Teto extenso

O tecto falso é uma superfície perfeitamente plana (não se leva em consideração a flacidez), obtida por tensionamento de um filme de PVC de composição especial. Para obter uma superfície desta qualidade usando métodos de acabamento tradicionais, são necessários grandes custos financeiros e trabalhistas..

Ao mesmo tempo, os métodos antigos não têm vantagens como resistência à umidade, segurança contra incêndio (classe M1), instalação rápida (em média, dois tetos por dia), resistência (até 100 kg / m2), facilidade de uso (sem necessidade de cuidados especiais ), durabilidade (vida útil de até 50 anos), etc. Se acrescentarmos a isso que os tetos tensos têm uma grande gama de cores e texturas, que não desbotam e são facilmente desmontados e montados, então fica claro que simplesmente não há alternativa para eles.

Para ser justo, as desvantagens inerentes aos tetos tensos devem ser observadas: em primeiro lugar, o medo de objetos pontiagudos e, em segundo lugar, o custo relativamente alto (os tetos tensos mais baratos custam atualmente cerca de US $ 30 por metro quadrado com entrega e instalação). Se a primeira desvantagem for difícil de eliminar, em relação à segunda pode ter certeza – com o tempo ela será significativamente reduzida. Há mais uma desvantagem – é improvável que você possa fazer o trabalho no teto falso sozinho, se não estiver conectado a eles – mesmo que possa obter todos os componentes. Esse trabalho requer não apenas equipamentos e materiais especiais que não estão disponíveis nas lojas comuns, mas também habilidades profissionais..

Teto falso é um dos tipos de tetos falsos, embora, a rigor, não possa ser atribuído a eles, uma vez que utiliza a fixação ao teto de base apenas como uma opção bastante rara. Normalmente, o forro é fixado ao longo do perímetro das paredes. Este método é ideal para esconder as falhas da base do teto, bem como as utilidades dispostas ao longo dela, a instalação de lâmpadas, dutos de ar. Pode ser utilizado para acabamento de quase todas as instalações, inclusive médicas, desde que o material da tela seja certificado para uso para esses fins..

O filme com o qual a folha de teto é feita é um filme de PVC comum de diferentes texturas (fosco, semi-fosco (cetim), brilhante (verniz), metálico, camurça, mármore, couro, etc.), sem cádmio, 0,17-0,22 mm de espessura, com certas propriedades físicas. O teto em si é uma tela costurada com tiras separadas de filme de PVC, cortadas exatamente no tamanho da sala, levando em consideração todas as suas características. O desenho da estampa deve ser feito por um técnico profissional, pois nesta matéria, como em todas as questões relacionadas a forros tensos, há muitas sutilezas que devem ser levadas em consideração em todas as etapas de preparação e instalação. Após o corte, o tecido é processado em todo o perímetro com uma placa flexível – “garpon”, que é posteriormente utilizada durante a instalação. Isso completa o padrão da tela, é cuidadosamente lavado com meios especiais, dobrado usando gaxetas intercaladas e embalado em várias camadas de filme isolante de calor. Nesta forma (convolução), o teto é fornecido pelo fabricante (geralmente da França) para o instalador.

Instalação de teto falso

Vamos considerar este processo para o caso mais simples – instalação de um teto em uma sala retangular, sem tubos que se estendem para o teto, com uma lâmpada “lustre”. Este processo consiste em muitas operações e pode ser compreendido inicialmente apenas por pessoas que tenham experiência em obras e comunicação com uma ferramenta de construção.

Em primeiro lugar, uma baguete é fixada nas paredes ao redor do perímetro da sala., que é um perfil de plástico feito de plástico rígido ou duralumínio, para o qual a tela do teto é posteriormente enganchada com um harpão. As formas dos perfis, bem como o método de fixação, variam consoante os fabricantes, embora sejam semelhantes. Para realizar esta operação, determine em primeiro lugar o ângulo mais baixo do teto da base da sala. Isso é feito usando um nível hidro (um tubo transparente flexível com cerca de 10 m de comprimento, preenchido com um líquido colorido).

Mais além do canto inferior, 1-2 cm são medidos para baixo e uma marca é feita com um lápis. Na realidade, essa lacuna é necessária apenas para fins tecnológicos, para que seja mais conveniente aproximar-se com a ferramenta ao prender a baguete. Então, usando o mesmo nível hídrico, essa marca é transferida para os outros cantos da sala. O nível de água não é mais necessário e pode ser removido.

Com a ajuda de uma linha de corte com corante, é aplicada uma linha para prender a baguete. Para fazer isso, uma extremidade do cabo é fixada em uma marca em um dos cantos e a outra em uma marca em um canto adjacente, enquanto o cabo deve estar esticado. Com a mão livre, o cabo é puxado perpendicularmente à parede e solto. O objetivo da operação é bater com o cabo esticado contra a parede e deixar uma linha reta com tinta de uma marca do horizonte a outra. Repetindo esta operação para todas as paredes da sala, obtemos uma linha do horizonte ao longo de todo o seu perímetro. Esta linha será a base para a posterior instalação da baguete.

A próxima operação é a medição exata dos cantos da sala. Isso é feito com a ajuda de uma ferramenta especial – um “ganiômetro” (transferidor dobrável) ou pelo método de seleção de deslocamentos. A segunda maneira é mais precisa. É melhor escrever imediatamente os valores dos ângulos medidos a lápis no teto da base. A precisão realmente necessária – 0,5 graus angulares – é difícil de fazer com mais precisão, uma vez que o valor da divisão da escala usado para cortar os cantos da serra pendular é igual a um grau angular.

Agora é hora de montar a baguete nas paredes. Para fazer isso, você deve primeiro preparar a grade da baguete. Usando uma fita métrica de 5 metros, o comprimento da parede na qual você planeja prender o trilho é medido com precisão. Normalmente, o ancinho tem 3-4 m de comprimento, então uma fita métrica mais longa não faz sentido aqui. Se a parede tiver um comprimento menor que o comprimento do trilho, então o trilho é estritamente serrado em comprimento com uma serra pendular em ângulos iguais à metade dos ângulos adjacentes ao lado medido e, em seguida, fixada na parede de modo que a borda superior da baguete coincida com a marcação do horizonte feita anteriormente.

Se as paredes forem maiores que o comprimento da ripa, esta é lixada apenas em um canto (recomenda-se serrar o segundo em ângulo reto, pois na maioria das vezes a baguete é cortada em comprimento não estritamente em ângulos retos), e depois de fixá-la, ou com cavilhas e parafusos auto-roscantes (Recomenda-se tarugos reforçados de produção nacional com diâmetro de 6 mm e comprimento de 30 mm), ou com pistola pneumática e pregos especiais ou clipes de papel com frequência de fixação determinada pelo material da parede. Deve-se lembrar que a tensão do teto na separação da baguete é aproximadamente igual a 60 kg / lm. A peça que falta é montada com uma peça do comprimento necessário com um corte adequado, que se fixa à parede da mesma forma ou de outra maneira. Repetindo esta operação para cada parede, obtemos uma sala, fechada estritamente no horizonte. Ao realizar esta operação, é importante lembrar que as juntas das peças da baguete devem ser coladas quando forem unidas com cola grupada de cianoacrilato..

Em seguida, vem o período mais emocionante – o desdobramento e instalação da tela. Como mencionado acima, o forro chega dobrado ao instalador. A qualidade da embalagem pode desempenhar um papel importante, uma vez que mesmo o menor dano mecânico à teia leva a um trabalho defeituoso. É por isso que espaçadores especiais feitos de espuma de polietileno ou papel fino e macio são colocados entre as camadas da tela. O desempacotamento da tela deve ser feito em sala já parcialmente aquecida (até 40-50 ° C). Normalmente, a pistola de calor é ligada por alguns minutos e, em seguida, a tela deve ser cuidadosamente desempacotada e desdobrada, permitindo que aqueça de maneira uniforme (a pistola de calor não deve ser aproximada a menos de 1,5 m da tela).

O desenho do fabricante acompanha sempre o forro, no qual deve ser indicado o ângulo “base”, e é dobrado de forma que o ângulo base fique para cima e a tela se desdobre a partir dele. A tela deve ser desdobrada desta forma: depois de pendurar os chamados crocodilos (grampos de mola em forma de pinças) com esponjas enroladas em duas ou três camadas de material de amortecimento nos cantos da sala em laços de corda, começamos a desdobrar a tela. O ângulo da base abre primeiro, que, após um pequeno aquecimento no fluxo de calor da arma, se agarra ao harpão pelo “crocodilo”. Além disso, à medida que a tela se desdobra, seus novos cantos se abrem, os quais se prendem aos “crocodilos” nos cantos da sala que lhes corresponde. Quando toda a lâmina é desdobrada e enganchada, enquanto se aquece para um estado de ajuste para instalação, você deve verificar se ela está orientada corretamente – embora raramente, houve casos de erro com o ângulo de base.

O nível ao qual a tela deve ser aquecida é determinado apenas pela experiência do instalador – se você não aquecer a tela, será difícil puxá-la e instalá-la, se superaquecida ela sairá do engate, além disso, o tecido laqueado pode perder o brilho. Uma lona normalmente aquecida deve se esticar com bastante facilidade em vez de um harpão e normalmente se prender nas mechas da baguete. Só depois de atingir esse estado você deve começar a instalar diretamente a tela na baguete. Você pode começar de qualquer canto que desejar. Retira-se do “crocodilo” o ângulo escolhido, que é retirado imediatamente para não interferir, depois uma lâmina angular é inserida na ranhura do harpão e com o seu auxílio o harpão da lona é enganchado na baguete. Neste caso, é necessário pressionar o harpão com os dedos da mão esquerda de cima para baixo no local onde já foi enganchado na baguete, para que não salte imediatamente do engate. Tendo enganchado o próprio canto, é necessário mudar a lâmina para uma chata e continuar engatando o harpão à direita e à esquerda do canto até que o harpão seja enganchado em pelo menos duas fechaduras em cada direção. Além disso, os cantos opostos e outros estão envolvidos de maneira semelhante. Deve ser considerado normal que cada canto subsequente se torne cada vez mais difícil de engatar..

Quando todos os quatro cantos estiverem no lugar, você pode começar a envolver seções retas. Isso já é feito com o auxílio de lâminas retas e aproximadores. Primeiro, duas ou três travas são enganchadas em áreas no final das costuras das telas – portanto, há menos probabilidade de sua curvatura subsequente. Em seguida, as áreas não protegidas são divididas ao meio e no centro são novamente protegidas em duas ou três fechaduras. Portanto, até que o tamanho das seções soltas seja tal que toda a seção possa ser fixada sem muito esforço (geralmente até 1 m). Além disso, o engajamento final é realizado ao longo de todo o perímetro da sala. Feito isso, é necessário verificar a qualidade da malha em todo o perímetro verificando o aperto da faixa de teto à baguete. Se em algum lugar a lona não ficar bem ajustada à baguete, o engate deve ser corrigido. Se tudo estiver correto, então você obtém uma tela bem justa esticada sobre a baguete, formando uma superfície perfeitamente plana.

A última operação é o dispositivo de um acessório externo (lustres). A primeira coisa a fazer é preparar o anel do amplificador. Geralmente é feito de plástico com espessura de 3-4 mm. O plástico deve combinar requisitos mutuamente exclusivos – durável e fácil de processar. Plásticos espumados da marca KOMATEH podem ser recomendados. O diâmetro externo do anel deve ser tal que o copo do lustre o cubra, o diâmetro interno deve ser tal que o anel possa ser facilmente colocado no gancho do lustre fixado na base do teto. Em qualquer caso, a largura do anel não deve ser inferior a 5 mm. Normalmente, essa condição é fácil de cumprir. Um gancho de lustre é encontrado pelo toque através do teto, e uma marca é feita neste local com uma caneta hidrográfica. O adesivo do tipo cianoacrilato é aplicado ao anel de reforço em uma tira contínua sem rupturas.

Essa condição é obrigatória, caso contrário, o teto subseqüentemente rastejará como uma meia com vazamento. Em seguida, o anel é colado na frente da tela de forma que a marca feita com caneta hidrográfica fique exatamente no centro do anel de reforço. Os adesivos do tipo especificado geralmente secam em poucos segundos, portanto, após manter o tempo especificado, com uma faca afiada, como um pequeno papel de parede dentro do anel, a tela é cortada, um fio é puxado para o orifício resultante, conectado ao lustre e, em seguida, o lustre é simplesmente pendurado no gancho antigo, que, se necessário, é aumenta em comprimento.

Esta é a sequência de operações ao instalar o teto falso mais simples – quatro cantos e um lustre. Tetos mais complexos, incluindo tubos, luzes embutidas, elementos circulares ou até mesmo transições de nível, exigem sua própria descrição. Você não deve pensar que isso é muito simples. Como já mencionado, se você decidir instalar tetos tensos, confie-o a profissionais.

Texto: V. Popov