Portões corrediços DIY

Muitas pessoas não podem pagar portões corrediços no campo ou em uma casa de campo. Neste artigo, descreveremos o processo de fabricação e instalação de uma porta deslizante com nossas próprias mãos. O design simples, os custos mínimos de material e o tempo mínimo tornam os portões de correr caseiros disponíveis para quase todos.

A vantagem dos portões de correr sobre os portões de batente é que eles ocupam menos espaço, mas esses portões não podem ser instalados em todas as aberturas. Para mover a faixa, você precisa de uma faixa de espaço livre ao longo da cerca com largura de pelo menos 40 cm e comprimento igual à largura da abertura, mais 25-30% dessa distância, mas não inferior a dois metros.

Para a fabricação de portões, você também precisará de habilidades de processamento de metal, em particular – a habilidade de trabalhar com soldagem.

Durante a instalação, você terá que colocar a base de concreto armado (você precisa de 2 m³ concreto).

Importante: no momento da instalação do portão, a abertura deve ser claramente delimitada por dois pilares alinhados no plano comum da cerca.

Dispositivo de portão deslizante

A concepção e o princípio de funcionamento dos portões de correr são bastante simples: a folha da porta está suspensa e move-se livremente graças à calha. Ele é fixado sob a viga de suporte inferior da tela e é suportado por rolos, duas fileiras dos quais são rigidamente fixados a uma estrutura estacionária. Para a estabilização vertical da cortina, são utilizados os roletes superiores, que evitam que a comporta role..

Na posição fechada, a borda interna da porta é suportada por uma contra-viga vertical com travas. A segunda função dessa viga é prender dispositivos para travar o portão..

Portanto, a fabricação de portões de correr pode ser condicionalmente dividida em quatro etapas:

1. Montagem de um suporte estacionário, que exigirá:

• canal laminado com largura de pelo menos 200 mm, metade do comprimento da abertura da porta e uma altura arbitrária da prateleira;
• reforço com perfil periódico de 12–16 mm de espessura;
• pernos M10 ou M12 até 200 mm de comprimento;
• tubo de perfil de seção quadrada 50×50 mm e espessura de parede de 3 mm ou mais.

2. Montagem da moldura da folha da porta, para a qual você precisará:

• dois tipos de tubo quadrado: 50×50 mm com espessura de parede de pelo menos 3 mm e tamanhos padrão menores, por exemplo, 20×30 mm;
• dois canais com flanges largas paralelas para a fabricação de um trilho.

3. Fabricação de uma contra-viga – um poste vertical de um tubo em forma de até 4 metros de comprimento (é importante que o tubo seja sólido).

4. Fabricação e montagem de ferragens para portões. Inclui dois conjuntos de rolos de suporte e suporte, dois pegadores de portão e um rolo serrilhado. Você pode facilmente fazer suportes de metal para eles a partir de uma placa de metal com 4–5 mm de espessura, restos de tubos e canais. Resta apenas comprar rolamentos dos tamanhos padrão correspondentes no valor de 21 peças.

Instalação de portões de correr

Instalação da estrutura de suporte

Cave uma cova com 35–40 centímetros de largura e 2 metros de comprimento até a profundidade de congelamento do solo. Solde oito peças de reforço com cerca de um metro de comprimento nas prateleiras internas de um canal de 200 mm. Eles vão atuar como elementos embutidos da fundação e precisam ser amarrados com jumpers da mesma armadura, localizados em 2 filas horizontais.

Instale o canal com acessórios no poço e alinhe-o ao nível e plano da cerca. Para fazer isso, coloque os pinos no chão e puxe o fio de náilon. Instale o canal junto à vedação; na parte posterior, providencie uma fixação provisória com pequenos pedaços de reforço. Um lado deles deve ser martelado na parede do poço, o outro deve ser soldado aos encaixes embutidos. Como resultado, deve-se obter uma plataforma de metal, estritamente nivelada e no mesmo plano da superfície da estrada principal.

Concretagem da estrutura de suporte da porta

Preencha duas etapas. Primeiro, metade da profundidade da cava, e alguns dias depois, quando o concreto solidificou, a segunda parte. Remova os fixadores temporários antes de derramar a segunda camada: qualquer elemento de aço que se projete da superfície do concreto reduzirá muito sua vida útil. O trabalho posterior pode ser realizado após 2-3 dias, mas é melhor deixar o concreto endurecer dentro das quatro semanas prescritas pelo SNIP.

No poste da cerca, nivelado com a borda interna da abertura do portão, instale um tubo de perfil vertical 50x50x3 mm e solde-o à placa de base de metal. Se o poste for de tijolo ou concreto – fixe adicionalmente o tubo nele com âncoras.

Fixe o segundo tubo de metal da mesma maneira na borda oposta da plataforma de suporte. Em caso de excessiva “flutuabilidade” da estrutura, reforce a fixação com tirantes metálicos inclinados, os chamados “lenços”. Também é possível conectar os dois suportes com uma barra horizontal.

No lado oposto da abertura, coloque uma viga de acoplamento vertical ou prenda-a com segurança a um poste de pedra. Recomenda-se recuar 10-15 centímetros da borda da abertura. A altura dos suportes e da contra-viga deve ser 15–20 centímetros mais alta que a altura da porta.

Montagem da estrutura de suporte da folha da porta

Estruturalmente, a tela consiste em:

• quadro de rolamento;
• moldura interna;
• guia ferroviário.

A montagem deve ser iniciada a partir da moldura de suporte, é feita em forma de trapézio retangular de um tubo 50x50x3 mm. A base inferior é mais comprida que a superior pelo comprimento do canal de concreto mais 40-50 cm. O trapézio também possui uma travessa vertical feita de um tubo do mesmo tamanho, ele separa o retângulo da folha da porta da parte triangular com uma borda inclinada.

Todas as peças devem ser feitas de um tubo. Prepare as peças com antecedência, corte as pontas conectadas em ângulos retos em 45 °. Disponha os detalhes estruturais em uma superfície plana: é muito importante manter um nível horizontal para evitar distorções no plano do quadro.

Meça as diagonais do retângulo interno; elas devem ser iguais. É permitido um desvio de até 2 mm por 1 m. Quando as peças forem combinadas, solde cada junta em 2-3 locais. Em seguida, verifique a igualdade das diagonais novamente: a soldagem pode puxar o metal. Solde as costuras ao longo de todo o comprimento, remova o acúmulo de metal e escama com uma esmerilhadeira com rebolo.

Montagem da moldura da porta interna

Vamos começar a montar a estrutura interna. A sua parte obrigatória é uma moldura constituída por um tubo perfilado de 20×30 mm, que duplica o rectângulo da moldura de suporte no interior da lona.

A segunda parte da moldura são os lintéis, que conferem rigidez à estrutura. O número de jumpers verticais deve ser selecionado com base no comprimento total do gol: um para cada 90-120 centímetros. Os lintéis horizontais não são necessários para portas com alturas de até 250 cm, mas você pode soldá-los para uma fixação mais conveniente do material de revestimento. Fixe a moldura do lado de onde você planeja embainhar o portão.

Na parte inferior do trapézio de suporte, devem ser soldados dois canais, colocados na borda. Eles funcionarão como um trilho. O espaço entre as extremidades das prateleiras deve ser 10–15 mm maior do que a espessura do suporte do rolo. Você também pode usar não dois canais, mas um tubo de perfil com um corte rasgado ao longo de todo o comprimento.

Rolos de rolo: fabricação e montagem

Para a montagem dos suportes dos roletes, faça duas placas de 150 cm de largura e 250-300 cm de comprimento Faça quatro furos com diâmetro de 14-16 mm nos cantos, em função da espessura dos pinos selecionados. Marque o eixo longitudinal da placa e solde duas abas de metal nas laterais, de modo que a folga entre elas seja de pelo menos 6–8 mm. Os orifícios nas orelhas devem estar localizados na parte superior e ter um diâmetro de 12-14 mm.

Os próprios rolos são montados em uma placa triangular da mesma espessura que as peças do suporte. Na base do triângulo, você precisa fazer quatro furos para as hastes nas quais os rolamentos ficarão. Selecione a distância entre os furos de forma que uma folga de pelo menos 5 mm permaneça entre os rolamentos instalados..

Insira quatro hastes nos furos feitos e solde-as observando uma posição estritamente perpendicular em relação à placa. Pegue o comprimento das barras 2–3 cm a mais do que a folga interna do trilho. Quando as hastes são soldadas, prenda a placa do rolo em uma morsa e corte simetricamente em ambos os lados de modo que haja uma folga de 2-3 mm das paredes laterais do trilho em ambos os lados.

Escolha rolamentos de esferas ou de rolos com uma gaiola fechada em ambos os lados por tampas de metal. O diâmetro interno do rolamento deve ser igual à espessura das hastes. O diâmetro externo deve ser menor que a folga interna da guia em não mais do que 3-4 mm. Rolamentos de ajuste por contração. Embrulhe cada um em plástico ou filme plástico e deixe de molho em água fervente por 5 minutos. Em seguida, puxe um de cada vez e ajuste rente à extremidade da barra.

Para tornar a porta mais silenciosa, você pode puxar mangas de tubo PE sobre os rolamentos. Corte os anéis na largura desejada, ligeiramente menor em diâmetro do que o próprio rolamento. Em seguida, aqueça-os com um secador de cabelo e puxe-os sobre o rolamento, depois deixe-os esfriar naturalmente. Essa atualização aumentará o diâmetro externo dos rolos, o que deve ser levado em consideração na marcação dos locais de fixação das barras e na escolha do tamanho dos rolamentos..

Na parte inferior da placa do rolo, é necessário fazer um orifício do mesmo diâmetro das orelhas do suporte. As duas peças são conectadas por um pino de aço com contrapinos ou parafuso e porca. O rolo do rolo deve mover-se livremente quando inclinado em relação ao suporte.

Para fabricar os rolos superiores de suporte, corte 15–20 cm do canal, marque com precisão e faça quatro furos em sua prateleira superior. Os centros dos orifícios devem ter uma distância igual do eixo longitudinal – a distância é igual a metade do diâmetro externo do rolamento e metade da largura da moldura da porta. Assim, a viga da estrutura superior é imprensada entre as duas fileiras de rolamentos, o que elimina vibrações oblíquas.

Instalação do portão

Um cilindro serrilhado deve ser instalado na extremidade do trilho no lado da viga de acoplamento. Quando fechado, ele vai correr para a prateleira do coletor inferior e descarregar o portão quando fechado.

Estenda a fenda na guia em 3-4 mm a mais do que a espessura do rolamento, afaste-se da borda por um de seu diâmetro externo e marque o centro do orifício. Observe que o rolamento deve se projetar 4–5 mm da guia. Faça um furo passante com o mesmo diâmetro do furo do rolamento. Insira a barra no orifício rosqueando-a no rolamento dentro da guia. Prenda a barra em ambos os lados soldando e remova os grânulos de metal com um amolador.

É necessário instalar carros dentro das guias e posicionar o portão paralelo ao plano da cerca. Mova os carros de modo que fiquem nas bordas do canal na fundação. Marque os centros dos furos e remova a tela.

Faça os furos de acordo com as marcas marcadas, cujo diâmetro é igual à espessura dos pinos. Insira os pinos com as porcas aparafusadas nos orifícios e escalde-os, então você precisa limpar as roscas dos vestígios de soldagem com uma escova de aço e torcer as porcas. Instale os carros nos prisioneiros e role a comporta sobre eles, colocando-os no meio da plataforma de rolamento.

Ajuste o nível horizontal girando as porcas inferiores nos pinos. Ao alinhar os rolos, fixe-os com a contraporca superior. Agora, o portão pode ser enrolado pela última vez e os rolos superiores de suporte podem ser instalados soldando a base do canal aos montantes. Resta apenas instalar dois coletores na contra-viga. Você pode facilmente fazê-los cortando o tubo de perfil ao longo da linha das costelas e dobrando as pétalas resultantes.

No próximo artigo, explicaremos como equipar um portão com este projeto com um acionamento elétrico..

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