Instalação de porta interna faça você mesmo

As portas interiores são instaladas numa das últimas fases da renovação. Além da instalação, a escolha correta das dimensões e da configuração da unidade da porta é de grande importância aqui. Oferecemos um artigo sobre como realizar com as próprias mãos a instalação de portas, plataformas e taludes de forma rápida, correta e tecnológica.

Instalação de porta interna faça você mesmo

Tamanhos e tipos de caixilhos de portas

Antes de se equipar com um cinzel e uma chave de fenda, estudaremos as regras e regulamentos básicos para a instalação. A unidade da porta deve ser instalada na abertura livremente, mantendo as folgas suficientes para formar uma costura de espuma.

A espessura do bloco de porta montado é determinada pela largura dos montantes. Para divisórias de gesso cartonado padrão e paredes de meio tijolo, a porta é instalada em bloco com espessura de 75 ou 73 mm. Nas aberturas das paredes principais são utilizadas escoras com largura de 100 mm. Observe que, no primeiro caso, as portas são instaladas sem inclinações..

A largura padrão das folhas da porta com altura de 200 cm e mais pode ser de 600 a 1000 mm, as dimensões variam em incrementos de 100 mm. Para portas com altura de 190 cm, a largura mínima da folha é de 550 mm e a máxima de 900 mm. Vamos construir sobre as dimensões da tela para calcular as dimensões necessárias da abertura.

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A espessura dos montantes da caixa de MDF pode variar de 22 a 33 mm. Stand de fábrica em madeira folheada pode ter espessura de até 35 mm, sendo produzido em oficinas “garagem” – até 50 mm. Em última análise, o que importa é o tamanho real da parte mais estreita – a fingida. Para calcular a dimensão horizontal da abertura, adicionamos à largura da folha da porta dois valores da espessura da cremalheira na parte falsa estreita. A altura de abertura depende se a porta é instalada com uma soleira ou se o revestimento do piso será colocado em um contorno contínuo. No primeiro caso, adicionamos dois valores da espessura do trilho na parte falsa à altura da tela, no segundo – um valor mais 15 mm adicionais.

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Mas isso não é tudo. Para a livre movimentação e fechamento da porta, deve-se manter uma folga entre a folha e o caixilho. Para portas de MDF ou portas pré-fabricadas, a folga é de 3 mm de cada lado da varanda. Para portas de madeira maciça, a folga é de 4–7 mm, dependendo da qualidade da madeira e da montagem do produto. Quanto às lacunas tecnológicas entre o bloco da porta e a abertura, recomenda-se aderir a um valor de 15-20 mm.

Preparação de abertura

Não é suficiente apenas certificar-se de que a largura da abertura corresponde à necessária em qualquer ponto arbitrário. O perfil da moldura da porta deve se encaixar exatamente na abertura em uma posição estritamente vertical, portanto, pelo menos um lado deve ser alinhado verticalmente.

Expandir a abertura não é um problema; isso é feito usando uma roda de corte e rebarbadora ou perfurador. Mas às vezes a abertura precisa ser reduzida. Para fazer isso, um bloco de espessura apropriada deve ser fixado em um ou ambos os lados. Às vezes, para reduzir a abertura, um forro de madeira é instalado nos três lados..

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A fixação do bloco da porta às paredes é feita por meio de espuma de montagem, o que significa que a superfície das bordas da abertura deve ter alta aderência. Nas divisórias de gesso cartonado, as aberturas são formadas por prateleiras centrais de perfis montados em rack. Basta limpar as suas superfícies de vestígios de materiais de construção e lixar ligeiramente com lixa. As aberturas nas paredes de pedra devem ser limpas de poeira e sujeira, e então preparadas uma vez.

Montagem e instalação da moldura da porta

O caixilho da porta é montado a partir de dois batentes laterais, uma barra superior e, opcionalmente, um lintel inferior que funciona como peitoril. A montagem e montagem das peças deve ser realizada em piso plano, estendendo a parte frontal em sua direção.

Em primeiro lugar, são feitos cortes inferiores em ambas as prateleiras laterais: a barra saliente é cortada com uma serra de metal com um deslocamento da borda igual à espessura total da prateleira. Isso é feito para o encosto correto das barras do perfil nos cantos internos do alaúde. Quando os cortes inferiores são feitos, um jumper é inserido entre eles. Seu comprimento deve ser igual à largura da folha da porta, mais os valores dos vãos entre a porta e o caixilho em ambos os lados.

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A altura da moldura da porta é o comprimento da folha da porta com fendas nas partes superior e inferior ou apenas na parte superior para instalação com ou sem soleira, respetivamente. Essa distância deve ser postergada quando a caixa for montada no chão sem fixação. De acordo com o comprimento marcado, os postes são simplesmente cortados na caixa de esquadria em um ângulo reto.

Se for instalada uma soleira na parte inferior, ela é cortada mais longa do que a barra superior em pelo menos dois valores da espessura das escoras. Se o jumper superior for instalado entre as colunas, a porca é simplesmente aplicada na caixa pela parte inferior. Naturalmente, você não deve se esquecer de fazer cortes na barra protuberante central. Se, como resultado, a soleira se projeta ligeiramente além das dimensões da moldura da porta, não é necessário aparar o excesso.

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Para prender as partes da caixa, você pode usar parafusos auto-roscantes anodizados não quentes ou confirmações de móveis. A conexão é feita nos cantos da caixa: primeiro, as peças a serem fixadas devem ser definidas a 90 ° e, em seguida, um orifício piloto com um diâmetro igual ao do parafuso autorroscante ou haste de confirmação, sem levar em conta a rosca, deve ser perfurado, deslocando-o do centro em 15–20 mm. Quando o primeiro fixador é aparafusado, o ângulo reto é verificado novamente, após o que o segundo fixador é aparafusado, também desviado do centro, mas na direção oposta. Se a caixa for instalada sem porca, seu fundo é temporariamente preso com uma tira de madeira. A barra deve ser aparafusada nos locais que mais tarde irão se esconder sob as guarnições ou extensões.

A instalação da caixa na abertura leva de 10 a 15 minutos. Primeiro, o bloqueio da porta é fixado com espaçadores – cunhas cortadas em espuma. Você precisa de duas cunhas para cada parte vertical da caixa e uma para a barra superior. Uma fita de espuma de polietileno é enrolada sob o peitoril da caixa. Devido à fixação suave nas cunhas de espuma, a caixa pode ser ajustada livremente. No lado de abertura da porta, a caixa deve ser posicionada rente ao plano de acabamento da parede. Isso é feito usando uma longa régua presa à parede com uma leve saliência na abertura. Atenção especial deve ser dada aos cantos da caixa, aplicando a regra obliquamente ao longo de duas seções adjacentes da parede.

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Quando a porta está alinhada, ela é temporariamente presa às extremidades da abertura. Se os postes tiverem uma faixa superior com uma ranhura secreta, a fixação é feita através desta ranhura – com um parafuso autorroscante comum de ponta a ponta. Na instalação de portas em divisórias de gesso cartonado, esta é a única opção de fixação invisível. Se o bloco da porta for inclinado, as placas de montagem ou em U para o perfil de gesso cartonado são aparafusadas na parte de trás do montante, através do qual a caixa é fixada na abertura.

O valor de tal fixação é puramente nominal, é necessário para que o bloco não conduza da expansão da espuma. Quando a porta é travada, todos os espaços entre o bloco e a abertura são preenchidos com espuma de poliuretano até a metade ou 2/3 do volume da junta. É importante que o loop de espuma seja contínuo. O trabalho posterior com a porta pode ser continuado em 1,5-2 horas.

Dobradiças e outros acessórios

A prática mostra que é melhor dobrar a porta antes que a moldura seja fixada na abertura. Em primeiro lugar, a porta serve como um espaçador para evitar que a espuma espreme os montantes flexíveis. É necessário apenas colocar espaçadores de aglomerado de 3 mm entre a porta e a moldura para o período de endurecimento da espuma. Em segundo lugar, o saque no chão é simplesmente mais fácil de manipular ao cortar as dobradiças..

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Primeiro, as dobradiças são cortadas na própria moldura da porta, recuando 20–25 cm dos cantos superior e inferior. A dobradiça deve ser posicionada de forma que o cilindro fique próximo à borda do canto. Partes das dobradiças com pinos são presas ao alaúde, que deve ficar voltado para a barra superior. As dobradiças são primeiro fixadas como estão, sem amarração, cada uma é aparafusada com dois parafusos. Além disso, as placas são traçadas em torno do contorno com uma faca seccional, isso é necessário para cortar o verniz, por isso é garantido que não seja explodido durante a amostragem do material.

Em seguida, os laços precisam ser removidos e percorridos ao longo do corte formado com um cinzel, virando a lâmina para baixo na seleção. O recorte deve ser feito 1–1,5 mm mais profundo do que a espessura da placa da dobradiça. A seleção pode então ser feita de duas maneiras. A primeira e ótima é remover a espessura da placa com um fresa manual, não atingindo a linha de corte em 1–2 mm, e então formar as bordas da amostra com um cinzel. O segundo método é aplicar um número arbitrário de entalhes na superfície com um cinzel e remover o material com ele, experimentando periodicamente o laço até que a placa fique nivelada com o resto da superfície.

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Para inserir as dobradiças na porta, é necessário colocar temporariamente a lona na proa, verificando a uniformidade das fendas em todos os lados. Em seguida, com uma faca afiada no canto da tela, dois riscos são colocados exatamente nos lugares onde as bordas das dobradiças estão contíguas à porta. Agora a porta pode ser removida, colocada na borda, aparafusada nas dobradiças, cortada ao redor delas com uma faca e então – por analogia, inserindo as dobradiças na peça. Se for usado um corte unilateral, os riscos devem ser colocados com um lápis ao longo das bordas do cilindro e, em seguida, simplesmente aparafusar a parte reversa do laço sem cortar uma ranhura.

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Fechaduras, travas e escovas de vedação são mais fáceis de instalar na porta quando penduradas. Primeiro, uma ranhura é selecionada na extremidade da porta com uma broca de penas para o mecanismo interno da fechadura ou trinco. A forma final da ranhura deve ser dada com cinzel. Em seguida, o corpo é instalado na ranhura, a trava é temporariamente fixada com parafusos, após o que a barra externa é contornada com uma faca ao longo do contorno. Depois de amostrar o material, o corpo da trava ou trava é finalmente instalado, você primeiro precisa fazer orifícios para um pino quadrado.

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Instalação de encostas e plataformas

A fase final da instalação da porta começa – a instalação da moldura decorativa. Você deve começar instalando elementos adicionais para a formação de taludes. A melhor forma de fixá-los é a cola de “pregos líquidos”, cujo tipo é escolhido de acordo com o material da parede. A placa superior é instalada primeiro: deve ser cortada exatamente no formato da borda superior da abertura, levando em consideração os ângulos de alvorecer da encosta. Para fixar a extensão superior, uma tira de cola em zigue-zague com uma espessura de cerca de 5-7 mm deve ser aplicada a ela e pressionada firmemente, sustentando-se com um longo trilho.

instalação de platbands

Isso é seguido pela instalação de extensões laterais. Para observar com precisão o amanhecer superior da encosta, é necessário anexar um quadrado à moldura da porta e marcar a diferença de altura que forma a adição superior. A extensão é cortada na largura de modo que sua borda se projete cerca de 1 mm acima do plano da parede. É importante lembrar que cerca de 2/3 da profundidade da ranhura devem ser adicionados à largura do add-on, no qual a borda da placa é inserida.

As platibandas também são fixadas com cola de polímero. Em primeiro lugar, todos os detalhes devem ser cortados no tamanho da abertura e no padrão de junção dos cantos. Existem duas opções aqui: as tiras são conectadas por um rebaixo oblíquo em 45 ° ou, primeiro, platbands verticais com uma extremidade reta são anexadas e, em seguida, um elemento horizontal é inserido entre elas, cujas bordas são feitas com um rebaixo de descidas oblíquas. Para uma pegada segura ao fixar a cola, recomenda-se sacar os dois lados ao mesmo tempo, apertando-os com grampos.

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