumulam a barlavento, no qual a instalação de um tubo de escoamento de drenagem será apropriada. Separadamente, você deve prestar atenção às árvores ao redor da piscina – salgueiro, vassoura, castanha da Índia e choupo serão enraizados em um reservatório artificial, quebrando a impermeabilização e danificando as paredes da piscina (subestimar as capacidades dessas árvores seria um grande erro). Idealmente, o relevo na zona onde se supõe que a piscina tem um declive natural, o que vai facilitar muito a escavação e a organização do sistema de drenagem de água.
Construção de piscina de concreto em solo não poroso
Será mais fácil e cómodo construir uma piscina de betão, o que lhe permite construir quase qualquer configuração da taça – só tem de definir correctamente a cofragem, não esquecendo que a forma mais conveniente será um rectângulo, cujo comprimento é duas a três vezes a largura.
Escolhendo um local tendo em conta a Rosa-dos-Ventos e a inclinação natural do relevo, marcamos o perímetro da bacia, determinamos a localização da fossa para drenagem. As dimensões do poço escavado devem ser maiores do que as da futura tigela de piscina – largura e comprimento por 500 mm, profundidade por 400 mm. Ao formar o fundo da fossa, é necessário criar uma inclinação de 5-7o em direção à fossa de drenagem, no ponto mais baixo do fundo da fossa é instalado um tubo de drenagem com diâmetro de 100 mm (antes do início da concretagem do fundo da piscina). Do tubo de ramal ao poço de drenagem ou poço de esgoto, um tubo é colocado sob um declive.
Uma fossa de drenagem é criada a uma distância de pelo menos 5.000 mm da parede próxima da piscina, se houver uma inclinação natural do relevo – mais abaixo ao longo da inclinação. Para criá-lo é necessário cavar um buraco com as dimensões de 1000 por 1000 mm e profundidade tal que o fundo do poço de drenagem fique 500 mm abaixo do nível do furo de drenagem no fundo da piscina (profundidade mínima – 1500 mm). Um tubo de drenagem é inserido na fossa de drenagem, o fundo da fossa é preenchido com entulho ao longo da parte inferior da saída do tubo de drenagem (a espessura mínima da almofada de entulho é 200 mm). Um invólucro de metal é instalado sobre o pescoço do tubo de drenagem – uma caixa sem fundo, de um lado dela há um recesso ao longo do diâmetro do tubo de drenagem, então o poço de drenagem é completamente coberto com grandes fragmentos de tijolo, concreto ou paralelepípedo. Uma cobertura de metal ou madeira é colocada em cima do poço de drenagem acabado.
Terminadas as obras do sistema de drenagem, procedemos às obras no fundo da piscina. Em primeiro lugar, uma camada de areia de 50 mm de espessura é despejada sobre toda a superfície do fundo da cava, cuidadosamente forjada com um bloco de madeira com alças para levantar e baixar. Em seguida, uma camada de almofada de pedra britada é formada com uma camada de 100 mm, apenas uma pequena fração de pedra britada é adequada aqui. Tendo coberto toda a superfície do fundo do poço com cascalho, nós o examinamos cuidadosamente com um socador de madeira. Em seguida, o concreto é colocado no fundo com uma camada de 100 mm, após seu endurecimento – uma malha de arame de reforço e outra camada de concreto, também de 100 mm.
A concretagem das paredes de concreto da tigela da piscina é realizada na fase de concretagem do fundo. Ressalta-se que a formação de um pequeno declive de 5-7o próximo às paredes na fase de escavação da cava facilitará sua concretagem, pois o solo se desintegrará menos, aumentando assim sua resistência. A fôrma do painel das paredes é exposta após a colocação de concreto no fundo ao longo da parede, malha de reforço é colocada e o concreto é derramado, cujo grau de aglutinante (cimento) é M500. À medida que o concreto é despejado na fôrma da parede, é necessário aplicá-lo à baioneta – perfurá-lo repetidamente com um pedaço de reforço de comprimento suficiente para que o concreto no fundo da bacia da piscina e nas paredes se fundam, ou seja, nenhuma costura foi formada entre eles. As novas concretagens das paredes deverão ser realizadas sem grandes intervalos entre o vazamento, a baioneta e a compactação do concreto com compactador. A espessura da camada de concreto na parte inferior e nas paredes da tigela deve ser a mesma, de 200 a 250 mm.
A betonilha de fundo e o reboco das paredes são efectuados 10-12 dias após a concretagem das paredes – neste período o betão vai ganhar a resistência necessária. Para realizar a impermeabilização, será necessária uma composição especial da solução de betonilha – uma solução aquosa de emulsão de ceresita é introduzida em uma mistura seca de cimento e areia (proporção 1: 3) (a proporção de emulsão e água é de 1:10, chamada leite ceresita).
A emulsão de ceresita é uma substância branca ou ligeiramente amarelada, de consistência semelhante ao creme de leite, com cheiro de amônia. Consiste em ocre, cal, ácido oleico e sulfato de alumina dissolvido em água.
A composição espessa obtida a partir de uma mistura de leite ceresita e uma mistura de cimento-areia é colocada na superfície de concreto do fundo da piscina pré-umedecida com água por fricção, o que aumentará a aderência entre a camada impermeabilizante e o concreto. Em seguida, uma camada de impermeabilização, cuja espessura não deve ser superior a 25 mm, é igual a uma espátula, na fase de acabamento é espatulada. Se durante as obras de concretagem e betonilha o tempo estiver quente e ensolarado, é necessário cobrir as superfícies a serem concretadas com serapilheira úmida, molhando de vez em quando o concreto com água e não deixando perder umidade até que ganhe resistência.
É melhor finalizar a bacia da piscina com materiais ladrilhados e cola em adesivos de cimento especiais para piscinas – a combinação destes materiais aumentará a impermeabilização da piscina. É necessário preparar com antecedência o gesso, previamente aplicado nas paredes de concreto, para posterior revestimento. Para fazer isso, desenhe sulcos diagonais rasos ao longo do gesso úmido usando um pedaço de arame de reforço – eles vão aumentar a adesão do azulejo ao gesso e você pode começar a colar o azulejo depois que a superfície do gesso secar um pouco.
Construção de uma piscina de concreto em solo levantado
Na Rússia, os solos argilosos mais comuns são soltos – é mais difícil construir uma piscina neles do que em solos arenosos, rochosos ou pedregosos, mas também é possível. O proprietário de uma piscina construída em solos argilosos deve levar em conta que é extremamente difícil proteger completamente a tigela da dilatação do solo com alto teor de água na estação fria e a subida periódica para a superfície do lençol freático é extremamente difícil – será difícil evitar rachaduras. Abaixo estão uma série de medidas que devem ser tomadas ao construir uma piscina em solos agitados – eles protegerão a capacidade da piscina do contato direto com o solo em movimento.
Especialmente muito trabalho será feito com a preparação da base para o fundo de concreto da piscina. No fundo da cava de fundação preparada, com a primeira camada de argila densa de 200 mm de espessura é colocada, no topo – uma camada de 300 mm de argila expandida de fração média. Para nivelar a superfície da camada de argila expandida, uma camada de areia de 20 mm é derramada sobre ela, após a compactação, placas de poliestireno de espuma de 40 mm de espessura são colocadas sobre ela, em seguida, outra camada de areia, de 50 mm de espessura e, finalmente, pedra britada fina, camada de 100 mm. Pode parecer a você que essa base para a tigela de bilhar é muito complicada, mas apenas esse “sanduíche” pode efetivamente desempenhar o papel de um amortecedor em solos agitados em estações frias..
A concretagem do fundo e das paredes da piscina é realizada de forma semelhante à tecnologia de construção de uma piscina em solos não porosos. Após a finalização da moldagem das paredes, do lado de fora devem ser revestidas com betume aquecido e com a sua ajuda colar toda a área externa das paredes da piscina com filme de pvc reforçado (preço médio – 30 rublos por m2) Uma camada de filme impedirá a aderência das paredes de concreto com o solo quando ele inchar no inverno, como resultado, o solo deslizará ao longo das paredes e não as danificará. Colada a película de pvc, procede-se à formação de um castelo de barro oleoso entre a parede de betão da piscina e a fossa – as paredes da fossa devem ter um declive de forma a que na parte inferior a distância entre a parede de betão e a fossa seja de 250 mm, e na parte superior já seja 350 mm … Uma camada intermediária de argila gordurosa densa bloqueia a saturação do solo com água perto das paredes da piscina, reduzindo assim a extensão do inchaço do solo nessas áreas e reduzirá a pressão do lençol freático na bacia da piscina.
Na temporada de inverno, é necessária proteção adicional do fundo da piscina contra o congelamento – se um inverno com neve for bem-sucedido, a neve será adequada para o papel de um isolamento natural, ou seja, deve ser recolhido e enchido na tigela da piscina. Se o inverno for sem neve, é necessário colocar a primeira camada de espuma ou placas de poliestireno expandido na parte inferior, cobri-los com uma camada de argila expandida no topo.
Tratamento de água de piscina
Hoje, os equipamentos para piscinas de diversos tamanhos e finalidades estão disponíveis no mercado em uma ampla gama. De acordo com sua finalidade, pode ser dividido em necessário, ao qual pertence o sistema de tratamento de água, e adicional, projetado para aumentar o nível de conforto dos banhistas..
Ao considerar a criação de uma piscina privada em seu local, a maioria dos proprietários não leva em consideração a instalação de um sistema de tratamento de água, sugerindo que eles resolvam o problema de tratar a água contaminada com uma simples reposição – despeje o conteúdo da piscina e encha com água doce, limpando a tigela do reservatório artificial um pouco antes de reabastecer. Nas primeiras duas ou três vezes, esse método parece funcionar bastante, mas depois, no contexto de custos crescentes de água e limpeza insuficiente da bacia da piscina, seu proprietário começa a procurar um equipamento de purificação de água adequado.
Existem dois sistemas existentes para a entrada e filtragem da água da piscina – overflow e skimmer. Em piscinas com sistema de limpeza por transbordamento, a água está constantemente localizada no limite superior das paredes da tigela e ao longo de seu perímetro existe uma bandeja horizontal coberta por uma grade de plástico. A água da superfície da piscina vai para as bandejas por gravidade e é bombeada à força por uma bomba do fundo através do orifício de drenagem, de lá sequencialmente para o tanque de coleta, para a unidade de filtro, aquecedor de água e estação de tratamento químico de água, onde a porção calculada de reagentes é adicionada à água.
O retorno da água tratada para a piscina é feito através dos bocais de fundo. As vantagens de um sistema de purificação de água por transbordamento: purificação de um volume significativo de água em um curto espaço de tempo; permite que a profundidade da piscina seja usada em até 100%. Desvantagens: alto custo em comparação com um conjunto de equipamentos para filtração skimmer.
Em um sistema de filtração de água do skimmer, a ingestão de água é realizada por meio de skimmers de transbordamento especiais localizados no nível da linha de água em um lado da bacia da piscina. De lá, através da tubulação, a água é direcionada para a unidade de filtração, a pressão da água na entrada para ela é aumentada por uma bomba. Depois de passar pelo filtro, aquecedor de água e purificação química, a água volta para a piscina, entrando nela através de bicos de parede localizados paralelos aos skimmers do lado oposto da tigela. Vantagens: o sistema de purificação da água do skimmer é mais barato, existem skimmers monobloco que não requerem instalação no corpo da piscina (muito conveniente se o sistema de filtração não foi levado em consideração na fase de construção da piscina). Desvantagens: menor, em comparação com o sistema de filtragem por transbordamento, o volume de água purificada por unidade de tempo, a distância da borda das laterais da piscina até a linha d’água deve ser de pelo menos 100 mm.
Existem três tipos de filtros embutidos nos sistemas de purificação de água da piscina – areia, cartucho e diatomita. O enchimento e o principal elemento filtrante dos filtros de areia é a areia de quartzo, eles são os mais baratos e, em comparação com outros tipos de filtros, são grandes em tamanho. Os filtros cartucho contêm membranas de polipropileno em seu corpo, são superiores aos filtros de areia em qualidade de filtração e, além disso, possuem dimensões e peso muito menores. Filtros de terra diatomácea são preenchidos com organismos marinhos fossilizados e esmagados, como algas microscópicas e pequenos crustáceos – esses filtros são usados há muito tempo em aquários. Eles têm muitos poros minúsculos, então são mais eficazes no tratamento da água da piscina. Qualquer um dos tipos de filtros descritos pode ser removido da sujeira acumulada direcionando o jato de água na direção oposta, ou seja, para a saída do filtro. O grau de contaminação do filtro é determinado pelas leituras de um medidor de pressão embutido na válvula de seis vias na cabeça da unidade de filtração.
Sistemas de filtragem de transbordamento e filtros de areia são usados em sistemas de limpeza para grandes piscinas projetadas para dezenas de pessoas tomando banho ao mesmo tempo. Para uma piscina privada, um sistema de tratamento de água do skimmer e filtros de cartucho ou diatomita são bastante adequados.
Produtos químicos para piscinas e métodos alternativos de tratamento de água
Os sistemas de filtração descritos acima só podem lidar com poluentes mecânicos, mas é necessário um tratamento adicional de água para purificar completamente a água e manter sua composição química em um nível aceitável para banhistas. A propósito, os dispositivos para sua implementação são integrados aos sistemas de tratamento de overflow e skimmer..
Os produtos químicos mais comumente usados para desinfetar água em piscinas são: cloro estabilizado por exposição aos raios ultravioleta na forma de comprimidos (cloro 90% ativo), grânulos (cloro 60%) ou na forma líquida (até 12% de cloro); Neutralizadores de pH, álcalis são usados para elevar o nível de pH, ácidos para baixá-lo; algicida, impede o crescimento de algas; floculante (coagulante) para coletar as menores suspensões em água, comercializado na forma líquida ou em forma de comprimidos.
A desinfecção da água da piscina é realizada apenas com cloro estabilizado, pois o cloro não estabilizado mais barato é rapidamente corroído e destruído pelos raios ultravioleta do sol. Para verificar periodicamente o nível de pH da água, um testador especial é necessário – um nível de pH na faixa de 7,2-7,4 é considerado normal. A coleta de contaminantes agrupados pelo floculante é realizada através das entradas de água dos sistemas de limpeza de transbordamento e escumadeira, ou usando um aspirador de água especial com filtro embutido. Os produtos químicos na forma de grânulos e comprimidos são colocados manualmente na piscina, a dosagem é determinada pelo volume de água, os produtos químicos líquidos são destinados à injeção automática dosada através de sistemas de filtração ou através de distribuidores independentes, geralmente do tipo flutuador.
Além de reagentes químicos, a água pode ser purificada por métodos mais suaves – ozonização, radiação ultravioleta, ionização e uso de oxigênio ativo.
O tratamento da água com base no método de ozonização é baseado no ozônio, devido à sua capacidade oxidante, todos os microorganismos que penetraram nas águas da piscina são destruídos de forma fácil e rápida. O ozonizador é integrado ao sistema de filtragem de água, o ozônio gerado por ele, após a destruição das bactérias, é convertido em oxigênio, ou seja, não prejudica uma pessoa de forma alguma.
Os raios ultravioleta emitidos por emissores localizados acima do espelho da piscina são capazes de destruir todos os tipos de microorganismos em questão de minutos, sem alterar a estrutura química da água. É necessário profissionalismo especial ao instalar os emissores de UV, em nenhum caso você deve estar na piscina durante a operação – isso é perigoso para a pele.
A ionização permite não só destruir a maioria dos microorganismos na piscina, mas também coagular partículas de micro-sujeira. O significado desse tratamento de água é saturar todo o volume de água com íons de cobre ou prata. O ionizador é embutido no sistema de filtragem de água ou colocado separadamente, em uma posição semi-submersa na lateral da piscina.
O método de tratamento da água com oxigênio ativo é o seguinte – reagentes químicos especiais são colocados na água, reagindo com o oxigênio. Aplicado imediatamente antes de entrar na piscina, o tratamento com oxigênio ativo proporciona segurança microbiológica ao nadador por várias horas. Este método é usado com mais frequência em reservatórios privados, a cloração mais barata é usada em piscinas públicas.
Em custódia
Dentre os tipos de equipamentos adicionais existentes para piscinas, vale destacar uma escada, uma cobertura flutuante ou persianas: se a profundidade do reservatório ultrapassar 1.500 mm, a escada facilitará muito a entrada e saída na água; o plano da cobertura ou persianas protegerá o espelho da piscina de detritos voláteis e poeira, reduzindo significativamente a quantidade de trabalho para limpeza de equipamentos.
Opções adicionais interessantes serão: contrafluxo da piscina, que cria uma forte contracorrente para o nadador e aumenta a eficácia do treinamento; hidromassagem e massagem de ar, permitindo criar o efeito de um jacuzzi na piscina; cachoeiras e gêiseres. À noite, a iluminação com holofotes subaquáticos multicoloridos transformará a piscina em um conto de fadas, e o banho em si será extraordinariamente encantador!
Construção de piscina
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Melhoria do território Conteúdo material
Olá! Tenho interesse em construir uma piscina em minha propriedade. Gostaria de saber quais são os primeiros passos para iniciar esse processo. Quais são as etapas de construção de uma piscina e quanto tempo em média leva para finalizá-la? Além disso, quais os tipos de piscinas disponíveis e quais são os custos envolvidos? Se alguém tiver alguma experiência com a construção de piscinas, gostaria de ouvir suas dicas e recomendações. Agradeço antecipadamente pela ajuda!