Elevador de garagem faça você mesmo

Uma ampla gama de operações de encanamento não está disponível para os motoristas em uma garagem convencional devido à falta de equipamentos especiais. Mas você pode expandir a gama de suas capacidades com a ajuda de uma talha transversal, projetada para um trabalho prático do tipo faça você mesmo com o chassi e a unidade de força.

Materiais de fabricação e métodos de processamento

A grande maioria das peças de um elevador de carros pode e deve ser feita de metal laminado. Isso é conveniente, porque esses materiais estão disponíveis em todos os depósitos de metal, eles podem ser adquiridos exatamente na quantidade necessária e, o mais importante, alguns elementos podem ser substituídos por outros tipos de produtos laminados, mantendo a seção equivalente.

Algumas peças têm requisitos de uso primário, portanto, alguns itens terão que ser adquiridos. Em primeiro lugar – um tubo de perfil de dois tamanhos padrão, a espessura do menor deve, com uma tolerância em milímetros em menos, igual às dimensões internas do maior, por exemplo, 40x40x5 e 50x50x4 mm. Em média, não mais do que dois metros de cada tipo de tubo serão necessários.

É aconselhável fazer o resto das peças de um sortimento maior: canal, barra em T ou cantoneira. A base da estrutura pode ser montada a partir de um canal 14U ou 16U conectando duas seções em paralelo. Os canais podem ser substituídos por peças retas soldadas de cantoneira de aço com uma placa de reforço.

Na parte inferior da moldura, a escolha dos materiais é totalmente gratuita. No total, cerca de 6 metros de aço angular de 63×4 mm vão aqui, mas podem ser substituídos por quase todos os materiais da mesma seção. Além disso, você precisará de várias peças de tubo de aço laminado a quente, madeira redonda de aço 40X ou semelhante, bem como chapas de aço para a fabricação de lenços.

Peças adquiridas e recursos adicionais

Além do tubo de perfil, você terá que gastar dinheiro em algumas partes do mecanismo de elevação. Em primeiro lugar, é um macaco hidráulico com um peso de levantamento de 4 a 5 toneladas. Não há necessidade de perseguir o esforço final, um indicador muito mais importante é o comprimento da saliência da haste. Se o elevador está sendo montado para a oficina, é recomendável usar um ou dois racks sincronizados conectados a uma estação hidráulica manual ou elétrica em vez de um macaco..

O elevador é projetado para uso em poços de inspeção com uma estrutura que pode ser usada como guias. No processo de trabalho com um carro, pode ser necessário mover o elevador, escolhendo um ponto de apoio diferente. Portanto, o projeto ideal será do tipo viga de guindaste, pois permite que você mova a talha mesmo com a máquina. Rolos de rolo são necessários para o movimento livre. Aqui você pode ir de diferentes maneiras: instale rolamentos de rolos, tensionadores de correia dentada, conjuntos de rolamentos prontos Em qualquer caso, um requisito importante é que o rolamento tenha tampas de gaiola de plástico e seja usado no modo seco..

Também é melhor conversar primeiro com alguém que possa fazer o trabalho básico de torneamento. Você vai precisar de rosqueamento, ranhura de dedo e um pouco de tratamento térmico. Ao investir até 2 mil rublos na fabricação dessas peças, você pode aumentar significativamente a confiabilidade, segurança e facilidade de uso..

Adendo:antes de iniciar a fabricação do elevador, certifique-se de que a estrutura está intacta. Preencher as lacunas com argamassa de cimento, se as guias não estiverem paralelas, alinhe-as e forneça ancoragem adicional.

Montagem da estrutura de base

Como já mencionado, a base é montada a partir de dois canais ou pares de cantoneiras de aço, imitando-os. Observe novamente que ao soldar as bordas do aço de filete, a costura deve ser reforçada com uma almofada sob a tira de aço. O comprimento dos canais deve garantir o seu apoio nas prateleiras das guias pelo menos 20 mm de cada lado no ponto mais largo da fossa.

Os canais devem ser dobrados em paralelo e marcados com suas bordas de contato. Neles é executado um trabalho adicional: os bolsos com 50 mm de largura e 25 mm de profundidade são recortados com um recuo de 10 cm da borda. Outro bolso é cortado claramente no centro, suas dimensões são selecionadas individualmente de acordo com o tamanho externo da manga impulsora.

Antes de conectar as duas partes do local, você precisa experimentar seções de tubo de 50x50x4 mm com 20-25 cm de comprimento nos orifícios extremos e ajustar se necessário. Se todos os encaixes forem colocados e as bordas preparadas para soldagem, a união pode ser feita. Primeiro, os canais são conectados com tachas: nas bordas de ambos os lados, bem como em vários pontos no centro. Recomenda-se soldar primeiro as bordas dos flanges e depois soldar no lado plano. Após a soldagem, a peça é verificada quanto à preservação do nivelamento e endireitada, se necessário, com uma marreta.

Nas janelas formadas, você precisa inserir e fixar soldando vidros quadrados sob os postes transversais e a luva de centralização. Todos os elementos devem estar alinhados com o plano da plataforma superior. Não é necessário soldar completamente as hipotecas de uma só vez, elas devem ser capazes de se mover ao longo de ambos os eixos horizontais para ajuste com guias e um empurrador.

Na parte inferior, sob a plataforma, existe uma moldura do mecanismo de empurrar em forma de paralelepípedo com 80 a 100 cm de comprimento, cujas partes verticais devem ser soldadas de dentro para fora da plataforma, mantendo o paralelismo. Os laços inferiores entre as verticais, localizados ao longo do lado comprido do poço, conectam os racks para formar duas estruturas em forma de U. As bordas inferiores dessas estruturas são interconectadas por duas inserções paralelas igualmente maciças. Eles precisam ser posicionados de forma que as prateleiras horizontais resultantes permitam uma instalação livre e segura do macaco. Na estrutura resultante, os seguintes locais são reforçados com lenços:

• fixação de cremalheiras ao local;
• conexão de racks com insertos inferiores, reforços são instalados externamente em todas as bordas;
• locais para inserir vidros e buchas. Aqui, os lenços são soldados à plataforma, mas não aos elementos de encaixe..

É hora de colocar a base nos rolos. De todas as variedades, recomendamos rolamentos de rolos selados. Sob eles, pinos com gargalos nas extremidades precisam ser esculpidos em aço 40X: o diâmetro do rolamento se ajusta a uma tensão de 0,01 mm. As ranhuras do anel de retenção serão desnecessárias. Os gargalos devem inicialmente ser ranhurados com tolerância de 0,1 mm, na parte larga com recuo de 10 mm da borda e gargalo, devem ser feitos dois furos radiais de 4 mm com escareador, preferencialmente em torno e em uma instalação. Em seguida, as peças precisam ser endurecidas até uma dureza de 40-42 HRC e os pescoços devem ser acabados.

Os roletes são fixados à estrutura por meio de seções de tubos brutas soldadas horizontalmente nas laterais externas da plataforma. O comprimento dos tubos deve ser 5 mm menor que a distância entre os orifícios dos dedos. A altura de instalação deve ser selecionada de modo que nos rolos as bordas inferiores das bordas da plataforma recuem das guias em 5–7 mm. Os rolamentos são pressionados a quente nos rolos, então os semi-eixos com rolos são inseridos nos tubos e fixados.

Fabricação transversal

A travessia é mais fácil de fazer, consiste em uma viga central e dois braços retráteis. A viga é feita de um tubo de 50x50x4 mm, o comprimento deve corresponder à largura da fossa. Deve ser feito um orifício exatamente no centro, cujo diâmetro é 2 mm maior que a espessura da bucha-guia. Assim, a mesma manga é soldada na travessa como na plataforma, mas com um orifício cego. A profundidade do orifício deve ser a metade do comprimento total do vidro, que, por sua vez, deve ser 30–40 mm maior que a espessura do feixe, ou seja, até 100 mm no nosso caso. A fixação é provisória, com dois pontos na parte superior.

No interior da viga, em cada lado, são inseridas seções de tubo 40x40x5 mm, o comprimento de cada uma deve ser a metade da parte central da travessia. As bordas externas das asas são abafadas, então buchas com uma rosca interna de 14×1,5 mm são soldadas a elas verticalmente. As buchas são projetadas para aparafusar batentes ajustáveis ​​em altura.

Nos vidros da plataforma, é necessário inserir seções de tubo guia 40x40x5 mm. Seu comprimento pode ser arbitrário, mas geralmente 80–100 cm é suficiente.As guias são encaixadas em vidros com uma abertura uniforme em todos os lados, usando papel dobrado várias vezes e, em seguida, posicionadas na mesma altura. Acima, uma viga transversal é sobreposta e apreendida por soldagem. Em seguida, é necessário verificar a liberdade de movimento da travessa verticalmente, ao longo do caminho realizando a fixação por soldagem. Para que durante a execução da costura principal as guias não se torçam, recomenda-se amarrar suas arestas inferiores com duas peças de armadura localizadas diagonalmente em cruz. A fixação das guias à viga deve ser reforçada com pequenos reforços. No ponto de encontro com as guias, os lenços devem ter uma altura de no máximo 40 mm e soleiras retangulares de 20 a 25 mm de comprimento, atuando como travão. Assim, a altura total da travessia acima do chão não é superior a 100 mm..

Construir, ajustar e sinos e assobios

A travessa deve mover-se livremente nas guias ao longo de toda a altura de deslocamento. Se necessário, você pode marcar os pontos de esmerilhamento e, em seguida, remover o excesso de metal com uma esmerilhadeira ou girar as guias ou vidros na direção correta. Com uma verificação periódica da suavidade do movimento, os óculos são fixados na plataforma em todos os pontos de contato. Após a fixação, as guias são lubrificadas com graxa.

O trabalho posterior é realizado na barra impulsora. É melhor fazer com uma haste redonda de cerca de 33–35 mm de espessura. A haste é inserida na luva de centralização e no copo de impulso, enquanto a folga da luva não deve ser inferior a 2 mm para facilitar o alinhamento. Depois de instalar a barra no elevador, primeiro você precisa soldar o vidro: coloque uma costura dupla em ambas as superfícies de contato. Em seguida, uma bucha é soldada na plataforma. Sua fixação não deve ser muito forte, é muito mais importante fazer um bom trabalho de eliminação da distorção. O movimento do empurrador na bucha é realizado a seco.

Para garantir um travamento seguro do elevador, é necessário calcular a posição dos postes sob a plataforma de forma que os trilhos fiquem exatamente entre eles. Uma fileira vertical de orifícios coaxiais é feita nas estantes a cada 50 mm, embora seja aconselhável marcar a partir das extremidades inferiores das guias à medida que a travessia é elevada. Os pernos longos são inseridos nos orifícios obtidos, fixados em contrapinos. Você pode imobilizar a plataforma usando hastes quadradas com extremidades chanfradas, que são inseridas entre os rolos com uma folga de 3-5 mm.

Instruções de operação e TB

Quando o carro entra no fosso, a travessia é nivelada nos pontos de referência, ajustando o alcance da asa e a altura das paradas. Em seguida, os rolos são bloqueados. Quando o macaco é removido, é instalada uma haste impulsora, que é pressionada pela haste do parafuso do macaco. Além disso, pela força do sistema hidráulico, a travessia é elevada até a altura necessária e a elevação é bloqueada por pinos.

Se o macaco não fornecer a altura de elevação necessária, ele é drenado, deixando os pinos de travamento para uma parada temporária. Depois disso, a barra muda para uma mais longa e é levantada para uma posição mais alta. Para a maioria das situações, é necessário um conjunto de no máximo 2-3 hastes de comprimentos diferentes, que são acopladas à haste do macaco com uma luva adaptadora.

O carro é baixado na ordem inversa: primeiro, os pinos de travamento são removidos e, em seguida, o macaco é esvaziado. Se for utilizada haste estendida, a descida é feita com uma posição intermediária para substituir o empurrador. Se for necessário mover o carro ao longo do poço, ele deve ser abaixado até uma inclinação de não mais que 3-5 °, em seguida, remova as cunhas sob os rolos e role o elevador manualmente ou usando um pequeno guincho. Este projeto permite um levantamento totalmente seguro do carro de ambos os lados, no entanto, para isso é recomendado considerar um sistema de conexões rígidas entre os dois locais, por exemplo, utilizando hastes roscadas longas.