O revestimento com ripa de madeira refere-se às operações de construção que podem ser realizadas por um mestre de quase qualquer nível. Você não precisa ter uma ferramenta complexa e habilidades especiais para fazer isso. Entretanto, neste caso, existem várias nuances que são mais conhecidas no início do trabalho..
O acabamento consome sempre menos tempo do que a preparação, e também psicologicamente muito mais agradável do que o trabalho duro, porque os esforços feitos são finalmente visíveis. Mesmo contratando gente para consertar, quero fazer algo com minhas próprias mãos. Superfícies de revestimento com ripas de madeira referem-se às operações de construção que podem ser realizadas por um mestre com quase qualquer nível de profissionalismo. Para fazer isso, você não precisa ter uma ferramenta elétrica complexa e ter habilidades especiais, como, por exemplo, o trabalho de um putty putter. Entretanto, neste caso, existem várias nuances que são mais conhecidas no início do trabalho..
Algumas questões gerais
O forro de madeira é usado sem problemas para o revestimento de quaisquer estruturas de construção, mas na maioria das vezes são paredes, tetos, inclinações, inclusive em salas úmidas. Na maioria dos casos, a instalação do forro é feita ao longo das armações, porém, teoricamente, também pode ser fixado em planos sólidos e bem alinhados. Por exemplo, em uma parede rebocada, a instalação combinada é permitida: cola (como “pregos líquidos”) e fixação aberta mecânica com cavilhas (o tampão não deve ser “fungo”, mas com “suor” – depois fechado com uma cavilha de madeira). Além disso, a ripa de madeira pode ser usada para revestir estruturas que envolvem o quadro, por exemplo, divisórias, paredes externas de casas canadenses, pisos de madeira, lances de escada, vigas do telhado.
É melhor revestir aviões relativamente grandes com uma ligação de três pessoas: uma corta no tamanho certo e alimenta as lamelas, e duas estão engajadas em sua instalação – fixando e fixando cada elemento. Um finalizador experiente pode lidar de forma independente, até mesmo no teto, mas isso não é totalmente conveniente.
É lógico começar a revestir uma divisão a partir do tecto, para que depois com os revestimentos das paredes se feche os locais onde o forro se junta às estruturas envolventes. Caso contrário, você terá que realizar medições e ajustes complexos no topo, apenas complicar uma tarefa já difícil para você. É melhor embainhar as paredes separadamente, uma após a outra, para que no final você obtenha apenas um canto “recortado”. Quanto aos caixilhos destas paredes, é melhor montá-los para toda a sala de uma só vez (apenas os cantos terão de ser organizados), para que as emissões de material durante os trabalhos de perfuração não polvilhem e manchem a madeira.
Você pode escolher qualquer direção para o forro, que é usado dentro de casa, incluindo diagonal ou “espinha de peixe”. Porém, acredita-se que em ambientes com regime de umidade variável, a opção vertical será mais preferível, para que a eventual condensação possa fluir pelos sulcos na parte de trás do forro sem se acumular. Ao enfrentar estruturas na rua, use apenas um arranjo horizontal, “ranhura para baixo”, em primeiro lugar, para que a umidade da precipitação sob a influência da gravidade não entre nas costuras.
Recursos de criação de um subsistema
É comum usar madeira serrada como elementos de suporte de carga da estrutura. Via de regra, trata-se de uma barra de pinho com cortes transversais de 30 a 50 mm. Os elementos de sustentação devem estar secos, uniformes, livres de nós e danos biológicos. Observe que um subsistema de metal, que é utilizado em obras de gesso cartonado (UD, CD), também pode atuar como uma moldura para a montagem do forro. Os perfis galvanizados, em comparação com um ripado de madeira, apresentam uma geometria mais precisa, estabilidade às mudanças de umidade, são mais duráveis e não são afetados por pragas. Portanto, o metal será uma solução ideal para a rua e alguns locais “molhados”.
Em qualquer caso, é melhor fixar uma estrutura de madeira e uma de metal na base usando ganchos retos (suportes perfurados em forma de U). “Pawn” permite fixar à superfície de qualquer material. Em uma suspensão reta, você pode idealmente definir o plano, inclusive a uma distância considerável das estruturas de suporte, por exemplo, se você precisar isolar as paredes ou nivelá-las. Este método de fixação e alinhamento é mais rápido, preciso e confiável do que prender as ripas no corpo com espaçadores..
A distância ideal entre os suportes é entre 600–1000 mm, dependendo da seção dos trilhos-guia. A distância entre os elementos de suporte da moldura (vigas ou perfis) depende da espessura do forro. Para lamelas grossas, mesmo uma distância de cerca de 800 mm pode ser adequada, e para revestimentos “padrão”, com pouco mais de um centímetro de espessura, é melhor limitar-se a 500-600 milímetros ao longo dos eixos.
Expor os planos para montagem do forro deve ter muito cuidado. O fato é que o forro é uma peça e um material de sutura, portanto, com diferenças no nível horizontal ou na verticalidade dos subsistemas nos cantos, podem-se ver cunhas feias. Qualquer plano deve ser montado, começando pelas guias extremas e, em seguida, usando roscas de farol, definir vigas / perfis intermediários. A qualidade de construção dos quadros acabados deve ser verificada em todas as direções usando uma regra longa (2-2,5 metros).
Recomenda-se tratar elementos de madeira de esquadrias com impermeabilizantes (exteriores) e agentes de proteção biológica antes do revestimento.
Se as cavidades das molduras contiverem isolantes / isoladores acústicos, os materiais correspondentes devem ser fixados com segurança à base, devendo permanecer um espaço de pelo menos 10 mm entre a parte de trás do forro e o enchimento, o que garante a ventilação da estrutura. Se o forro for utilizado como revestimento no sistema de ventilação da fachada, então essa lacuna é uma ordem de magnitude maior e, para sua organização, utiliza-se uma contra-rede com espessura de 30-40 mm.
Preparando forro para revestimento
Poucos dias antes do início do revestimento, o forro deve ser entregue ao objeto para que a madeira se adapte às condições de temperatura e umidade. Todos os pacotes devem ser abertos.
É necessário separar o forro para adiar lamelas com defeitos críticos. Assim, você se protegerá do fato de que placas feias ou defeituosas, inesperadamente reveladas nos últimos pacotes, caiam em lugares proeminentes. Um forro com geometria problemática (por exemplo, na forma de um arco) pode ser cortado e atropelado por portas, por baixo de uma janela, em encostas. Fazemos o mesmo com lamelas que apresentam defeitos locais ou costuramos em locais imperceptíveis ou específicos. E ainda, se houver uma prancha com uma ponta danificada, você pode começar a aparar o plano a partir dela, se o sulco estiver quebrado, terminamos o plano com essa lamela.
É melhor cortar o forro transversalmente com uma serra de esquadria elétrica, mas, se necessário, serras manuais com dente fino servem. O quebra-cabeça serve para aparar, mas é especialmente bom se você precisar rasgar uma lamela, por exemplo, para montar um canto. Note que você deve usar lâminas para um “corte limpo” (os dentes são pequenos, ligeiramente inseridos, direcionados para baixo), é melhor que a sola do quebra-cabeças tenha forro de polímero, pois o metal pode deixar marcas pretas na madeira leve e macia.
O comprimento de cada lamela pode ser ajustado quase completamente (com intervalos de alguns milímetros), pois mesmo no calor da sauna, a expansão térmica linear da madeira é muito insignificante e não terá um efeito negativo.
Para cada plano individual, a primeira placa de revestimento instalada (especialmente com uma costura pronunciada – euro, perfis de linhas suaves) é preparada de maneira especial. Para evitar a formação de uma depressão no canto, o que interfere ainda mais com o desenho da junta, um sulco é cortado nas lamelas, muitas vezes logo antes do início do plano principal da lamela..
Revestimento de armações
O revestimento vertical começa a partir do canto do plano já revestido. O revestimento horizontal deve partir do teto e seguir até o piso, enquanto o forro deve ser colocado com a ranhura para baixo. Portanto, no local mais visível (interface parede / teto), tudo ficará lindo, e qualquer problema na parte inferior pode ser fechado com um pedestal.
O forro de euro moderno tem um encaixe bastante profundo da ranhura com uma ponta, de modo que não é necessário empurrar as lamelas uma na outra completamente, ainda mais para finalizá-las através da extensão. Tal curso permite manter o nível de cada elemento de revestimento e compensar as pequenas irregularidades das lamelas individuais, gradualmente “comendo” as diferenças de horizonte ou verticalidade. Com revestimento horizontal, será fácil alinhar as costuras dos planos adjacentes. Por outro lado, existe o perigo de “encher” as costuras ou de criar um arco repetitivo. Portanto, a cada 2-3 tábuas, você precisa aplicar um nível longo nas extremidades do revestimento, verificar a uniformidade da linha de costura, bem como sua horizontal ou vertical.
A fixação do forro à estrutura, na maioria dos casos, é realizada com grampos de metal. Seu tamanho padrão é escolhido dependendo da espessura do flange da ranhura. Nosso site recomenda, por via das dúvidas, ter em mãos um tamanho maior do que o necessário, pois às vezes há espessamentos aleatórios nas ranhuras (devido a fresagem imperfeita), sobre os quais simplesmente não podem ser colocados fixadores comuns. O kleimer é enganchado na ranhura da lamela com um grampo e é pregado no ripado com a ajuda de pequenos pregos (15–20 mm). Em saunas e ao ar livre, é melhor usar pregos de cobre ou anodizados, que não enferrujam. Muitos artesãos preferem usar parafusos auto-roscantes para fixar travas (mesmo para subsistemas de madeira). Parafusos com uma pequena cabeça escareada são adequados (as cabeças são pressionadas na barra através do metal fino do clareador, eles não podem ser combinados com cleamers rígidos). Análogos de 11 mm dos famosos “besouros de pulgas” funcionam normalmente aqui, apenas para madeira e sem uma broca no final. Se um subsistema de metal for usado, não há alternativas para os parafusos autorroscantes LN com comprimento de 9 mm.
À moda antiga, de forma oculta, o forro pode ser fixado com tachas, que são inseridas em ângulo, passando pelo orifício da ranhura. Neste caso, um doboynik é feito de um prego grosso noventa centésimo ou de uma broca de perfuração quebrada de 6 mm. Com uma certa habilidade, esta opção de montagem é bastante prática e, talvez, até mais rápida do que a “kleimerny”, mas o revestimento resultante será impossível de desmontar sem destruir as ranhuras.
A fixação do forro pelo corpo praticamente não é utilizada, uma vez que alfinetes e pregos com tampas arranhadas pioram significativamente a aparência e as propriedades de consumo do revestimento e, afinal, a instalação oculta é uma “característica” importante do forro como material. Enquanto isso, opções de revestimento especializadas como “blockhouse” ou “American” são freqüentemente fixadas através do corpo, apenas os parafusos / pregos não são escondidos pelo pino, mas são cobertos com uma ranhura em cada lamela seguinte. Além disso, através do corpo, o primeiro e o último revestimento de um único plano são fixados, os fechos correspondentes são então fechados com todos os tipos de extras.
Para tornar o canto interno mais rígido (especialmente com o aumento da distância entre as vigas de apoio / perfis), segmentos das vigas guia são aparafusados no plano já embainhado, que complementam o perímetro da moldura. Os cantos externos, nichos e taludes são montados de acordo com o tipo de sistemas de gesso cartonado – sob o revestimento é instalado um perfil de madeira ou galvanizado, que não é fixado à base, “ligando” dois planos. A propósito, no que diz respeito às encostas e eventuais nichos, é aconselhável torná-los curtos, perpendiculares ao plano principal. Embainhe-os no final, quando pedaços de forro que já não são comerciais para outras seções podem permanecer.
Aberturas de acabamento e abutments
Como já observamos, a madeira possui um coeficiente de dilatação térmica muito baixo, além de ser um material maleável e de fácil processamento. Portanto, se desejado, as lamelas nos locais de confinamento mútuo ou encaixe com outras estruturas podem ser encaixadas estreitamente. Nem todos estão preparados para um trabalho tão responsável e meticuloso, portanto, muitas vezes para sobrepor juntas e vãos, todos os tipos de adições de madeira são usados: cantos externos, cantos internos, coxins de conectores planos, tranças decorativas, etc. Todos eles são fixados diretamente no forro, via de regra , cravos com uma tampa achatada ou removida.
Além disso, todos os cantos internos de uma sala revestida com tábuas de madeira podem ser cortados com uma corda de juta, que também é fixada com tachas. Esta opção é simplesmente insubstituível se os cantos internos não tiverem uma linha reta, por exemplo, se o forro tiver uma superfície frontal em relevo, e também se lamelas planas forem unidas a uma casa de toras, ou, digamos, uma pedra selvagem.
O revestimento moderno de qualidade média e alta tem superfícies bem acabadas e não precisa de lixamento ou massa adicional. O revestimento de baixo grau de acordo com GOST pode conter áreas que foram betume pelo fabricante; você também pode, escolhendo a cor da massa, reparar pequenas fissuras, cascas e zonas de nós móveis em alguns lugares. Cabe a você cobrir ou não o forro com tintas e vernizes e quais usar, mas para salas muito quentes (banho, sauna) é melhor usar óleos protetores especializados.
Como trabalhar com tábuas
A trabalhar com tábuas é possível criar projetos incríveis e versáteis! Esta postagem vai ajudá-lo a melhorar suas habilidades ao trabalhar com elas. Com passo a passo simples e dicas sobre marcenaria, você aprenderá a acabamento perfeito nas bordas, o uso de colas e parafusos, e muito mais. Aprenda como trabalhar com tábuas e tire o melhor proveito dos seus projetos!
Materiais de construção Conteúdo material
Gostaria de saber como posso trabalhar com tábuas de madeira de forma eficiente. Quais são as melhores técnicas e ferramentas para cortar, lixar e montar tábuas? Existem diferentes tipos de tábuas adequadas para diferentes projetos? Quais são os cuidados que devo ter ao manusear as tábuas? Agradeço antecipadamente por qualquer orientação ou dica!