Como construir uma piscina de concreto em uma casa de verão com suas próprias mãos (opção econômica)

Uma piscina privada é considerada um artigo de luxo especial e uma quimera do homem comum. Mas é realmente tão difícil? Neste artigo, vamos dizer-lhe como criar de forma independente um reservatório artificial – uma piscina – no local de uma casa de verão ou uma casa de campo.

Como construir uma piscina de concreto em uma casa de verão com suas próprias mãos

Na classificação de estruturas, piscinas e reservatórios de concreto estão na linha de topo em termos de complexidade e alto custo. A construção desses objetos é realizada por organizações sérias com uma equipe de designers e performers à sua disposição. Seus serviços são muito caros, pois utilizam os mais modernos materiais e tecnologias. Estudos exaustivos de solos, cálculos demorados de cargas, materiais poliméricos e naturais caros, tecnologia multicamadas – tudo isso torna o custo final da piscina muito alto. Além disso, todos os pontos são cuidadosamente justificados..

Tentaremos quebrar o mito de que uma piscina privada não está disponível para um proprietário de renda média. O principal fator com que contaremos em nossas ações será a confiabilidade e disponibilidade do concreto armado como principal material de construção. Usamos a tecnologia usada para construir estruturas monolíticas de arranha-céus. Ao minimizar o número de camadas de acabamento, economizamos tempo e dinheiro.

Obviamente, o objetivo não é competir com produtos caros de “marca” em termos de beleza e funcionalidade. No entanto, com a tarefa principal – armazenamento de água para procedimentos de água – nossa futura piscina não vai enfrentar pior do que os concorrentes de elite.

Qualquer massa de água muda radicalmente a aparência do local. Pode se tornar uma solução dominante para a aparência da paisagem. Abordamos esta questão de um ponto de vista prático e propomos a criação de um reservatório que não só possa ser contemplado, mas utilizado para o fim a que se destina – para procedimentos hídricos.

Todas as piscinas são subdivididas em internas e externas. Como regra, as piscinas internas (reservatórios) são organizadas com altos requisitos para as propriedades da água e do meio ambiente, bem como para operação durante todo o ano. Em salas especiais, é possível colocar filtros volumosos e caros, unidades de aquecimento e ar condicionado, bombas de circulação e sistemas de manutenção automática. Normalmente, são piscinas públicas e delfinarios.

Piscinas externas são muito mais baratas e simples, mas exigem manutenção regular intensiva. A limpeza de piscinas (no Ocidente) é considerada um trabalho árduo e ingrato. Mas tudo muda quando uma pessoa está cortejando a si mesma, construída com suas próprias mãos, “criança”.

O “ponto zero” no processo de tomada de decisão serão as condições sob as quais o dispositivo de uma tigela aberta será impossível ou não recomendado:

  1. Em invernos rigorosos. A temperatura média no inverno não é inferior a -20, a mínima não é inferior a -25.
  2. Em solos flutuantes e instáveis ​​(se o solo não for reforçado).
  3. Mais perto de 2,5 metros de edifícios capitais com fundações.
  4. Cercado por árvores que perdem folhagem abundante e têm um sistema radicular desenvolvido.

Piscina em sua casa de verão: é tão caro e como torná-lo mais barato

Em geral, a piscina não é um prazer barato. Seu custo pode disparar, mas vamos considerar a criação de uma base – uma tigela de bilhar com ênfase na disponibilidade máxima para o orçamento do russo médio.

A primeira coisa que devemos fazer é decidir sobre nossos desejos. Dimensões, forma e profundidade são os principais indicadores que irão formar nossa estimativa. Falando sobre a escolha do formato da tigela, notamos que as faces arredondadas sem cantos retos e regulares (circular, oval, cacheado) suportam melhor a carga, mas a complexidade de sua construção faz você pensar. Essas formas podem estar além do poder de um leigo. Ou você tem que pagar generosamente pelos serviços de um especialista. Portanto, propomos residir na opção de uma forma retangular ou quadrada, como a mais fácil de montar. Aumentaremos a capacidade de carga devido à espessura das paredes e reforço mais espesso. A forma ideal com cantos regulares é um quadrado regular. Ele ocupa o segundo lugar em termos de rigidez geométrica, depois do triângulo..

Um fato interessante: a palavra “construir” vem da ação “construir, construir”, ou seja, dar uma forma triangular, fortalecer a estrutura.

Como uma tigela quadrada é mais uma fonte do que uma piscina, usaremos uma tigela retangular com uma proporção clássica de 2: 1 (4×2 metros) como padrão. Além disso, iremos fornecer uma área cega de apoio com antecedência..

Neste artigo, não complicaremos o desenho com o dispositivo de nichos, degraus ou fundo com nível variável. Para a conveniência dos cálculos, consideraremos a profundidade líquida da tigela como 2 metros. Posteriormente, você pode substituir seus próprios dados nas fórmulas.

Como construir uma piscina de concreto em uma casa de verão com suas próprias mãosPlano da piscina: 1 – tigela; 2 – dreno; 3 – área cega; 4 – lado

O que é melhor para fazer o fundo e as paredes do bunker

Várias respostas se apresentam – tijolo, bloco de concreto, concreto. Os dois primeiros seriam adequados se não fosse necessário enchê-lo com água. A pressão de dezesseis toneladas de água deve ser compensada por paredes de resistência especial. Em nossas condições, tal resistência só pode ser garantida por uma estrutura de concreto armado realizada com estrita aderência à tecnologia. A segunda razão é a ausência de costuras, ou seja, distribuição uniforme da carga em toda a superfície.

O próximo passo é o detalhamento da área de construção

Aqui vale a pena atentar para a possibilidade de acesso aos equipamentos (pequena escavadeira e bomba de concreto). Ao cavar um poço, haverá um depósito temporário bastante grande – cerca de 50 m3.

Um ponto importante – após o término da obra, serão cerca de 16 m3 despejando solo. Forneça com antecedência onde ele pode ser identificado ou retirado. Para armazenamento de material e trabalho de reforço, você precisará de espaço livre próximo ao poço (cerca de 40 m2).

Escavação. A profundidade da cava é de 2 metros. Havendo possibilidade de acesso ao equipamento, recomendamos utilizar os serviços de uma escavadeira – isso vai economizar muito tempo.

As dimensões do poço serão iguais às dimensões da tigela no plano mais um metro de cada lado.

O corte inicial será: V = (a + 2) x (b + 2) x 2 = (2 + 2) x (4 + 2) x 2 = 48 m3, dos quais aterro cerca de 28 m3.

Quando a fossa estiver pronta e o fundo limpo, é necessário providenciar a drenagem em caso de ocorrência de lençol freático. Representa os canais usuais 30×30 cm, preenchidos com cascalho grosso ou pedra britada (fração 40-80). Eles são colocados ao longo das futuras paredes e sob o fundo da tigela ao longo de todo o comprimento do poço. Coloque o fundo e as paredes do canal com geotêxtil antes de preencher com cascalho. Agora você precisa fazer uma mesa de concreto técnica, que é coloquialmente chamada de “base”.

Como construir uma piscina de concreto em uma casa de verão com suas próprias mãosPiscina seccional: 1 – drenagem; 2 – fundação; 3 – poliestireno expandido 100 mm; 4 – poliestireno expandido 50 mm; 5 – lado do poço; 6 – primer; 7 – tubo de ramal

Nesta fase, recomendamos colocar um tubo de drenagem de 50 mm de diâmetro no centro da futura laje de fundo (na intersecção das diagonais). O tubo de solo de plástico nas conexões é fácil de montar e fixar antes de colocar o concreto. A saída interna deve subir 30 cm acima do nível do fundo do poço, a saída externa deve sair ao longo da parede e subir 50 cm acima do nível do solo. No futuro, ao conectar uma bomba convencional a este tubo, você facilitará muito a manutenção da piscina.

Atenção! Selecione previamente um filtro-armadilha para o tubo de ramal e coloque o seio da espuma na placa inferior de acordo com suas dimensões (antes da concretagem).

Depois de instalar o tubo, você pode prosseguir para o dispositivo de base. A qualidade do concreto neste caso não é determinante, portanto é aconselhável fazer no local. A principal tarefa da fundação é nivelar a superfície, evitar que o solo se molhe e evitar a mistura de concreto estrutural de alta qualidade com o solo (se a chuva piorar durante a operação). Ele também garante marcação precisa e configuração de cofragem. Espessura da camada 30-50 mm.

Após a cura do concreto, colocamos em cima de uma placa de espuma de poliestireno extrudado de 100 mm.

Um ponto importante: o nível da fundação deve ser mantido no horizonte – isso vai simplificar muito a concretagem da laje.

O consumo (volume) de concreto é igual à espessura da camada de 0,04 m, multiplicada pela área de pegada de 14 m. No nosso caso: 14×0,04 = 0,56 m3, leve 0,6 m3 .

Como laje de fundo, será usada uma laje de concreto armado de pleno direito com uma moldura de duas camadas padrão feita de malhas de malha (A3 16 mm), disposta em um espelho.

Reforço da laje inferior

Primeiro, quebramos a laje por tamanho. Certifique-se de verificar a geometria (igualdade de diagonais e lados). Em seguida, nos cantos, fazemos furos na base e colocamos um reforço, esticando as cordas ao redor do perímetro. O comprimento do reforço será igual à distância entre as cordas menos 2 x 40 mm (camada protetora). No nosso caso, são: 2.000 – 2 x 40 = 1.920 mm e 4000 – 2 x 40 = 3920 mm.

Tomamos a célula da malha de reforço 100 mm. Essa densidade de reforço é necessária para uma margem de segurança, porque o fundo e as paredes devem ser não apenas estruturalmente fortes, mas também herméticos.

O número de hastes longitudinais – 20, transversal – 40 para uma camada de malha. No total, são 40 longitudinais e 80 transversais para o pórtico da laje..

Disponibilizamos as hastes com passo de 100 mm e amarramos com arame de tricô. Sob a mira do reforço, colocamos batentes de plástico especiais de 30 mm de altura com um degrau de células 4×4.

Atenção! Não use solda para conectar as barras de malha! Isso enfraquece o metal e leva a intensa corrosão nos pontos de solda..

Para manter uma espessura constante do quadro, precisamos de batentes de reforço. Na linguagem comum, eles são chamados de “sapos” ou “cadeiras”. Podem ser feitas de armadura com diâmetro de 10 mm. Com um diâmetro de reforço de 10 mm, a altura líquida do limitador será igual à espessura da laje no concreto menos 2 x 30 mm menos 2 x 10 mm. No nosso caso: 200 – 2 x 30 – 2 x 10 = 120 mm.

Comprimento da peça: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, aceitar 750 mm.

O número de “rãs” – 20 unidades, O consumo de reforço 10 é de 15 m.

Como construir uma piscina de concreto em uma casa de verão com suas próprias mãosLimitador de sapo

Fixamos as “rãs” com um fio em forma de tabuleiro de xadrez na grade inferior de forma que as hastes transversais fiquem sobre elas com um passo de 1 metro. Nós anexamos hastes transversais a eles. Em seguida, colocamos todos os longitudinais sobre eles com um passo de 100 mm e os amarramos com arame. Depois disso, passamos as hastes transversais que faltam entre as grades e as amarramos ao.

Uma estrutura monolítica é uma conexão contínua de todos os elementos. Este efeito é obtido adicionando uma estrutura (como o principal elemento de conexão) às barras soltas livremente. No nosso caso, a laje e as paredes são concretadas separadamente, por isso precisamos deixar hastes livres fixas na moldura da laje para sua posterior tecelagem na moldura da parede.

Para fazer isso, dobre as hastes de reforço 16 no formato da letra P. A distância entre as hastes de trabalho do lançamento ao longo dos eixos é igual à espessura da parede menos 2 x 40 mm. No nosso caso: 200 – 2 x 40 = 120 mm. O comprimento da parte de trabalho da barra é de 600 mm do nível de concreto. Comprimento total total da peça de trabalho para o elemento em forma de U: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, onde 40 mm é uma margem para perda de comprimento durante a flexão, 2 x 140 é uma parte do elemento dentro da laje. Aceitamos o comprimento da peça de trabalho de 1650 mm.

Como construir uma piscina de concreto em uma casa de verão com suas próprias mãosLiberação em forma de U

Cálculo do número de elementos em forma de U. O princípio de reforço da parede é o mesmo da placa inferior, portanto, o passo de saída será de 100 mm. O número de elementos será igual ao perímetro externo dividido pelo degrau. No nosso caso: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600/100 = 136 pcs., aceita 140 pcs.

Passamos os elementos em forma de U sob a primeira malha da estrutura da laje e fixamos com arame. O reforço da placa de fundo está pronto, falta fazer o flangeamento.

A altura do tabuleiro (espessura da laje para betão + PPR 100 mm) no nosso caso será de 300 mm. Como lados, você pode usar tiras de compensado costuradas em uma viga ou em uma placa de 40 mm (para resistência à flexão). O tabuleiro é instalado ao longo dos cordões pré-tensionados no rompimento da laje e reforçado com taludes. A parte inferior é fixada por meio de hastes. O corte superior do compensado pode ser preenchido com pregos com passo de 500-700 mm e adicionalmente amarrado à estrutura com arame. A laje inferior está pronta para concretagem.

Taxa de fluxo de reforço 16: 40 pcs. x 4 m + 80 pcs. x 2 m + 140 pçs. x 1,65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.

Concretagem de laje inferior

Para todos os elementos estruturais (fundo, paredes, área cega), recomendamos o uso de concreto de fábrica. É fornecido em autobetoneiras e permite grandes volumes de concretagem de uma só vez. Isso é importante no nosso caso. Para manter uma espessura constante, faça uma medição de 200 mm soldando um batente transversal à barra de reforço.

Certifique-se de usar vibradores ao colocar concreto. Uma combinação de vibração profunda e o uso de uma mesa vibratória é ideal..

O consumo de concreto é igual ao volume da laje. No nosso caso: 4,4 x 2,4 x 0,2 = 2,11 m3, nós aceitamos 2,3 m3.

Para reforço de parede de alta qualidade, precisamos fazer armações verticais de suporte. São duas hastes paralelas iguais à altura da parede (2000 mm) mais a largura da área cega (800 mm), conectadas por hastes curtas à distância de acordo com as questões. No nosso caso: 2000 + 800 = 2800 mm.

Como construir uma piscina de concreto em uma casa de verão com suas próprias mãosEstrutura soldada: 1 – A3 O16; 2 – A3 O10; 3 – soldagem por pontos

Instalamos e fixamos os caixilhos com um passo de 1 metro (16 unid.). Nós os colocamos verticalmente e amarramos o topo com uma haste horizontal.

Adendo.Nesta fase, você deve determinar o nível das paredes no concreto – a profundidade da piscina (2.000 mm) menos a espessura da área cega (150 mm) e aplicar marcadores às molduras (fita isolante, tinta, caneta hidrográfica).

O nível no qual a barra horizontal superior deve ser amarrada é o nível do topo da parede em concreto menos 40 mm (camada protetora).

Os cantos são os pontos mais vulneráveis ​​de estruturas retangulares. Eles devem ser reforçados e reforçados, se possível, com barras sólidas (inteiras). Nos cantos, aplicaremos hastes em forma de L com lados iguais e de tal comprimento que capturam duas armações soldadas verticais de cada lado (diagrama). Recomendamos o uso de elementos em L de dois tamanhos – 1200×1200 mm e 1600×1600 mm, alternando-os na estrutura.

Como construir uma piscina de concreto em uma casa de verão com suas próprias mãosElemento G Equilateral

O número de elementos L é a altura da parede (2000 mm) dividida por um degrau (100 mm) multiplicado por 4 cantos. No nosso caso 2000/100 х 4 = 80 pcs.

Como foi decidido usar dois tamanhos de elementos G, cada um deles terá 40 peças. Verificar cuidadosamente a verticalidade usando um nível, definir e corrigir os cantos. Em seguida, preenchemos o espaço com hastes horizontais, medindo no local. Colocamos nas hastes verticais que faltam com um comprimento igual aos quadros soldados e as fixamos na horizontal.

Atenção! A sobreposição longitudinal das hastes deve ser de 200-400 mm.

Número de reforço para reforço de parede

Vertical – o perímetro, multiplicado por 2 camadas, dividido por um passo de 0,1 me multiplicado pelo comprimento da haste 2,8 m. No nosso caso: (12 x 2 / 0,1) x 2,8 = 672 m, aceitamos 680 m.

Horizontal (junto com os elementos G) – a altura da parede é de 2 m, dividido por um degrau de 0,1 m, multiplicado pelo perímetro de 12 me multiplicado por 2 camadas). No nosso caso: (2 / 0,1 x 12) x 2 = 480 m. Total de acessórios de parede: 680 + 480 = 1160 m.

Para concretar as paredes ao fazer uma tigela, precisamos de muita fôrma (perímetro multiplicado por 2 lados e pela altura da parede) – cerca de 60 m2. É caro fabricar e instalar tal número de painéis no local – o custo de placas e compensados ​​revestidos de filme é bastante alto e não se justifica. Além disso, leva de 5 a 7 dias úteis.

Recomendamos confiar esta área de trabalho a uma empresa que profissionalmente instala e concreta. O custo de aluguel de fôrmas de estoque e serviços especializados será inferior ao custo de aquisição do material e os prazos serão os mais curtos possíveis. No nosso caso, todo o trabalho nas paredes demorará 2 dias..

Após a colocação do concreto, pelo menos 3 dias devem se passar, então a fôrma é removida. Selamos as pias (se houver) com uma mistura especial de reparo. Moa as costuras e contas com um moedor com uma “tigela de diamante”.

O consumo de concreto nas paredes é igual ao volume das paredes – o perímetro multiplicado pela espessura e pela altura. No nosso caso: 12 x 0,2 x 2 = 4,8 m3, leve 5 m3.

Após a desmontagem da fôrma, pode-se proceder ao aquecimento externo e impermeabilização. Aqui usaremos um material com propriedades combinadas – espuma de poliestireno extrudado (folhas de PPR) de 50 mm de espessura. O isolamento térmico da piscina é necessário para evitar a troca de calor da água e do solo através das paredes de concreto que absorvem o calor. Ou seja, evitar o resfriamento da água aquecida pelo sol. Além disso, o PPR serve como um excelente amortecedor no caso de deformações sazonais do solo. A impermeabilização é necessária para evitar o contato com produtos orgânicos e solo.

Montaremos as folhas de PPR da maneira usual – colá-las na espuma e fixá-las com um pino de “guarda-chuva” após a secagem.

Questão.Por que cavar as folhas, porque elas já são pressionadas de forma confiável com o solo.

Responda.O solo tende a ser móvel, especialmente durante a entressafra (primavera, outono) com congelamento-descongelamento freqüente. Isso pode mover as telhas e comprometer a estanqueidade do isolamento..

Usando o nível hidráulico, marcamos o horizonte ao nível do fundo da futura área cega e esticamos os cabos (se necessário). Reforçamos a primeira fila de folhas no topo ao longo do cordão (horizonte). Montamos as seguintes folhas com uma divisão das costuras verticais (não deve coincidir). Tratamos PPR com betume ou primer de dispersão de água 2-3 vezes.

O consumo de PPR é igual à área das paredes externas. No nosso caso: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 = 24 m2.

Depois que a impermeabilização estiver completamente seca, pode-se começar a preencher os seios da face. Uma vez que iremos organizar uma área cega poderosa sobre os seios da face, o solo deve ser compactado ou derramado no preenchimento para evitar seu assentamento natural posterior.

Aceitamos a largura da área cega de 800 mm. Nivelamos o solo ao redor do perímetro da tigela e fazemos uma cama de entulho. Colocamos geotêxteis nele. O nível do topo do aterro deve corresponder ao nível do concreto das paredes. Dobre as saídas do reforço, conforme mostrado no diagrama. Impomos uma armadura longitudinal com passo de 100 mm na linha inferior de saídas. Fixamos uma malha de alvenaria soldada de 3 mm com uma célula de 50×50 mm na linha superior. Se necessário, defina os limitadores – “rãs”. A espessura da área cega para concreto – 150 mm.

A partir do interior da cuba, utilizando o passador de “instalação rápida”, fixamos as placas de contraplacado ao betão ao nível da parte superior da zona cega. Instalamos o flange externo da mesma forma que a placa inferior. Amarramos o topo das flanges com ripas. Concretagem da área cega com concreto de fábrica. Opcionalmente, você também pode erguer um lado adicional ao longo da borda da área cega.

Como construir uma piscina de concreto em uma casa de verão com suas próprias mãosFôrma para área cega

Consumo de reforço para área cega. Largura de 0,8 m dividido por incremento de 0,1 m multiplicado por 12 m de perímetro. No nosso caso: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 m, aceitamos 100 m.

Consumo líquido – o perímetro externo da área cega, multiplicado pela sua largura. No nosso caso: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 = 14,72 m2, leve 15 m2.

Consumo de concreto – perímetro externo 18,4 m multiplicado por 0,8 m de largura e 0,15 m de espessura. No nosso caso: 18,4 x 0,8 x 0,15 = 2,2 m3, leve 2,5 m3.

Atenção! O concreto ganha sua resistência ao nivelamento em 28 dias. Durante este período, deve ser hidratado e protegido da luz solar direta..

Nesta fase, a piscina está pronta para ser utilizada nos tratamentos de água. No entanto, o concreto, com todas as suas vantagens, tem uma propriedade que é inaceitável para piscinas – ele acumula fungos (mofo) em si mesmo. Portanto, temos mais uma etapa obrigatória – finalização.

Existem muitos materiais de acabamento. A melhor opção parece-nos ser uma massa “inverno” para piscinas (por exemplo, “Planicrit inverno 520” TERTA). O consumo desta massa é de 1,2 kg por 1 sq. m com uma espessura de 1 mm. Aceitamos uma espessura de camada média de 3 mm (consumo 3,5 kg por 1 m²). A área da tigela é igual ao perímetro interno vezes a altura. No nosso caso: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 sq. m. Tudo que você precisa: 3,5 x 24 = 84 kg massas. Considerando a embalagem em sacos de 20 kg, aceitamos 4 sacos.

As vantagens deste tipo de acabamento:

  • aplicação de uma só vez diretamente no concreto;
  • uma combinação de camadas iniciais e finais;
  • boas propriedades sanitárias;
  • sujeito a reparos locais (lascas, arranhões);
  • não requer alinhamento adicional;
  • não requer altas qualificações do mestre;
  • não descasca quando a temperatura cai;
  • menor custo entre outras opções.

Desvantagens:

  • tóxico e inflamável (somente quando aplicado);
  • aparência despretensiosa.

Todas as ações com massa são descritas em detalhes nas instruções

Considere o custo aproximado de uma piscina localizada a 30 km de Moscou. Os preços estão em rublos.

Quadro resumo de consumo e custo de materiais e serviços

NomeUnidade rev.Preço unitário.QtySt-tNota
Concreto caseirofilhote. m10000,6600Para fundação
Betão fabril BSG М250, В-20filhote. m4000dez40.000Laje inferior, paredes, zona cega. Com entrega.
Vergalhão com diâmetro de 16 mmcorre. m25180045000Laje inferior, paredes, área cega
Armadura com diâmetro de 10 mmcorre. m15201500Limitadores de rã, hastes auxiliares
Fio de tricôKgcem202000Armações de tricô
Espuma de poliestireno extrudado 100 mmfilhote. m50001,47000Sob a placa inferior
Espuma de poliestireno extrudado 50 mmfilhote. m50001,26000Fora das paredes
PrimerKg50201000Impermeabilização
Massa para a tigela TERTA “Planicrit inverno 520”Bolsa45041800
Serviços de escavadeirafilhote. m4005020.000Excluindo preenchimento do seio
Construção de paredes de concretofilhote. m2700dez27000Inclui trabalho de cofragem e reforço
Serviços de trabalhadores auxiliares, escavadeiraspessoa / horacem404000Limpeza da fossa, PRR *, preenchendo os seios da face
Tarifa50005000Entrega de acessórios, PPR, outros materiais por 30 km
Custo total de materiais e serviços160300
Custo de 1 metro cúbico m piscina10.000

* -PRR – operações de carga e descarga

Ao usar a piscina, preste atenção aos seguintes pontos:

  1. Limpe a tigela e o filtro assim que ficarem sujos com agentes especiais..
  2. Para preservação para o inverno, uma tampa de madeira isolada pré-fabricada com duas aberturas deve ser feita. Instale um aquecedor com ventilador com um relé a + 5 … -10 graus na tigela.
  3. Cubra a tampa com material impermeável (polietileno, feltro) para o inverno.
  4. Não use a piscina no inverno para outros fins (para armazenar vegetais).

Se seguir estas regras simples, a sua piscina durará muitos anos. Se a piscina de repente ficar entediada ou não for reivindicada, sua tigela pode servir de base para qualquer estrutura, mesmo uma de tijolo, na qual já haverá um porão acabado.

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