A necessidade de instalar novos radiadores pode surgir não apenas durante uma grande revisão. A substituição das baterias e a instalação de tubulações modernas aumentará a eficiência do aquecimento, mesmo em um sistema de aquecimento central. E você pode instalar e conectar o radiador com suas próprias mãos.
Marcação para fixação
O local padrão para o radiador é a parede sob a abertura da janela. De acordo com SNiP 3.05.01–85 (p. 3.23), a bateria na lateral do riser não deve ultrapassar a borda da abertura da janela, e a coincidência de seus eixos não é necessária. Mas para que a bateria pareça harmoniosa no interior, ela deve estar localizada simetricamente em relação ao eixo vertical da abertura. Portanto, primeiro, este eixo é eliminado por nível.
A segunda etapa é superar o nível horizontal da posição da bateria e garantir o alinhamento ao conectar as conexões às mangas.
Mas há uma peculiaridade – os canais horizontais do radiador devem ser orientados estritamente de acordo com o nível, e os tubos do fluxo direto e de retorno devem ter uma ligeira inclinação em relação ao fluxo do refrigerante. Esses ângulos são necessários para reduzir a força de resistência ao fluxo e para reduzir o risco de arejar a bateria. O valor da inclinação é muito pequeno – 5–10 mm para um comprimento de liner de mais de 50 cm (SNiP 3.05.01–85 p. 3.18), e os tubos de liner de aço com um comprimento inferior a 1,5 m não são fixados na parede. E se a bateria estiver sendo substituída com referência à fiação existente, então, por exemplo, para um sistema de um tubo com um riser, a mudança de posição para cima (ou para baixo) pode nivelar a inclinação de alimentação para frente (ou reversa).
A própria posição dos radiadores deve garantir que as seguintes condições sejam atendidas:
- distância do chão – mais de 6 cm;
- distância do peitoril da janela – mais de 5 cm;
- distância da parede – mais de 2,5 cm.
Características de montagem de radiadores
Os mais exigentes quanto à resistência da fixação e da base são os radiadores de ferro fundido. Além do peso do próprio produto, o volume interno da seção também desempenha um papel. Se o volume da popular série de radiadores de ferro fundido MC-140 pode chegar a quase 1,5 litros, para um radiador de alumínio não é mais do que 0,5 litros e para os bimetálicos é ainda menos.
Ao calcular o número de colchetes, eles são guiados pelas disposições da cláusula 3.25 do SNiP 3.05.01–85 – um colchete por 1 sq. m da área de aquecimento da bateria de ferro fundido (mas deve haver pelo menos três delas). A área de aquecimento de uma seção depende de seu tipo. Por exemplo, para o M-140, é 0,254 sq. m, e para uma bateria de 12 seções, quatro suportes já são necessários.
Se a bateria for montada em três suportes, o padrão de montagem será assim: dois pontos na parte inferior, um no meio na parte superior. Os quatro suportes são instalados em pares um sobre o outro. E a curva do suporte deve envolver o pescoço do radiador (a junção de duas seções adjacentes).
A fixação de radiadores bimetálicos e de alumínio segue o mesmo esquema do ferro fundido. E a razão não está mais no peso da bateria e do refrigerante, mas nas finas paredes dos revestimentos de aço dos produtos bimetálicos, na baixa resistência ao estresse mecânico do alumínio e na fraca resistência das conexões roscadas de seções individuais de ambos os tipos de radiadores. Portanto, eles também precisam de pelo menos três pontos de apoio..
Os radiadores de ferro fundido são instalados em suportes com buchas fixadas em paredes de concreto e tijolo. Para radiadores bimetálicos e de alumínio, os suportes também podem ser fixados em paredes de madeira.
Nos demais casos, para a instalação, deve-se utilizar dois pedestais com fixação na parede da parte superior do radiador. Se o número de seções for maior do que dez, são necessários três suportes.
Tubulação do radiador
O próprio radiador seccional é um “produto semiacabado” que não pode ser conectado ao sistema. Especialmente considerando que ele tem uma rosca direita de um lado e uma rosca esquerda do outro. Este recurso é ditado pelo método de conectar seções individuais em uma bateria por meio de um bocal, que tem duas seções com roscas multidirecionais e uma junta entre elas.
Para conectar a bateria ao sistema, você precisa de acessórios especiais (luvas) e plugues.
O conjunto mínimo de elementos adicionais para conectar uma bateria de ferro fundido inclui duas luvas e dois plugues. Dependendo das características do sistema de aquecimento e do lado de onde provêm as ligações, a rosca externa das fichas e acessórios pode ser esquerda ou direita. E a linha interna do futorok está sempre certa.
Se a bateria de ferro fundido precisar ser equipada com um guindaste Mayevsky ou uma saída de ar automática do radiador, então, em vez do tampão superior, mais um capô é aparafusado.
Para radiadores de alumínio e bimetálicos, são vendidos kits prontos, que consistem em quatro mangas (em pares com rosca externa esquerda e direita), um plugue para o tamanho da rosca interna do pé e uma torneira Mayevsky (mais uma chave para ela).
Claro, uma torneira Mayevsky ou um respiradouro automático são opcionais, mas permitem baixar a eclusa de ar formada na bateria.
Outro elemento de tubulação recomendado para a bateria do sistema de aquecimento central são as válvulas de esfera para abastecimento e retorno. Eles possibilitam, sem parar o sistema, reparar ou substituir a bateria quando houver vazamento nela, bem como aumentar o número de seções se não houver energia térmica suficiente para aquecer o ambiente.
Para um sistema de aquecimento autônomo, em vez de uma válvula de esfera para abastecimento, é melhor instalar um termostato manual ou automático.
As torneiras e termostatos são conectados à bateria através do “americano”, e a forma como são conectados à tubulação depende do material do tubo.
Conexão de rede
Para auto-conexão a tubos de propileno, você precisa ter um ferro de solda especial.
Existem duas opções de conexão:
1. Se a válvula do radiador for feita de propileno, seu tubo de plástico é conectado por soldagem diretamente ao revestimento. Em seguida, a peça final de metal do “americano” é aparafusada na torneira e aparafusada na base do radiador usando um enrolamento de pasta de linho ou fita FUM para o aperto da conexão. Depois disso, o “americano” é montado novamente e a porca de união é apertada com uma chave inglesa.
2. Se a válvula do radiador for de metal, um acoplamento destacável combinado com uma rosca interna é usado para conectar à conexão de plástico. Pelo princípio de conexão, esse tipo de acoplamento é semelhante a um metal “americano”, mas a porca de união está localizada em uma chave de extremidade de plástico para soldagem. A parte plástica do acoplamento é soldada ao tubo de alimentação através do acessório de conexão. O acoplamento é desmontado, a parte metálica recíproca é aparafusada no corpo da válvula com um enrolamento e, em seguida, monte-o novamente, apertando a porca de capa com uma chave inglesa.
1 – “Americano”; 2 – válvula de esfera; 3 – acoplamento dividido combinado; 4 – manga de conexão de polipropileno; 5 – forro de polipropileno
Ao conectar a uma mangueira de metal, você deve primeiro conectar uma válvula de esfera ou um termostato ao tubo. O conhecimento das habilidades de soldagem não é necessário – a conexão das válvulas ao tubo pode ser feita por meio de uma conexão roscada. Para fazer isso, uma linha deve ser cortada na parte cortada do forro. Isso é feito com um klupp. Um conjunto de cabeças e mandris com uma ou duas alças é bastante caro, mas você pode comprar apenas uma cabeça de molde de um tamanho específico e usar uma chave de boca normal como mandril com alça. A sequência de trabalho será semelhante a esta:
- os tubos do liner são cortados com uma retificadora no tamanho desejado, tentando garantir que o plano de corte seja perpendicular ao eixo do tubo;
- limpe a ponta do tubo de ferrugem e faça um pequeno chanfro com uma lima;
- a graxa é aplicada na seção de trabalho do tubo e nos cortadores klupp;
- empurre a cabeça para o chanfro;
- centralize-o sobre o eixo do tubo;
- segurando a cabeça com a mão, com a ajuda de uma chave de gás, comece a girar no sentido horário.
Como resultado, é necessário obter uma seção com uma rosca aproximadamente igual ao comprimento de um rodo padrão (por exemplo, para um tubo de 3/4 – 45 mm).
Em seguida, uma porca de bloqueio é aparafusada nesta seção (para Dу 3/4 sua espessura é 9 mm) e um acoplamento (para Dу 3/4 seu comprimento é 36 mm). A entrada da válvula de esfera é combinada com o revestimento e o acoplamento é deslocado do revestimento para a rosca do corpo da válvula (é claro, usando enrolamento de fita de linho ou FUM). Em seguida, um enrolamento é aparafusado na rosca ao lado do acoplamento e a contraporca é destilada.
1 – “Americano”; 2 – válvula; 3 – embreagem; 4 – contraporca; 5 – forro roscado
Importante! A alça da torneira deve estar para cima ou fora da parede para facilitar o uso.
Depois que a válvula de corte (ou termostato) é rígida e hermeticamente conectada ao liner, ela é conectada através da “American” à caixa do radiador.
Instalação DIY e instalação de radiadores de aquecimento
A instalação DIY de radiadores de aquecimento é uma opção mais barata, mais segura e muito versátil. Ela permite que você economize em custos de mão de obra, use peças de qualidade e realize mudanças de estrutura instantâneas - tudo com segurança e confiança! Além disso, a instalação DIY é um projeto divertido e rentável para aplicar em sua própria casa.
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Olá! Gostaria de saber se a instalação DIY (faça você mesmo) de radiadores de aquecimento é recomendada? Quais são os principais cuidados e precauções que devemos ter ao realizar essa instalação? Existe algum risco de danificar o sistema ou comprometer sua eficiência? Agradeço antecipadamente por esclarecer minhas dúvidas!