Neste artigo você encontrará uma descrição detalhada de todas as etapas do trabalho, bem como conselhos práticos sobre o isolamento da fachada, você será capaz de entender os critérios de escolha dos materiais necessários, você vai descobrir o que precisa prestar atenção especial ao realizar o isolamento térmico externo em casa.
Nas últimas décadas, a humanidade tem procurado maneiras de reduzir o consumo de energia, uma parte significativa da qual é para aquecimento de edifícios. Minimizar ao máximo a perda de calor – esta é a principal tarefa, resolvida a qual, você pode contar com um sério efeito econômico.
Uma nova tecnologia progressiva, que se provou perfeitamente em todas as condições climáticas, foi descoberta há mais de trinta anos – é o isolamento de paredes externas pelo método de isolamento térmico colado. A cada ano vem sendo aprimorado, muitas empresas produzem uma gama completa de materiais de construção para isolamento de fachadas, realizam pesquisas constantes nesta área, desenvolvem mapas tecnológicos e manuais. Em alguns países, programas estaduais de economia de energia foram lançados, com base na ideia de isolamento externo “úmido” de casas operadas anteriormente construídas.
O isolamento térmico por colagem externa é realizado com materiais de bom desempenho térmico, constituídos por placas e mantas, tais como: espuma plástica, lã mineral, espuma de poliestireno extrudido. A tecnologia de sua instalação difere apenas ligeiramente uma da outra, as operações básicas durante essas obras permanecem as mesmas.
Polyfoam é mais frequentemente usado para esses fins, devido à sua baixa condutividade térmica, excelente desempenho e baixo custo significativo. O baixo peso deste material permite atingir a resistência térmica projetada das paredes externas sem reforçar as estruturas de suporte e reforçar as fundações, o que permite isolar de forma rápida, eficiente e econômica qualquer, mesmo um edifício antigo.
Somente a escolha errada de materiais ou erros tecnológicos grosseiros podem causar problemas com o isolamento externo da fachada. Vamos descobrir como isolar adequadamente uma casa com espuma.
Preparando as paredes
A durabilidade e funcionalidade do isolamento produzido dependem em grande parte da correta preparação da base. Esta etapa do trabalho consome muito tempo, mas é simplesmente impossível superestimar sua importância..
Inicialmente, é necessário retirar das paredes todos os objetos e estruturas salientes, como calhas de chuva, grades de ventilação, peitoris, unidades externas de ar condicionado, dispositivos de iluminação, etc. Também será necessário remover as comunicações que passam ao longo da fachada, que caem no plano da parede isolada. Freqüentemente, em casas antigas exploradas, a alvenaria frontal tem muitos elementos decorativos localizados perto de janelas e cornijas, que também precisam ser derrubados.
Paredes previamente rebocadas devem ser batidas para verificar a resistência do acabamento externo. Usando linhas de prumo, cordas e réguas longas, você deve identificar desvios gerais das paredes das irregularidades verticais ou locais. É conveniente marcar as áreas problemáticas com giz, para que nada seja esquecido. Na maioria dos casos, grandes diferenças de nível são encontradas no plano, bem como muitas áreas fracamente aderidas. Não vale a pena colar o isolamento nessa base – você precisa, pelo menos, desmontar os bolos de gesso que se projetam e respiram. O cinzel deve remover o influxo de concreto, bem como a argamassa que se projeta da alvenaria.
Atenção especial deve ser dada às áreas onde permanece a camada de tinta a óleo, que tem baixa adesão e permeabilidade ao vapor muito baixa – limpe-as. É imperativo remover fungos, mofo, ferrugem, eflorescência, gorduras e outros contaminantes das paredes.
Grandes fissuras e buracos na superfície que não crescem são tratados com compostos de penetração profunda com a ajuda de maklavits e, após a secagem completa, são selados com massas à base de cimento para uso externo. Rachaduras de até 2 mm de largura não precisam ser reparadas. Grandes depressões locais podem ser niveladas com a colagem de peças de isolamento de parede.
Atenção! Se a base tiver irregularidades extensas de mais de 15 mm, deve-se aplicar o primer e, em seguida, nivelar ao longo das balizas com compostos de gesso especiais..
Quando as paredes são niveladas e secas, as comunicações são colocadas e seladas, os suportes externos são alongados, todos os trabalhos molhados no interior do edifício são concluídos, tais como betonilhas e gesso, o telhado é organizado e é feita a impermeabilização – você pode aplicar primer completamente as superfícies e prosseguir diretamente para o isolamento.
Atenção! Se as comunicações fechadas sob o isolamento forem colocadas na fachada, a fim de evitar possíveis danos durante a colocação subsequente da espuma, recomenda-se marcar todos os seus percursos no plano de pormenor. Você também pode tirar fotos contra o fundo de uma fita métrica desdobrada em relação às estruturas envolventes.
Protegendo perfis de porão, faixa inicial
De acordo com o projeto, determinamos o ponto inferior do plano isolado, em seguida, utilizando o nível hídrico, transferimos esta marca para todos os cantos internos e externos do edifício, após o que os conectamos com um cordão revestido, obtendo assim uma linha de partida. De acordo com as marcações obtidas, é instalado um perfil de embasamento, que serve para segurar a primeira fileira de placas isolantes, uma vez que possuem um movimento muito acentuado na cola úmida. A própria barra inicial é selecionada de acordo com o tamanho correspondente à largura do isolamento e é fixada com buchas de 6 mm de diâmetro em intervalos de 300–350 mm; recomenda-se colocar arruelas no prego de “montagem rápida”. Nos cantos, a faixa inicial é unida pelo método de cortes oblíquos ou usando um conector de canto. Extremidade de plástico e elementos de conexão são colocados entre as seções dos perfis do porão para compensar a expansão térmica.
Atenção! É proibido sobrepor o perfil do porão.
Instalação de placas de isolamento
Preparando o adesivo
Os adesivos preparados devem ser usados dentro de 1,5–2 horas, para que sejam misturados diretamente no canteiro de obras na quantidade necessária para o trabalho. A quantidade necessária de água é despejada em um balde de plástico volumétrico, após o qual a mistura seca é gradualmente despejada nele e bem misturada com uma broca de baixa rotação com um bico em forma de moldura até que uma massa homogênea sem grumos seja obtida. Por cerca de cinco minutos, a solução amadurece, após o que é misturada por mais um ou dois minutos. Se a mistura adesiva pronta engrossar um pouco durante a operação, ela só precisa ser misturada.
Atenção! Não adicione água à cola diluída..
Antes de iniciar o trabalho, você deve ler atentamente as recomendações para o uso de uma cola específica de um fabricante específico.
Aplique cola nas placas
Dependendo de quais diferenças no plano devem ser compensadas, uma das opções para aplicar a solução adesiva nas folhas é selecionada.
Se as irregularidades na parede forem de até 15 mm, então uma faixa de mistura com altura de cerca de 20 mm é aplicada ao longo do perímetro da laje, a 20 mm das bordas, e a seguir no meio da laje (geralmente com uma área de 0,5 m2) 5-7 balizas de cerca de 100 mm de diâmetro são uniformemente sobrepostas.
Para defeitos de base de até 10 mm, faixas de cola são aplicadas em todo o perímetro, bem como no meio da laje. A largura dessas tiras é de cerca de 30-40 mm, seu número é determinado de modo que, durante a instalação, a cola cubra cerca de 50-60% da área da folha. É importante lembrar que durante a prensagem, a mistura será distribuída entre a parede e a espuma..
Atenção! A tira de cola em torno do perímetro da placa deve ser intermitente para que bolsas de ar fechadas não se formem.
Quando instalado sobre base plana, com diferenças inferiores a 5 mm, o isolamento é revestido por um método contínuo. Para isso, é utilizada uma espátula-pente com tamanho de dente de 10×10 mm..
Nós colamos o isolamento
Após a aplicação da argamassa, as placas devem ser coladas em 20 minutos. As folhas são aplicadas no local de instalação com um ligeiro deslocamento, cerca de 20–30 mm, depois são pressionadas com uma régua ou uma meia colher de pedreiro comprida no plano das placas vizinhas. Da superfície da base e do interior do isolamento nos cantos externos, é necessário remover imediatamente a cola saliente. Com um nível, é necessário verificar a verticalidade da instalação de cada chapa, é conveniente controlar a direção do plano por roscas de referência ou por régua. Todas as folhas são bem pressionadas umas contra as outras, a distância entre elas não deve ultrapassar 2 mm, portanto é necessário garantir que a cola não entre nas costuras. Se, no entanto, as lacunas se formaram, elas são preenchidas com tiras de isolamento ou sopradas com espuma de poliuretano. A diferença permitida nas juntas dos elementos não pode ser superior a 3 mm de espessura.
Atenção! Após a colagem, o isolamento não pode ser movido, caso contrário, a resistência de sua ligação à parede será violada. Se um ajuste sério for necessário, a folha deve ser removida, limpa de cola e montada de volta em um plano com uma solução nova.
O isolamento na parede é montado de baixo para cima, a primeira fila de folhas repousa sobre o perfil da cave. Deve ser cuidadosamente alinhado em relação ao plano da base. Como regra, é mais conveniente instalar a primeira e a última folhas da fileira e puxar um cabo de controle ao longo de sua borda externa superior para ajudar a colar as placas restantes.
As juntas verticais das telhas de cada fileira subsequente devem ser amarradas, afastadas da anterior em pelo menos 200 mm, ou melhor, pela metade da laje, ou seja, o isolamento é montado em padrão “tabuleiro de xadrez”.
É muito importante que as juntas verticais perto de janelas e portas não se alinhem com inclinações laterais. A conexão deve ser feita acima ou abaixo da abertura, o deslocamento deve ser de pelo menos 200 mm. Os elementos em forma de L evitam efetivamente a formação de fissuras, geralmente provenientes dos cantos das aberturas.
Se houver uma conexão de vários materiais na base, por exemplo, uma extensão de concreto espumoso ou OSB contígua a uma parede de tijolos, então as placas de isolamento não devem ser unidas neste local, um deslocamento de pelo menos 100 mm deve ser fornecido. O mesmo se aplica a áreas onde as partes estruturais salientes / rebaixadas da fachada estão localizadas sob um plano do isolamento – as gotas de base devem ser cobertas com placas de 100 mm ou mais.
Nos cantos internos e externos da fachada, é necessário fazer uma conexão serrilhada das placas. O isolamento das fiadas correspondentes deve cunhar no plano das paredes adjacentes, o que evitará a formação de uma longa costura vertical, muito susceptível a fissuras. Nos cantos externos e inclinações, as lajes são montadas com saída suficiente para o dressamento. Depois que o canto foi formado e a cola endureceu, o isolamento pode ser aparado e lixado. As placas são cortadas sob uma régua de metal e quadradas com uma faca com lâmina larga ou uma serra com lâmina fina e dentes pequenos..
Ao isolar as encostas, as lajes devem ser unidas aos caixilhos das portas e janelas por meio de um perfil adjacente ou fita de vedação de espuma de poliuretano. A fita é colada à caixa e comprimida com isolamento em 1/3 de sua espessura. Se a janela estiver no plano da fachada, o isolamento deve ir na moldura pelo menos 20 mm, enquanto a caixa também deve ser colada com fita isolante.
Se a parede principal tiver uma junta de dilatação, então as placas de isolamento neste local também devem ser instaladas com uma folga de 10–12 mm. Em seguida, um feixe de espuma de polietileno de seção transversal redonda é inserido nele, espremido em 30% do seu diâmetro “livre”. É conveniente ter selos termodinâmicos de várias espessuras à mão.
Fixamos as placas de isolamento com buchas
Depois que a cola está completamente curada, os fabricantes costumam indicar um período de pelo menos 3 dias, podendo começar a fixar o isolamento com buchas. Para esses fins, são usados tarugos especialmente projetados feitos de plástico elástico durável. Eles têm uma grande cabeça perfurada em forma de guarda-chuva e um prego de plástico ou pino de rosca. O comprimento dos fechos é escolhido em função da espessura da camada de isolamento e das características da base. Portanto, o guarda-chuva deve ir em concreto por 50 mm, tijolo – 90 mm, blocos com estrutura celular – 120 mm.
Atenção! Tente não usar buchas com haste de metal, pois causam pontes frias.
Via de regra, a fixação é realizada nos cantos e no centro da laje, cerca de 6 a 8 buchas por 1 m2. Nos cantos da edificação, próximo ao declive de janelas e portas, na área do subsolo, deverão ser instalados fechos adicionais, localizados a 200 mm da borda das placas. O número e o passo das cavilhas adicionais são determinados pelas dimensões do edifício, o tamanho das placas de isolamento, as cargas de vento e as características de rolamento dos próprios fechos.
Os furos com a profundidade e o diâmetro exigidos devem ser perfurados com um perfurador e a poeira deve ser removida deles. Recomenda-se fazer orifícios maiores em profundidade do que o comprimento da haste, cerca de 10-15 mm. Em seguida, um pino é inserido no orifício e um prego espaçador é martelado com um martelo de borracha ou o pino é torcido com uma chave de fenda. A cabeça da placa do fixador deve ficar nivelada com a superfície do isolamento ou projetar-se não mais do que 1 mm.
Atenção! Em caso de dano durante o martelamento da cabeça de plástico da haste ou da tampa em forma de prato, o pino deve ser completamente afundado e selado com selante, e um adicional.
A instalação dos guarda-chuvas deve ser realizada estritamente perpendicular ao plano da parede, verificando periodicamente a resistência de sua fixação para separação.
Disposição de uma camada de impermeabilização reforçada
Fazendo camadas de malha de reforço auxiliar
Os cantos próximos às aberturas das janelas e portas devem ser colados com remendos de reforço feitos de malha de reforço. O tamanho desses remendos deve ser 200×300 mm ou mais. Esta operação evita o aparecimento de fissuras muito comuns perto do canto interno da abertura. A técnica de instalação do reforço de malha não difere do dispositivo da camada de reforço principal.
Recomenda-se que as paredes do primeiro andar sejam reforçadas com uma camada adicional de malha até uma altura de pelo menos 2 metros. Esta duplicação ajuda a proteger a fachada de danos mecânicos..
Instalando cantos de punção
Todos os cantos externos do edifício, incluindo inclinações e elementos decorativos salientes, são reforçados com cantos perfurados de alumínio ou plástico, que estão disponíveis com tiras de malha fixadas neles. Uma tira de adesivo com essa largura é aplicada a ambos os lados do canto reforçado de modo que a malha também seja colada, então o canto perfurado pré-cortado é pressionado firmemente contra o isolamento com uma espátula e é colocado verticalmente ou horizontalmente usando um nível. A cola que sai das perfurações e células da malha é alisada no plano das paredes. A conexão dos cantos perfurados é feita de ponta a ponta, enquanto a prateleira e a malha na borda dos perfis devem ser cortadas em um ângulo de 45 °. Se necessário, o canto perfurado pode ser temporariamente fixado, puxado, nivelado inserindo pregos no isolamento através dos orifícios de perfuração, após o que deverão ser removidos.
Fazendo a camada de reforço principal
Depois que as camadas de preparação estiverem completamente secas e todos os elementos de reforço forem fixados, a malha principal pode ser montada.
Para reforçar o isolamento, é utilizada uma rede especialmente concebida para trabalhos de fachada. É feito de fibra de vidro de baixa elasticidade resistente a álcalis, capaz de suportar cargas de projeto – cerca de 1,25 kN por tira de 50 mm de largura.
Para proteger o isolamento e instalar a rede de reforço, é utilizada uma mistura especial, que muitas vezes é diferente daquela em que as placas são coladas às paredes. Neste caso, a solução para reforço é preparada da mesma forma que o adesivo.
Antes de iniciar o trabalho de reforço, as placas de isolamento coladas são lixadas com ralador manual e lixa grossa. Assim, são eliminadas possíveis diferenças nas juntas das folhas. Antes de aplicar a solução, a superfície deve estar livre de poeira, produtos de lixamento e outros contaminantes..
A malha é cortada em tiras iguais à altura das paredes. Uma composição adesiva é aplicada à parede com uma tira vertical igual à largura do tecido de malha. A argamassa é aplicada em camada uniforme com cerca de 2 mm de espessura. A maneira mais conveniente de fazer isso é usar um ralador de metal ou um ralador. A malha preparada é desenrolada em todo o comprimento da superfície preparada para a colagem, aplicada à solução e embutida nela com auxílio de um ralador ou espátula metálica lisa. A tela deve ser suavemente alisada, começando do meio e indo em direção às bordas. O adesivo saliente deve ser nivelado na superfície.
Atenção! A malha não deve ser esticada demais e pressionada contra o isolamento, ela deve estar no meio da camada.
Na armadura colada imediatamente, pelo método “húmido sobre húmido”, é necessário aplicar uma segunda camada de argamassa com espessura mínima de 2 mm. Deixe uma borda livre de 100 mm para que a tira de malha subsequente se sobreponha. A segunda camada é nivelada com mais cuidado; na versão final, a malha dela não deve ser visível. Agora a cola é aplicada ao lado da malha já montada, a nova tela se sobrepõe à anterior em 100 mm, e todas as operações são repetidas.
No dia seguinte, o bolo de reforço ainda não completamente seco pode ser lixado com lixa, massa corrida sobre pequenas cascas. Se for necessário nivelar a superfície com uma régua e uma massa adesiva adicional, é necessário aguardar até que a camada de reforço de base esteja completamente seca..
Após cerca de três dias, as paredes estarão completamente secas e deverão ser tratadas com um primer contendo areia de quartzo, que proporciona boa aderência nas demãos subsequentes e facilita a aplicação de rebocos decorativos. Com certeza falaremos sobre eles nos próximos artigos..
Recomendações gerais para isolamento de fachada
O isolamento de paredes funciona desta forma a uma temperatura do ar de +5 a + 25 ° C e a uma humidade relativa de até 80%. As superfícies de trabalho em cada estágio devem ser protegidas da chuva, vento forte e luz solar direta. Para fazer isso, use cortinas sólidas de uma malha densa, esticada sobre o andaime.
Andaimes ou andaimes confiáveis devem fornecer acesso a todas as seções de uma parede e pelo menos vários metros de planos adjacentes. Eles devem estar a 200-300 mm de distância do edifício para que possam realizar ações tecnológicas livremente..
Selar caixilhos de janelas e portas, comunicações externas e todos os tipos de suportes com fita adesiva e polietileno. Cubra a área cega, a varanda e outros elementos de construção com papelão ou papel alumínio. A fita adesiva deverá ser removida imediatamente após o término da pintura úmida.
Não guarde o isolamento sob a luz solar direta, não o deixe molhar.
Se a parede, colada com espuma, não for coberta com uma camada de reforço por muito tempo, as placas podem ficar amarelas. Neste caso, a superfície amarela “empoeirada” deve ser limpa com esmeril antes de prosseguir com as operações a seguir..
Comece isolando a parede mais simples ou a menos visível. Pratique movimentos e procedimentos tecnológicos.
Se você tiver que fazer naftalina o trabalho para o inverno, o isolamento deve ser totalmente protegido por todas as camadas de reforço e coberto com um primer com areia de quartzo. Todos os peitoris de janela e elementos de metal usados para proteger superfícies horizontais – parapeitos, encostas, etc. devem ser instalados.
Sempre que possível, planeje a obra de forma a não interromper as operações úmidas em uma das paredes, principalmente na fase de reforço e aplicação de camadas de acabamento.
Use apenas materiais especializados para isolamento de fachadas usando isolamento térmico colado. Polyfoam será necessário especificamente para o trabalho de fachada externa, tem os indicadores necessários de permeabilidade ao vapor, resistência ao fogo e densidade – 25 kg / m3. Não substitua as soluções de isopor e malha de reforço por adesivo para azulejos de cerâmica. Use apenas malha resistente a álcalis para fachada e buchas de disco de alta qualidade. É melhor se todo o complexo de materiais vier de uma empresa. Siga todas as recomendações do fabricante.
Isolamento de fachada faça você mesmo com espuma de plástico
Aprenda a fazer sozinho um isolamento de fachada em sua casa usando espuma de plástico: ele é prático e econômico, proporcionando isolamento térmico a qualquer parte sem obras demoradas ou custos elevados. Seu projeto também ficará mais bonito, pois a espuma de plástico permitirá moldar às superfícies desejadas. Com alguns materiais simples e em algumas horas, você pode obter bons resultados.
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Este processo de isolamento de fachada com espuma de plástico é realmente eficiente? Alguém já tentou fazer isso sozinho? Eu gostaria de saber mais sobre os resultados e se é realmente viável para um projeto DIY. Se alguém tiver experiência nessa área, por favor, compartilhe! Estou interessado em aprender mais sobre essa técnica de isolamento e se é algo recomendado para quem não tem experiência prévia. Obrigado!
Gostaria de saber se o isolamento de fachada com espuma de plástico pode ser feito por uma pessoa sem experiência prévia. Quais seriam as principais etapas desse processo e quais os cuidados que devem ser tomados? É um método eficaz para reduzir o consumo de energia e melhorar o isolamento térmico da casa? Agradeço qualquer informação adicional que possa ser compartilhada. Obrigado!