Neste artigo: Classificação e formato das estufas características dos materiais usados para a estrutura da estufa; tipos e características de cercas translúcidas; uma descrição detalhada do processo de construção de uma estufa com suas próprias mãos.
Se em algum lugar da região subtropical o verão é constante e durante todo o ano as hortaliças crescem em campo aberto, o clima temperado não permite isso. As geadas matinais e as freqüentes precipitações fora da estação forçam os jardineiros a esperar até que o tempo chegue mais ou menos favorável – os dias e as semanas passam, eles vão para o lixo … A estufa, como parte da paisagem do país, protegerá as mudas da primavera dos caprichos do clima, criará as condições ideais para as plantas crescerem e amadurecerem. Você só precisa decidir sobre a construção, mas como construir uma estufa, como orientá-la corretamente no local e que material usar na sua construção – as respostas a estas e a uma série de questões que ainda não surgiram estão contidas neste artigo.
Estufa ou estufa
O objetivo de tais estruturas é proteger as plantas plantadas de mudanças nas condições climáticas. Tanto em estufas como em estufas, uma atmosfera favorável para as plantas é criada devido à radiação infravermelha do Sol, o ar aquecido é mantido por um teto à prova de vapor. Mas se a estufa é uma solução temporária, geralmente usada para o cultivo de mudas, então a estufa é uma estrutura completa que fornece um ciclo completo de cultivo de plantas cultivadas, desde as mudas até a colheita.
Em termos de design, uma estufa e uma estufa são em muitos aspectos semelhantes – uma cobertura de telhado translúcida, colocada em terreno aberto, muitas vezes uma forma oval das nervuras que formam a estrutura. A diferença de tamanho – a altura do solo ao telhado nas estufas é suficiente para a livre circulação de uma pessoa, enquanto as estufas raramente são mais altas do que um metro do nível do solo, e o acesso dos trabalhadores às plantações dentro delas é feito por meio do desmonte parcial do telhado. Um filme de polietileno é mais frequentemente usado como cobertura de telhado para estufas, o que é suficiente no caso de frios repentinos de -3 ° C, e um material mais sólido é usado para sobrepor o telhado da estufa – revestimento de vidro ou polímero durável.
É simples montar uma estufa – você vai precisar de um arame com diâmetro igual ou superior a 5 mm, cortado em pedaços com formato semi-ovalado, seguido de sua fixação no solo ao longo dos canteiros protegidos e sobreposto com polietileno por cima. A construção de uma estufa é mais complicada – mais sobre isso depois …
Como as estufas são classificadas
Em primeiro lugar, as estufas diferem nos propósitos de seu uso – podem ser mudas e vegetais. Se as estufas de vegetais são projetadas para um ciclo de crescimento completo e são em muitos aspectos semelhantes, então as mudas são mais especializadas, porque as mudas nelas cultivadas são destinadas a ambientes internos ou a céu aberto, o que afeta a organização da ventilação e do equipamento técnico.
Pela vida útil – durante todo o ano ou apenas durante a estação de cultivo. O projeto e a organização de estufas durante todo o ano são muito mais complicadas do que as sazonais, que não requerem aquecimento adicional, uma fundação séria e iluminação artificial das plantas..
Pela moldura e pelo tipo de vedação translúcida. Na maioria dos casos, as estruturas das estufas são rigidamente fixadas a uma fundação permanente, porém, nas regiões do noroeste da Rússia e da Ucrânia, são utilizadas estufas com estruturas móveis, que permitem o cultivo de mudas em uma área maior, acelerando o crescimento de culturas perenes. A cerca translúcida da estufa é dividida em filme, vidro e revestimento de polímero rígido..
Por projeto e layout – em estufas em bloco e hangar, ao longo do perfil em seção transversal – em empena simples e empena, com inclinações de forma hiperbólica e cilíndrica plana, iguais e desiguais entre si.
De acordo com a tecnologia de cultivo, as estufas são divididas em solo, estantes e hidropônica. A diferença entre os dois primeiros tipos está no cultivo de lavouras diretamente no solo, isoladas do ambiente externo pelo perímetro interno da estufa, ou em recipientes com solo isolado do solo, colocados acima da base da estufa em vários níveis verticais. As estufas com hidroponia, dependendo do método de cultivo aplicado, são equipadas com equipamentos mais complexos e variados. Ao escolher um método para alimentar uma solução com nutrientes por meio de inundações comuns, as plantas são mantidas em racks e paletes lacrados cheios de argila expandida ou pedra britada de granito. Estufas hidropônicas modernas usam irrigação por gotejamento e cultivam plantas em prateleiras cheias de turfa ou lã de rocha.
A forma da estufa não é apenas estética
A altura incompatível das paredes, as diferenças de altura da cumeeira do telhado em lados opostos, a forma bizarra do próprio telhado, a ausência de padrões visíveis de largura – o ponto não está na excentricidade do projetista da estufa, mas nas preferências das safras que crescem nele. Por exemplo, a largura da estufa está diretamente relacionada à maneira como as plantas são plantadas – para a formação dos canteiros, é necessária uma largura maior da estufa do que no cultivo com prateleiras verticais..
As estufas arqueadas são comuns tanto na jardinagem privada quanto em grandes complexos de estufas – tudo se resume à sua simplicidade. As nervuras da moldura semi-oval são colocadas em uma fileira a uma certa distância, elas são conectadas entre si por laços longitudinais, uma cobertura translúcida é esticada sobre ela, na maioria das vezes um filme plástico barato.
Desvantagens das estufas arqueadas: zonas quase “mortas” são formadas ao longo das bordas, onde somente colheitas baixas podem ser cultivadas, que precisam ser cuidadas, quase dobrando em “três mortes”. Outra desvantagem séria está associada à ventilação, cujas aberturas para o dispositivo só são possíveis nas laterais das extremidades, porque é extremamente difícil arranjar aberturas de vaivém em forma oval nas semi-ovais dos lados laterais. As tentativas de organizar o fluxo de ar fresco pela porta são ineficazes, pois o ar quente se acumula na zona “morta” próxima ao teto. A única solução relativamente eficaz é uma janela no final acima da porta.
As estufas combinadas, constituídas por elementos de estrutura recta e arqueada, apresentam paredes laterais e finais estritamente verticais, sendo o telhado em arco. Este projeto resolve o problema de zonas “mortas” nas paredes laterais, mas ainda há um problema de ventilação.
As estufas redondas são, na verdade, formadas por uma estrutura multifacetada e parecem bastante atraentes. Mas esta forma requer aberturas de ventilação adicionais, porque as aberturas das janelas cortadas apenas no telhado não serão suficientes – você precisará organizar pelo menos uma abertura sobreposta na parede vertical. Um pavilhão-estufa é mais frequentemente usado para o cultivo de flores e plantas ornamentais, sua forma tenta os proprietários a arranjar um gazebo, mas em tal sala é difícil organizar móveis retangulares sem afetar o plantio.
As estufas adjacentes diretamente a um edifício residencial são convenientes por razões econômicas – exigem uma área menor, a economia em materiais de construção é alcançada, são mais fáceis de aquecer, você pode entrar diretamente da casa, ou seja, não há necessidade de agasalhos quentes durante a estação fria. A desvantagem de tais edifícios externos com efeito de estufa é uma, mas muito séria – baixa iluminação.
Estrutura da estufa – características do material
Uma moldura feita de madeira, na maioria das vezes de abeto ou pinho, é escolhida pelos jardineiros por vários motivos – é simples de processar e nenhuma ferramenta especial é necessária, é relativamente barata e os ativos ilíquidos disponíveis em qualquer dacha serão usados. No entanto, uma moldura de madeira não dura mais do que 3-4 anos. Você pode, é claro, criar uma moldura sólida a partir de uma barra grossa, fechar os arcos das costelas, protegendo assim o telhado da estufa de possíveis empurrões sob uma massa de neve, tratar a madeira da moldura com um anti-séptico (óleo secante ou óleo de linhaça) ou pintá-la anualmente – mas todas essas medidas aumentarão a vida útil estufas por dois anos.
A armação de metal vai durar muito tempo, mas é melhor comprá-la como um kit pronto, porque a produção independente de uma estufa a partir de tubos é bastante complicada. Em primeiro lugar, não tente colocar uma moldura para uma estufa feita de um perfil de metal usado para a fixação de drywall e fachadas ventiladas – não é forte o suficiente para isso e toda a estrutura da estufa inevitavelmente entrará em colapso com a precipitação atmosférica. Ao criar uma moldura para uma estufa em arco a partir de um tubo de aço de perfil redondo ou quadrado, surge um problema – como dar aos segmentos uma forma semi-oval. Nas condições de uma casa de veraneio, é quase impossível realizar esta operação, é necessário um dobrador de tubos. A pintura da moldura metálica é obrigatória (a condensação se acumula no metal), primeiro com uma camada de primer, depois com esmalte de alta qualidade – esta operação deve ser realizada pelo menos duas vezes por ano, por isso será mais fácil criar uma moldura a partir de um perfil galvanizado.
A estrutura da estufa feita de perfil de alumínio tem uma série de vantagens – não enferruja e não requer pintura, é leve e durável e tem uma aparência atraente. No entanto, é caro e requer habilidades de montagem. Uma estufa com estrutura de alumínio é mais adequada para um jardim de inverno do que para o cultivo de vegetais ou flores..
Um material moderno para moldura de estufa é o perfil em pvc, cujas vantagens estão no preço relativamente baixo, na facilidade e na total ausência de qualquer manutenção durante o funcionamento, com exceção das lavagens periódicas. Mas este material é adequado apenas para pequenas estufas ou em combinação com um perfil de metal – para cobrir uma área de mais de 2 m2 as propriedades de rolamento do perfil de pvc não serão suficientes. Além disso, é possível cobrir a estrutura da estufa em perfil de pvc apenas com uma película de polímero..
Cercas de estufa translúcidas – características do material
O vidro é um material clássico, com sua fragilidade e peso tendo a maior transmitância de luz igual a 90%. As cercas de vidro retêm bem o calor mesmo na ausência de aquecimento na estufa, não são expostas à radiação ultravioleta, podem ser pintadas, sombreando as plantas na estação de atividade solar. A espessura mínima do vidro para cobertura de estufas é de 3 mm, a folha de vidro não deve ser turva e conter bolhas de ar que podem focar os raios solares.
Folhas de polietileno são mais populares para cercas de estufas, mas também são usadas para cobrir estufas. Entre outros tipos de estruturas de estufa sobrepostas, o polietileno comum tem as características mais baixas – não é forte, sujeito à destruição da radiação ultravioleta, baixas taxas de retenção de calor, sua transmitância de luz não é superior a 80%. Filmes feitos de etileno octanevinil e fluoroplástico (fluoreto de polivinilideno) apresentam altas características em termos de resistência, desgaste, transmissão de luz e retenção de calor, mas são caros e difíceis de obter.
O telhado da estufa pode ser coberto com folhas de acrílico – é leve, com espessura de até 2,5 mm, é igual em condutividade de luz ao vidro, é resistente à flexão e é aplicável na criação de abóbadas volumétricas, não está sujeito à destruição por radiação ultravioleta e, portanto, é durável. A principal desvantagem do acrílico é a sua resistência insuficiente, razão pela qual, por exemplo, os orifícios nele não podem ser perfurados com uma furadeira elétrica e cortados apenas com uma serra manual.
O policarbonato celular na criação de estruturas de estufas está se tornando cada vez mais popular – é flexível, tem baixo peso e baixa condutividade térmica, é 200 vezes mais resistente que o vidro e é praticamente igual em termos de transmissão de luz. Para cobrir o telhado das estufas, utiliza-se policarbonato de 10 mm, para as paredes – 4 mm. O corte e a usinagem são feitos com ferramentas comuns de carpintaria. Nem todas as marcas de policarbonato celular são protegidas da radiação ultravioleta, portanto, a presença de uma camada protetora nesta marca deve ser confirmada por um certificado.
Como construir uma estufa sozinho
Freqüentemente, os proprietários de chalés de verão escolhem um local para uma futura estufa, com base apenas no layout do local, o que é fundamentalmente errado. A prioridade serão as necessidades das plantas cultivadas na estufa, e elas requerem os raios solares – quanto mais, melhor. A posição da estufa ao longo de suas extremidades deve ser orientada de leste para oeste, mudando ligeiramente o eixo de direção para o sul – neste caso, os raios do sol penetrarão na estufa no verão e no inverno em um ângulo adequado. A distância dos edifícios à estufa deve ser de pelo menos 5 metros, mas não superior a 10 – a localização da estufa deve ser visível a partir do edifício principal, além disso, será mais fácil levar comunicações até ela (água, eletricidade). A área selecionada não deve ser sombreada por árvores e edifícios. Deve ser protegido tanto quanto possível dos ventos frios que sopram na superfície da cerca translúcida, extraindo o calor.
Para atingir o melhor microclima na estufa, sua altura máxima não deve ser superior a 2,5 m, a altura das paredes laterais – não superior a 1,5 m, a largura máxima – até 3,8 m. O comprimento de uma casa de vegetação de verão de seção única pode estar na faixa de 2, 5-3 ma 6 m, dependendo da disponibilidade de um terreno livre e da seriedade das intenções do veranista, pois quanto mais espaço na estufa, mais trabalho nela. Ao construir uma estufa com comprimento de 6 m ou mais, é necessário introduzir em sua estrutura pilares internos de sustentação do telhado – em incrementos de 2 m. Uma estufa mais longa (mais de 6 m) precisará ser dividida em seções, cultivando apenas uma cultura em cada uma delas. Ao planejar as dimensões, considere o seguinte layout dos canteiros e caminhos: dois canteiros paralelos de 0,8 a 1 m de largura; próximo a cada parede lateral, caminhos com largura de 0,6 a 0,7 m são dispostos; no centro entre duas camas, outro caminho é necessário com uma largura de 0,5 a 0,8 m.
Antes de iniciar o trabalho de fundação, você precisa escolher o material da moldura e da cerca translúcida, decidir se vai fazer você mesmo a estrutura da estufa ou comprar uma pronta. O custo de uma estrutura de metal acabada de uma estufa com dimensões de 3×4 me uma altura de 2 m, com folhas de policarbonato celular preparadas para ela, será em média de 20.000 rublos, o custo de uma estrutura de metal sozinha é de cerca de 7.000 rublos. Observe que os fabricantes costumam incluir um policarbonato celular de durabilidade mínima no kit acabado da estufa – é melhor comprá-lo separadamente, certificando-se de que tem espessura suficiente e a presença de uma camada protetora contra a radiação ultravioleta.
Tendo decidido a localização, tamanho e estrutura, passamos a criar a fundação. No caso de compra de uma moldura pronta, não acredite nas garantias dos fabricantes de que sua estufa não precisa de uma base adicional. A fundação será necessária em qualquer caso, a menos que você queira descobrir um dia que está totalmente danificada devido às deformações sazonais do solo..
Marcamos a área da estufa, removemos completamente os 200 mm da camada superficial do solo. Desprezamos implacavelmente as opções de fundações feitas de madeira e tijolo – elas não são confiáveis. Organizamos uma fundação em faixa sob a estufa: rasgamos uma trincheira ao redor do perímetro até uma profundidade de congelamento (para latitudes moderadas – mais de um metro), de até 250 mm de largura; colocar cascalho no fundo com uma camada de 50–70 mm, depois uma camada de 200 mm de areia com compactação; em seguida, expomos a fôrma feita de espuma de poliestireno extrudida para isolamento da fundação, subindo acima do nível do solo em 50-70 mm (após a conclusão da fundição da fundação, a espuma de poliestireno saliente deve ser coberta com uma camada de gesso) para protegê-la de inundações na entressafra, de dentro do perímetro da estufa fora da fôrma de laje de poliestireno expandido que quebramos ou ferro para telhados (minimizando as chances de ervas daninhas entrarem na estufa pelo lado de fora). Ao preparar a vala de fundação, considere a entrada do tubo de água. Ao longo do perímetro da vala, uma grade soldada ou conectada feita de reforço de 9 mm é colocada, metal em forma de L embutido ou parafusos de ancoragem são colocados nos cantos e nas laterais do perímetro (degrau – 0,5 m) para a futura fixação da estrutura da estufa à fundação, concreto é derramado. Mais detalhes sobre a composição da mistura de concreto podem ser encontrados no dispositivo de fundação de faixa para o banho. Após a concretagem, a instalação da estufa no local de sua localização é interrompida por 5 dias – estamos aguardando o endurecimento do concreto.
O seguinte descreve a construção da estrutura de uma estufa em empena com 2,53 m de largura, 3,1 m de comprimento, paredes verticais de 1,8 m de altura.
Importante: Antes de iniciar o trabalho de instalação, é necessário cobrir todos os elementos de madeira da moldura com duas camadas de óleo secante, aguardando que cada uma das camadas seque completamente!
Uma viga de 50×100 mm é fixada nas hipotecas, no final da estufa, reservada para a soleira da porta, um recorte é deixado para a porta – 0,83 m. Nos cantos e nas laterais da base (o passo corresponde às hipotecas – 0,5 m), uma barra de 50×50 mm, comprimento 1,8 m, temporariamente fixado à barra de base com pregos, dada uma posição estritamente vertical ao longo de um fio de prumo, então rigidamente fixado à base com cantos de metal em parafusos auto-roscantes de 50 mm de comprimento. Para maior confiança na resistência da moldura, os postes de canto, fixados na viga embutida e a viga horizontal acima dos postes laterais, são substituídos por um canto de aço. Os postes laterais e de canto são adicionalmente fixados um ao outro – diagonalmente, com uma barra de 40×50 mm. A volta da moldura da porta – terá 1,9 m de altura, será formada por uma madeira de 50×50 mm fixada nas ombreiras.
Uma cornija (madeira 50×50 mm) é fixada nas extremidades dos cantos e postes laterais em cantos de metal usando parafusos auto-roscantes – certifique-se de que está em sua posição horizontal antes da fixação final usando o nível do edifício!
Assumimos um telhado de duas águas: retiramos dos pontos de fixação dos postes verticais das laterais seções de uma viga de 2 m de comprimento, com seção de 50×50 mm – primeiro as extremidades, entre as quais se fixa uma cumeeira com seção de 50×100 mm, depois as intermediárias. A instalação das barras de tejadilho é realizada com saliências de 200 mm de cada uma para além dos limites das laterais. O ângulo de conexão dos postes do telhado deve ser de 20-30 °. Entre si, as grades centrais são fixadas com uma barra de 40×50 mm (aí serão instaladas aberturas de ventilação), nas extremidades são apoiadas por uma barra vertical proveniente dos beirais. A fixação permanente dos elementos do telhado é realizada através de uma tira de metal e cantos em parafusos auto-roscantes.
A folha da porta é montada a partir de uma barra de 40×50 mm, além da moldura ao longo do perímetro, reforços de uma placa de 40×180 mm são introduzidos em sua estrutura na parte superior, inferior e no meio, as dobradiças são cortadas com um recuo de 260 mm nas extremidades. Os respiradouros são montados a partir de um perfil em forma de T 40x20x4 mm. As portas e respiros são equipadas com um selo de borracha; para sua montagem, são necessários parafusos autorroscantes secretos de 30 mm de comprimento.
A próxima etapa é a vitrificação. A área envidraçada desta estufa será de 50 m2, os vidros são fixados com cordão de vidro em forma de L com ranhura de 3-4 mm, junta de topo das folhas de vidro. O envidraçamento do telhado deve começar a partir da crista, paredes – de baixo para cima.
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