Se você precisa de um banco de jardim, então, como um pau para toda obra, não será difícil para você fazê-lo sozinho. Propomos considerar o projeto básico, estudar a montagem e fabricação das peças. Como resultado, você obterá um banco elegante e confortável feito de materiais descartados..
Nós fazemos pernas
As pernas do banco de jardim são uma estrutura de quadro que suporta e define a forma do assento. Podem ser de madeira ou metal, sendo este último recomendado para instalação em terreno aberto ou estacionário. A vantagem da base de madeira é o menor peso e a mobilidade relativa do banco.
É muito importante que as pernas tenham a mesma forma, portanto, é recomendável abandonar a fabricação de produtos complexos com elementos dobrados na ausência do equipamento necessário e habilidades de flexão. Em vez disso, vamos moldar o banco corrido em três planos:
- Sente-se diretamente (detalhe A). A largura da peça mais conveniente é de 40-45 cm.
- Ukos (detalhe B). Ele forma a parte inclinada para a parte inferior das costas. O ângulo em relação ao encosto vertical é de cerca de 30-35 °, o comprimento do assento ao encosto é de 300 mm.
- Encosto (detalhe B). Ele também atua como uma perna de apoio traseira. O comprimento da peça depende da altura do banco, o encosto deve subir 60 cm acima do assento, levando em consideração a parte inclinada.
O design é complementado por uma barra horizontal e uma postura da perna dianteira. Este último é recomendado para ser conectado ao assento por meio de um inserto com comprimento de 150 mm com extremidades recortadas em 30 e 60 °. Isso dobrará a borda frontal do banco para baixo para dar ao banco uma aparência mais completa. A mesma técnica pode ser usada para dobrar ligeiramente a borda superior das costas..
É suposto fazer pernas de um tubo de perfil 25×25 mm, é melhor ligar as peças por soldadura, mas também é possível com placas aéreas para parafusos. Se a bancada for totalmente de madeira, use uma viga de 40×40 mm e conecte os nós perpendiculares com uma conexão de espiga-ranhura com reforço com buchas de plástico ou para parafuso. Placas de fixação feitas de aço são recomendadas para colagem em ângulos arbitrários.
1 – conexão thorn-lug; 2 – placa de metal; 3 – parafusos
Se estiver soldando uma estrutura metálica, solde e esmerilhe cuidadosamente as costuras de solda com um rebolo, garantindo sua estanqueidade. As pontas dos canos devem ser abafadas: se a umidade entrar, as pernas de paredes finas não duram muito. Para instalação no solo, as extremidades inferiores das pernas são escaldadas com um salto largo.
O dispositivo descrito de pernas é condicionalmente esquemático, você pode alterar livremente a forma e a posição dos pontos de fixação. Se desejar, as aberturas nas pernas podem ser preenchidas com peças forjadas. Neste caso, é recomendado soldar o quadro a partir de uma barra quadrada de 20×20 mm.
Detalhes do assento e do encosto
A parte plana do assento consiste em quatro pranchas de 25×80-100mm, instaladas em intervalos de 20-30mm para livre drenagem da água. Mais duas das mesmas placas são instaladas na parte inclinada do dorso e mais uma, mas com 40-60 mm de largura, será necessária para decorar as bordas dobradas. Total – oito placas.
Propõe-se cobrir a parte vertical das costas com uma proteção leve. É necessário montar uma moldura com 40 cm de altura de barras de 25×25 mm. Dentro da moldura, espaçadores oblíquos são instalados a partir da mesma barra em um ângulo de 45-60 °, seu comprimento aproximado é de 55-70 cm. Aqui é preferível conectar com uma ponta em um ilhó, mas as partes também podem ser fixadas e parafusos anodizados.
Para a fabricação de uma bancada, recomenda-se a utilização de madeira calibrada colada, pois são menos suscetíveis a encolhimento e empenamento. Todos os elementos da bancada têm o mesmo comprimento, que você pode alterar como quiser. Pranchas com 25 mm de espessura são adequadas para a montagem de bancadas de até 2–2,2 metros de comprimento. Para bancadas de até 3 metros de comprimento, escolha tábuas de 40 mm de espessura e, para bancadas mais longas, 50 mm. Para que o produto acabado tenha as proporções corretas, aumente também a largura das pranchas e a distância entre elas, tornando a parte plana do assento com cerca de 50-55 cm de largura.
Preparação de peças
Todas as peças são pré-processadas antes da montagem final.
Pernas
Cada uma das partes de madeira é lixada à mão, aberta uma vez com óleo de linhaça e novamente processada com lixa fina até que a madeira perca o brilho. Isso é seguido pela aplicação de até duas camadas de verniz de iate, inclusive na superfície das juntas cortadas. As pernas podem ser montadas no dia seguinte, após o que precisam ser envernizadas novamente.
Se as pernas são de metal, elas são processadas após a soldagem final e retificação das costuras “a zero”. Com um pano embebido em solvente de petróleo, você precisa remover a graxa de rolamento restante e secar o produto. Se houver ferrugem, remova-a com uma escova de aço ou escova de cordão, após o que o metal é imediatamente coberto com uma camada de primer alquídico. Se a superfície for escovada até ficar com um brilho de aço, os compostos de fosfatação devem ser preferidos. Após a secagem do primer, aplique 2-3 camadas de tinta decorativa para superfícies de metal.
Placas de assento
É melhor usar uma fresadora ou plaina manual para chanfrar as bordas e extremidades das placas. A largura ideal do chanfro é de 4-5 mm, não permitirá a formação de cavacos e manterá a roupa intacta.
As tábuas facetadas precisam ser abrilhantadas com uma lixadeira manual e, em seguida, lixadas finamente para revelar a textura da madeira. As superfícies traseiras das placas não precisam ser totalmente processadas, basta remover os defeitos e remover as rugosidades. A superfície frontal deve ser lisa e plana, recomenda-se limpar uniformemente e aplicar grandes defeitos, caso contrário tudo ficará perfeitamente visível sob o verniz. Furos com diâmetro de 10 mm são feitos no centro a 5–7 cm das bordas das tábuas, a perfuração deve ser realizada de acordo com a marcação exata.
Após o processamento, as peças são abertas com uma camada de primer acrílico. Se usar tábuas de pinho, use produtos químicos de proteção com efeito de moxabustão. Cada prancha é aberta com três camadas de verniz poliuretano na tonalidade desejada e deixada para secar por um dia..
Estrutura do encosto
Não é necessário chanfrar as nervuras, mas as barras e espaçadores devem ser cuidadosamente lixados, pintados com primer e envernizados, assim como as tábuas do assento. Os furos são feitos apenas nas barras longitudinais, que servem de base de sustentação da moldura, na mesma distância das extremidades das tábuas. As peças de laca seca podem ser coletadas e colocadas na bancada.
Montagem da bancada
Antes de montar as pernas, é necessário se preparar: aplicar marcações nas mesmas de acordo com a etapa de instalação das placas. Os orifícios de passagem de 10 mm são feitos de acordo com as marcas para a frente extrema e as faixas superiores extremas. Eles são presos às pernas por parafusos longos com uma cabeça redonda e um quadrado com serifa na base..
A instalação das seguintes peças começa na extremidade dianteira do assento plano, a estrutura é fixada por último ao encosto. Nesta fase, é possível instalar de forma muito simples os apoios de braços de uma tira de aço dobrada a um gabarito. Sua longa extremidade plana é enrolada sob as tábuas da parte plana do assento e junto com ela é fixada na perna. A segunda borda é fixada com uma dobra sob as ripas da parte inclinada das costas. As alças podem ser decoradas com acabamentos de madeira na parte superior plana.
A estrutura é instalada por último e fixada da mesma forma que o resto das peças. Durante a montagem não é necessário apertar muito os parafusos, isso é feito após o nivelamento final da bancada, ao longo do caminho é controlada a profundidade de rebaixamento das cabeças dos parafusos. Para dar força, é necessário prender as pernas do banco com uma barra transversal, seu comprimento é determinado exclusivamente no local. Duas placas com orifícios devem ser soldadas perpendicularmente a um trilho de uma peça longa e conjunto aparafusado, mesmo se as pernas forem soldadas.
O mais difícil é provavelmente prender a barra superior da parte inclinada. Para uma fixação fácil, este parafuso deve ser passado pelas duas pernas das pernas em um ângulo oblíquo. Para uma árvore, a tarefa é relativamente fácil, o buraco é bastante fácil de fazer, resta fazer um corte oblíquo sob a arruela com uma broca de penas. Em um tubo oco, as dificuldades surgem já na confecção de furos: com um desvio de 30–35 ° da perpendicular, isso é feito em baixo avanço e altas velocidades, com puncionamento prévio e fresagem de 4 e 6 mm. A terceira parede pode ser empurrada imediatamente com uma grande broca com avanço baixo; os dois orifícios disponíveis ajudarão a manter a centralização. O orifício de saída precisa ser enrolado um pouco na parte inferior para a instalação correta da arruela.
Após a montagem final, é necessário envernizar ou pintar as porcas, arruelas e pontas dos bots. A madeira é novamente aberta com verniz, e as cabeças dos parafusos polidas são derramadas com ele. A oficina está pronta para uso, da próxima vez precisará ser envernizada após 6 meses, e então o revestimento deve ser renovado cerca de uma vez a cada 2-3 anos.
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