Para que um jardim seja saudável e produza uma boa colheita, ele precisa de manutenção regular. No outono, quando o movimento da seiva nas árvores diminui, as copas das macieiras e pereiras precisam ser desbastadas, caso contrário, os galhos velhos tirarão a força de brotos novos e mais férteis. Hoje vamos falar sobre como realizar corretamente a poda de outono de árvores frutíferas.
Metas de poda de outono
Ao contrário da poda após a hibernação, quando a copa se forma com perspectiva de disposição lateral, no outono, por assim dizer, procede-se a uma poda arquitectónica e cicatrizante. Há muito menos trabalho a ser feito no outono, mas se os galhos perturbadores forem removidos nessa época, isso reduzirá a carga sobre a árvore e permitirá que a vegetação cresça exuberante na primavera..
No outono, você não deve ser zeloso com a poda de galhos finos. Múltiplas feridas podem congelar brotos e botões promissores. Pelo contrário: um pequeno número de cortes grandes não causará muito dano, e as árvores com eles hibernam sem dor. Naturalmente, desde que os ramos sejam devidamente processados.
A técnica de poda de outono é muito diferente para árvores velhas e jovens. Tanto o clima local quanto as condições gerais da árvore podem fazer seus próprios ajustes. Lembre-se que no outono o mais lucrativo é não tanto podar quanto esticar os galhos, pois depois das geadas de inverno eles mantêm bem a direção indicada..
Que ferramenta é necessária
Visto que as árvores frutíferas são podadas pouco antes do início do clima frio, o risco de danos aos galhos saudáveis aumenta em proporção à deterioração da qualidade do corte. Se na primavera os cortes ovais, mesmo com um rangido, são transferidos, então, antes do inverno, é permitido deixar apenas anéis perfeitos.
A qualidade do instrumento é de importância decisiva aqui. No mínimo, você precisará de um bom podador com lâmina afiada, uma pequena serra de jardim de dentes curtos e, possivelmente, uma serra de foice. A qualidade da poda é importante apenas para ramos jovens e saudáveis, você pode podar madeira morta de qualquer maneira conveniente para você.
Antes do inverno, todas as seções com diâmetro superior a um centímetro devem ser especialmente processadas. Abasteça com antecedência com óleo secante ou verniz de jardim, pedaços de filme plástico e anéis de borracha para câmara. Você também precisará de uma pequena quantidade de estopa natural, cortada em tiras de 4 a 5 cm.
Características das condições climáticas e ciclo de longo prazo
A poda de outono pode ser realizada sem olhar para trás nas regiões do sul, onde não há mudanças bruscas de temperatura no inverno. Quanto mais neve cai em dezembro-janeiro, melhor a árvore tolera ferimentos moderados. Muitos parâmetros são importantes, incluindo umidade e velocidade do vento, a possibilidade de congelamento de galhos e outras condições..
Às vezes, há todos os motivos para pular a poda no outono se você não tiver certeza de que a árvore vai passar bem no inverno. A melhor maneira de entender é conversar com jardineiros mais experientes da região. Se você não podar no outono, o trabalho aumentará na primavera, especialmente se o jardim for grande. A formação da copa não ocorrerá tão rapidamente, e o aparecimento da safra em novos brotos mudará um ou dois anos antes das datas usuais..
Raças de pomóideas (maçã, pêra) geram brotos laterais no segundo ou terceiro botões vegetativos abaixo do corte. No primeiro ano, a árvore lança galhos laterais que não dão frutos por motivos óbvios. Algumas variedades podem dar uma colheita modesta no segundo ano, lançando botões de flores raros na primavera. Sem podar no outono, isso não vai acontecer – a árvore vai gastar recursos na recuperação.
Há poucos benefícios práticos em uma cultura tão pequena, mas seu aparecimento precoce ajuda a avaliar melhor a exatidão da formação da copa e reagir a tempo, beliscando e iluminando os botões para a próxima primavera.
A situação é diferente com as árvores de fruto com caroço (damasco, ameixa). Eles têm um ciclo mais curto e podem ejetar botões de frutas no próximo ano se o clima for favorável. Se a poda for realizada integralmente apenas na primavera, o início da frutificação dos novos brotos será alterado em um ou até dois anos..
Jovens e velhos, doentes e saudáveis
No final do verão e no início do outono, quando o jardim está sendo colhido, você tem uma ideia clara da estrutura da árvore. Em contraste com a primavera, quando o fluxo de seiva ainda não começou e os botões estão congelados, no outono é possível avaliar tanto a densidade de formação de frutos em diferentes grupos de ramos quanto a densidade de sua cobertura verde..
Depois que as folhas caem da árvore, os galhos são imediatamente cortados, nos quais não havia folhagem ou frutos, ou foram espancados por uma doença bacteriana. Essas medidas urgentes ajudam a interromper a doença e prevenir a propagação da infecção. Naturalmente, as aparas devem ser colhidas com cuidado e queimadas junto com as folhas, sem secagem prévia..
Em seguida, vem uma série de galhos secos. Se não foram encontrados vestígios de doenças na casca e nos cortes, não é necessário queimá-los, é melhor guardá-los para o churrasco. Observe que estamos falando apenas daqueles galhos que a velha árvore “desliga” sozinha – eles geralmente estão localizados na camada esquelética inferior e são fortemente inclinados em direção ao solo. Mesmo que haja crescimentos jovens nas extremidades de tais ramos, ainda é melhor removê-los..
No outono, não há necessidade de cortar os brotos do primeiro ano e encurtar o condutor principal, é melhor fazer isso na primavera. Mas agora é a hora de remover os galhos que ficaram depois dos galhos laterais. Paralelamente, pode-se podar ramos grandes, cuja frutificação já terminou ou está a chegar ao fim, se nas camadas superiores houver ramos promissores de um e dois anos atrás. Caso contrário, também é melhor transferir essa poda para o início da primavera..
Afinando e iluminando a coroa
O outono é a melhor época para remover os maiores ramos negligenciados que crescem em direção ao interior da copa. Normalmente, uma árvore de dez anos não tem mais do que 3-5 deles, embora isso dependa mais dos cuidados do jardineiro com poda anterior.
Em um local onde um ramo esquelético normalmente direcionado bifurca e um novo broto muda de direção, é necessário deixar cerca de 40-60 cm, e remover o excesso com uma serra, aguardando um crescimento lateral, ou, se tal não se formar, cortar o ramo remanescente na própria bifurcação no próximo outono.
É muito importante garantir condições sob as quais a cobertura verde dos ramos da camada superior não bloqueie o sol nos ramos inferiores com potencial para frutificação. Para fazer isso, primeiro você precisa examinar cuidadosamente a árvore, determinar os galhos direcionados para o centro e aqueles que mais tarde se esforçam para colidir e, em seguida, cortá-los metodicamente. Só depois de identificar as áreas mais importantes, proceda à poda: como resultado, você deve remover não mais do que 5-6 ramos grandes e até 20-25 pequenos brotos. A poda maior pode afetar negativamente o inverno das árvores..
1 – ramos de poda crescendo dentro da copa; 2 – podar ramos desnecessários; 3 – ramos de poda crescendo através de outros ramos
Poda de brotos vegetativos
Normalmente, os competidores verticais são dispersos na primavera imediatamente após o início do fluxo de seiva, quando os botões aparecem e a direção potencial pode ser claramente determinada. No entanto, a remoção de brotos verticais que bloqueiam a luz pode ser realizada no outono, se a direção subsequente não for importante ou o broto for cortado sem novas perspectivas de crescimento.
Normalmente, existem poucos desses ramos e são bastante pequenos. É melhor cortá-los logo abaixo da base, sem a formação de cânhamo. Os brotos competitivos laterais são cortados da mesma maneira, se a árvore começar a crescer a copa de maneira muito desigual.
Como lidar com fatias
Se a temperatura nos próximos dias após a poda for superior a + 10 ° C, é melhor dar às fatias tempo para secarem naturalmente. Depois que os vestígios de poda perderam a umidade, devem ser protegidos antes do inverno..
Cubra a madeira nua generosamente com óleo de linhaça ou verniz de jardim. Depois disso, enrole o corte com uma tira de estopa, começando 5-7 cm da parte inferior e dobrando o resto da fita em um cotonete diretamente no corte.
O principal inimigo do corte de inverno é a umidade, que penetra na árvore e a congela por dentro, matando os promissores botões da esquerda. Portanto, os tocos são recobertos de cima por retalhos de filme plástico, que são fixados com anéis de borracha para não serem soprados pelo vento. Com os galhos da poda embaixo da base, tudo é um pouco mais complicado: o filme deve ser bem enrolado com fita, começando um pouco mais alto no corte. O anel de borracha é dobrado ao meio e enrolado na haste, em seguida, um laço é passado para o outro, é bem atraído e fixado com um pino de madeira.
É claro que nem todos os brotos precisam desses cuidados, mas apenas os maiores. Os galhos com até um centímetro de espessura têm tempo de secar normalmente e entupir pouco antes do início do frio. Se (por várias razões) a proteção ainda for necessária, uma cambraia termoencolhível ou seções seladas de tubo de silicone são colocadas nas extremidades dos ramos.
Poda outonal de macieiras, pereiras e árvores frutíferas
Podar árvores frutíferas no outono é um passo importante para o bom desempenho e a boa produção. Isso maximiza a produção futura, melhora a aparência estética das árvores, elimina galhos insalubres e estimula novos crescimentos. A poda outonal é segura e facilmente realizada, sem elevados custos. Oferece vantagens óbvias e vale a pena experimentar para produzir frutas saudáveis.
Melhoria do território Conteúdo material
Qual é o melhor momento para realizar a poda outonal em macieiras, pereiras e árvores frutíferas? Existem técnicas específicas que devemos seguir durante esse processo? Gostaria de saber mais sobre os cuidados necessários para garantir uma poda eficaz e uma boa produção de frutas. Obrigado!