Anatomia de uma tomada elétrica

Neste artigo: como surgiram as tomadas elétricas; como funcionam as tomadas elétricas; que tipos de tomadas elétricas existem; como escolher soquetes; como determinar e calcular a amperagem para uma tomada elétrica; como instalar uma tomada elétrica sozinho.

As nossas casas e apartamentos estão equipadas com vários tipos de comunicações, equipadas com portas fiáveis, equipamentos elétricos, vidros impenetráveis ​​ao ruído da rua e ao pó – a segurança e o conforto estão garantidos. Porém, sem esses dispositivos, de design simples, o nível de conforto estará longe de ser completo, não é à toa que até algumas décadas atrás o layout dos móveis de apartamentos e casas dependia de sua localização. Uma tomada elétrica é um dispositivo familiar a todos, um quadrado de plástico ou um círculo com dois orifícios para um plugue. Mas o correto funcionamento dos eletrodomésticos e as condições de toda a fiação elétrica dependem da escolha correta das tomadas elétricas.!

História das tomadas elétricas

Há um século e meio, a eletricidade era usada apenas para iluminar ruas e casas. A competição entre fornecedores de eletricidade levou a uma redução significativa nas tarifas de consumo doméstico de eletricidade, o que despertou interesse entre os fabricantes de eletrodomésticos – os primeiros foram ventiladores elétricos e aspiradores de pó, que surgiram em 1890, depois a lista de eletrodomésticos manufaturados cresceu para cem. O problema era que qualquer um desses aparelhos elétricos estava conectado diretamente à rede elétrica, ou seja, era impossível desligar e colocar eletrodomésticos na despensa, como estamos fazendo agora com um aspirador.

Em 1904, o inventor americano Harvey Hubbel recebeu uma patente para a primeira tomada elétrica. Deve-se notar que sua invenção tinha pouco em comum com as tomadas elétricas modernas: o soquete Hubbel era aparafusado no porta-lâmpada e, na verdade, era um adaptador – a lâmpada foi desparafusada, uma tomada foi aparafusada em seu lugar, à qual um aparelho elétrico foi conectado por meio de um plugue. A própria ideia de tal adaptador de plug-in pertence a Thomas Edison, que o “pegou emprestado” de seu principal concorrente Nikolo Tesla – mas Hubbel foi o primeiro a obter uma patente. Seus adaptadores de plug-in eram amplamente populares nos Estados Unidos até 1920-25..

Inicialmente, todas as tomadas eram apenas externas – eram colocadas na parede, ou seja, buracos na parede para eles não foram cortados.

A tomada do euro em sua forma quase moderna foi criada em 1926, inventada pelo engenheiro alemão Albert Buettner. Na Europa, esse tipo de tomada elétrica e plugue é conhecido como sistema Schuko – uma abreviatura do nome alemão “Schutzkontakt”, traduzido para o russo “contato protetor”. E a primeira tomada e plugue com aterramento foram inventados pelo americano Philip Labre em 1927. A ideia de um soquete duplo, ou seja, projetado para conectar dois plugues ao mesmo tempo, apareceu na japonesa Kanosoke Matsushita, que o criou em 1918 para o mercado japonês.

Inicialmente, todas as tomadas eram apenas externas – eram colocadas na parede, ou seja, buracos na parede para eles não foram cortados. O fato é que o isolamento dos fios elétricos há 100 anos tinha vida extremamente curta; a única maneira de substituir oportunamente um fio que estava desencapado em alguns lugares era monitorar constantemente sua condição. Além disso, a necessidade de inserir a fiação elétrica dentro da parede aumentava o trabalho dos construtores e era muito cara na época..

Projeto de tomada elétrica

A base de uma tomada elétrica é um elemento equipado com contatos para conectar a fiação elétrica, terminais para alimentar os contatos de um plugue. O suporte metálico, que é uma placa quadrada com um recorte para a base do soquete, é equipado com espaçadores laterais que fixam o soquete em um orifício cilíndrico recortado para ele na parede.

Fixação dos contatos: parafuso – as pontas desencapadas dos fios são fixadas nos contatos do soquete com parafusos por meio de uma chave de fenda; através da unidade de fixação rápida – o fio é preso pelos terminais nas molas. Deve-se observar que ambos os métodos de conectar a fiação à tomada são bastante eficazes..

No exterior, a tomada é fechada com uma tampa isolante decorativa que cobre a tomada de instalação na parte superior ou cobre a tomada por cima e nas laterais – para tomadas de instalação externas. As tomadas elétricas aterradas são equipadas com um contato de aterramento adicional e terminais que entram em contato com os pinos de aterramento do plugue quando conectado.

A base da tomada é feita de cerâmica ou plástico especial, que contém aditivos melhoradores que aumentam a resistência e resistência ao calor, a resistência ao fogo e à radiação ultravioleta e reduzem a estática. Se antes o corpo e a base dos elementos da fiação eram feitos de carbolita (fenólica), hoje esse plástico não é popular – depois de alguns anos, os produtos dele perdem resistência e se esfarelam.

Ao contrário dos soquetes de estilo soviético sem graça, os produtos de fiação modernos não são apenas resistentes a curtos-circuitos e estresse mecânico no case, mas também têm um design atraente que não contrasta com o design geral da sala..

Tipos de tomadas elétricas usadas em diferentes países

Se você tem a impressão de que as tomadas elétricas de um tipo são comuns na Terra, não é assim. Alguns deles são populares em muitos países, mas não em todo o planeta. A propósito, a tensão da rede elétrica residencial e a frequência da corrente alternada nos países do continente americano difere da adotada nos países da Europa e Ásia: tensão 100-127 V, frequência 60 Hz – EUA, Canadá, México, alguns países da América do Sul, Japão, Arábia Saudita; todos os outros países do mundo – tensão 220-240 V, frequência 50 Hz. Exceções: Peru, Coréia do Norte e do Sul, Filipinas – tensão doméstica 220-240 V, frequência 60 Hz; Taiwan e Madagascar – voltagem 100-127 V a 50 Hz.

Então, vamos dar uma olhada nos principais tipos de soquetes:

Tipo A (NEMA 1-15), projetado para 15 A / 125 V – para um plugue com dois pinos retangulares planos sem contato de aterramento. Desde 1962, foi proibida sua instalação nos Estados Unidos e Canadá, mas eles ainda são encontrados em prédios antigos. Tomadas de energia externamente semelhantes são usadas no Japão (padrão local JIS C 8303, classe II), mas aparelhos elétricos de fabricação americana com plugues semelhantes não podem ser alimentados por essas tomadas. a tensão e frequência da corrente na rede elétrica doméstica no Japão é inferior a – 100 V e 50 ou 60 Hz, dependendo da prefeitura;

Tipo B (NEMA 5-15), projetado para 15 A / 125 V. Os orifícios em tais soquetes são em forma de U – para dois pinos planos localizados em paralelo e para um contato de aterramento semi-oval localizado acima deles. Externamente semelhantes: Japonês JIS C 8303, classe I (15 A / 100 V) e americano NEMA 5-20 (20 A / 125 V);

Tipo C (CEE 7/16), projetado para 16 A / 250 V. No território do CIS, o tipo C é mais conhecido como uma tomada de euro. Projetado para um plugue com dois contatos redondos de 4 mm, amperagem de até 2,5 A e tensão de rede até 250 V. Externamente semelhante: Alemão-Francês CEE 7/17 (16 A / 250 V) com um diâmetro de furo de 4,8 mm , o mais comum na Coreia do Sul, bem como o russo GOST 7396.1-89 C 1 (6 ou 16 A / 250 V) com orifícios de 4,5 mm;

Tipo D (BS 546), avaliado para 5 ou 15 A / 250 V – para um plugue de três pinos com um diâmetro de 5,08 mm a 7,06 mm e um pino de aterramento de 7,06 a 8,71 mm. Este tipo de tomada foi projetado para as ex-colônias da Grã-Bretanha – Índia (padrão local IA16A3) e África do Sul (padrão local SABS 164);

Tipo E (CEE 7/5), projetado para 5 ou 15 A / 250 V, desenvolvido na França. Uma tomada elétrica deste tipo possui dois orifícios para contatos com um diâmetro de 4,8 mm – o pino de aterramento se projeta do corpo da tomada como um espinho;

Tipo F (CEE 7/4), projetado para 16 A / 250 V – uma modificação moderna do soquete Schuko alemão, equipado com contatos de aterramento. O soquete é equipado com duas ranhuras alinhadas com os furos de contato, os conectores de aterramento são perpendiculares aos furos de contato;

Tipo E / F (CEE 7/7), classificado para 16 A / 250 V. Este tipo é um plugue universal, adequado para tomadas do tipo E (com um pino de aterramento saliente) e tomadas do tipo F (com dois conectores de aterramento);

Tipo G (BS 1363), classificado para 13 A / 230-240 V, projetado no Reino Unido. O soquete possui três orifícios retangulares para contatos – dois deles estão localizados em paralelo, o contato de aterramento é vertical. O plugue tem um fusível de 13 A. Esse plugue é popular na Inglaterra e na Ásia;

Tipo H (P.32), projetado para 16 A / 250 V, usado somente em Israel. Desde 1989, os três contatos planos em Y foram substituídos por outros arredondados com um diâmetro de 4,5 mm. Soquetes semelhantes são usados ​​na Tailândia (TIS 166-2549), mas seus contatos são menores em diâmetro – 4 mm;

Tipo I (AS / NZS 3112), classificado para 10 A / 240 V. Dois contatos planos estão localizados um em relação ao outro em forma de V, o contato plano terra está acima deles. Usado na Austrália e ilhas próximas, bem como na Argentina (IRAM 2073). Um tipo semelhante de soquete é usado na China (CPCS-CCC) – seus contatos são mais largos em 1 mm e estão localizados na direção oposta em comparação com o tipo de design australiano;

Tipo J (SEV 1011), projetado para 10 A / 250 V, desenvolvido e utilizado na Suíça. Três pinos de 4 mm – dois na mesma linha, um logo acima e entre eles. As fichas deste tipo têm a forma de diamante, pelo que as tomadas estão equipadas com uma tomada em forma de diamante;

Tipo K (107-2-D1), classificado para 13 A / 250 V. Dois orifícios de contato de 4,8 mm, o orifício de aterramento embaixo é truncado em 1/3;

Tipo L (CEI 23-16 / VII), classificado para 10 ou 16 A / 250 V. Todos os três pinos, incluindo o aterramento, estão localizados na mesma linha. O diâmetro dos contatos do plugue para 10 A é 4 mm, para 16 A – 5 mm.

Tipo M (BS 546), projetado para 15 A / 250 V, difundido na África do Sul. Externamente semelhante ao tipo D, mas seus contatos de diâmetro maior – 7,5 mm.

Essa variedade de tipos de produtos de fiação cria problemas principalmente para os turistas – será impossível usar eletrodomésticos que os acompanham, por exemplo, um barbeador elétrico com um plugue que não atenda aos padrões locais para tomadas elétricas. E se o uso de um adaptador adaptador ajudar a resolver o problema de incompatibilidade do conector do plugue, uma tensão mais baixa ou mais alta na fonte de alimentação doméstica de um determinado país é um sério obstáculo. Por isso, as grandes redes hoteleiras procuram utilizar apenas tomadas Euro – as mais comuns no nosso planeta..

Escolha de uma tomada elétrica

Em primeiro lugar, quais são as fichas dos electrodomésticos da sua casa? Se for o modelo soviético, então os soquetes do euro não vão servir para eles – eles são projetados para pinos de contato de um diâmetro maior – 4,8 mm, enquanto os soviéticos têm um diâmetro de 4 mm. Embora trocar um plugue de estilo soviético por um plugue Tipo C não seja difícil.

O segundo e não menos importante ponto é qual a corrente consumida por este eletrodoméstico? Para a maioria dos eletrodomésticos, uma tomada elétrica projetada para uma corrente de 10 amperes será suficiente – a intensidade de corrente máxima permitida para cada modelo de tomada é indicada na parte traseira e no passaporte. Exceções: um ar condicionado potente com uma intensidade de corrente de 14 A; forno microondas, cuja corrente é de 12 A; aquecedor elétrico desenvolvendo uma corrente de 11 A; um fogão elétrico de cozinha, para o qual é necessária uma tomada especial, pois a corrente desenvolvida por este eletrodoméstico chega a 46 A – para esses eletrodomésticos, as tomadas devem ser selecionadas separadamente.

No caso de aparelhos elétricos potentes, há mais um ponto – a fiação suportará a carga deles? A fiação doméstica padrão é classificada para uma corrente máxima de 10 A, ou seja, com uma carga maior, ele simplesmente queimará. A carga na fiação é calculada no total, de acordo com as capacidades de todos os aparelhos elétricos conectados simultaneamente. Se a corrente total exceder 10 A, uma substituição completa / parcial da fiação elétrica é necessária, apenas os soquetes não resolverão este problema.

Você pode calcular a intensidade da corrente para qualquer aparelho elétrico da seguinte forma: divida a potência (W) indicada em seu passaporte pela tensão da rede elétrica doméstica, igual a 220 V no CIS.

Com ou sem aterramento? Claro, uma tomada elétrica aterrada é muito melhor do que uma normal – há menos chance de levar um choque elétrico. Mas na maioria dos edifícios residenciais no território da Rússia e da CEI, a fiação é feita sem um loop de aterramento, ou seja, o fio terra necessário simplesmente não está disponível. E se não estiver lá – qual é o sentido de uma tomada aterrada?

Parafuso ou contatos de liberação rápida? Em minha opinião, não há muita diferença aqui – exceto que é mais fácil instalar as extremidades da fiação nos contatos de liberação rápida. A propósito, se a fiação elétrica da casa for feita com um fio de cobre trançado flexível, então é melhor escolher tomadas com terminais de parafuso – não será fácil inserir um fio flexível em contatos de liberação rápida, porque vai deslizar para fora.

Tomadas e interruptores com LEDs são bons no escuro – são mais fáceis de detectar no crepúsculo, o que é bastante conveniente. Mas eles são adequados apenas para corredores – você não deve instalar tais acessórios de fiação em salas de estar, porque pontos de luz sobre eles atrairão os olhos como um ímã e interferirão no repouso.

Nos quartos das crianças, será correto instalar tomadas elétricas com sobreposição automática dos orifícios de contato – na falta de plugue inserido nelas, os orifícios são fechados com uma cortina de plástico que se move apenas quando os dois contatos do plugue são inseridos. Em outras palavras, as tentativas da criança de colocar algo dentro dessa válvula não terão sucesso, o que é bom.

Existem modelos de tomadas em que é fácil retirar a ficha – basta premir um botão, o que é conveniente para os electrodomésticos de uso periódico, por exemplo, um forno de micro-ondas ou um processador de alimentos. Na maioria das vezes, essas tomadas elétricas são instaladas na cozinha..

O grau de proteção contra umidade é importante para cômodos com alta umidade e quando instalados fora de casa – nestes casos, são necessárias tomadas elétricas com IP de pelo menos 44. Em condições domésticas normais, as tomadas IP 22 são suficientes..

A cor e o design do invólucro do soquete combinam com o design geral da sala onde será instalado. As cores padrão são o branco e o “marfim” (branco com tom creme), na linha dos grandes fabricantes a gama de cores é muito mais ampla, inclui tons pastéis e brilhantes, por exemplo, safira. O formato da caixa não precisa ser o habitual redondo ou quadrado – explore os produtos de marcas conhecidas, eles têm muito por onde escolher.

Atenção: independente do tipo de ponto de venda escolhido, ele deve ser certificado, conforme comprovado por cópia em papel do certificado – alegações infundadas dos vendedores de que existe um certificado, não assumem fé!

Auto-instalação de tomadas elétricas

Vou começar com o procedimento de instalação de um soquete de tipo interno ou oculto. Desligamos o fornecimento de energia elétrica ao apartamento girando a maçaneta do interruptor do pacote no quadro – uma operação obrigatória realizada antes do início dos trabalhos elétricos!

É necessário retirar a tampa externa desapertando o parafuso que a prende à base de cerâmica ou plástico e colocar a tampa de lado inserindo o parafuso nela. Depois de se certificar de que a eletricidade está realmente desligada, você deve remover a tampa da tomada desmontada. Afrouxe os parafusos espaçadores e remova parcialmente a tomada elétrica antiga da tomada de parede, deixando-a pendurada nos fios. Em seguida, desconecte os fios dos contatos, lembrando a ordem de sua conexão (se não tiver certeza – tire uma foto!).

Se o novo soquete tiver contatos de parafuso, afrouxe-os com algumas voltas da chave de fenda e, a seguir, insira as pontas desencapadas da fiação nos clipes correspondentes. Depois de apertar os parafusos de contato ou inserir as extremidades da fiação nos contatos de liberação rápida, você precisa trazer a base do soquete para o orifício destinado a ele na parede, alinhar a posição – certifique-se de que o suporte de metal não se projete além das bordas do orifício, caso contrário, a tampa do soquete não se encaixará firmemente no plano da parede.

Aperte os parafusos espaçadores alternadamente: metade direita, depois metade esquerda, após cada um até o limite, certifique-se de que a base do soquete está bem fixada no orifício na parede. Em seguida, uma tampa de plástico é instalada, aparafusada com um parafuso – o soquete é instalado. Para ter certeza de que ele está instalado com firmeza, agite levemente a tampa com os dedos. Verifique se há energia na tomada – para isso, você precisa ligar a fonte de alimentação e inserir uma chave de fenda de teste especial ou um plugue de um abajur em uma nova tomada. Se não houver energia, desligue a alimentação geral, remova a tampa da tomada, afrouxe as braçadeiras laterais e verifique se os fios estão corretamente conectados aos conectores dos contatos e se estão conectados de todo.

Possíveis problemas de instalação: as saliências existentes na tomada da parede estão gastas e a fixação confiável da tomada elétrica falha; não havia saliências inicialmente.

No primeiro caso, um kit de conserto de notas fiscais ajudará – consiste em dois meios anéis de plástico rígido, conectados um ao outro. O diâmetro do anel formado por eles coincide com o diâmetro do furo padrão para o encaixe (padrão soviético – 80 mm). Teoricamente, os anéis de plástico devem ser inseridos no orifício para o encaixe no estado montado, mas pode não se encaixar – as juntas dos semianéis muitas vezes se projetam além do diâmetro necessário. Corte os fechos com uma faca em ambos os meios anéis, em seguida coloque-os dentro do orifício do soquete sob os espaçadores da tomada e, segurando-os com os dedos de uma mão, inicie a base da tomada elétrica e aperte os parafusos dos espaçadores.

Na ausência de saliências de montagem, uma caixa de plástico cilíndrica é inserida no orifício do encaixe, em cujas paredes existem saliências de montagem para fixação do encaixe. Há um orifício no fundo da caixa que permite as saídas de fiação – experimente a caixa no orifício do soquete, certifique-se de que suas bordas não fiquem para fora do orifício. Em seguida, conecte a tomada elétrica conforme descrito acima..

Uma tomada externa ou, como se costuma dizer, uma tomada suspensa é instalada, em geral, em qualquer superfície – se for colocada fora do edifício, então apenas em um plano vertical. Desaparafuse o parafuso que prende a tampa externa, remova-o para o lado. As pontas desencapadas da fiação são inseridas nos contatos da base do soquete externo e fixadas. Na base da tomada externa existem orifícios para fixação – se a superfície de montagem for de madeira, são inseridos parafusos auto-roscantes para madeira, se for de concreto ou tijolo – parafusos auto-roscantes para concreto. Os parafusos auto-roscantes são apertados, uma tampa externa é anexada ao soquete na parte superior. Isso conclui a instalação. Um ponto importante: para tomadas externas instaladas fora do edifício, é melhor usar fiação dupla-trançada, e sua camada externa (superior) deve ser espessa o suficiente.

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