Como fazer uma máquina para afiar facas com suas próprias mãos

O advento das retificadoras Edge Pro revolucionou sem exageros. Os preços são realmente altos, mas ninguém se preocupa em copiar o princípio e criar você mesmo esse dispositivo. Oferecemos o projeto de uma máquina simples para afiar facas, cinzéis e quaisquer outras lâminas que você mesmo possa fazer.

Base da máquina

A maioria das peças de uma retificadora pode ser feita literalmente de qualquer coisa, seguindo o princípio geral do dispositivo. Como exemplo, tomemos a madeira compensada laminada ou polida de 8 a 12 mm de espessura, amplamente utilizada na fabricação de caixas da engenharia de rádio soviética..

A base deve ser pesada – cerca de 3,5–5 kg – caso contrário, a máquina ficará instável e inadequada para afiar ferramentas pesadas de corte. Portanto, a inclusão de elementos de aço no projeto é incentivada, por exemplo, a base da caixa pode ser “calçada” com um ângulo de 20×20 mm.

Duas peças em forma de trapézio retangular com bases 170 e 60 mm e altura de 230 mm devem ser recortadas de compensado com um quebra-cabeças. Ao cortar, deixe um sobremetal de 0,5-0,7 mm para a usinagem das pontas: elas devem ser retas e corresponder exatamente à marcação.

A terceira parte é um plano inclinado feito de uma placa de madeira compensada medindo 230×150 mm. É instalado entre os lados inclinados das paredes laterais, enquanto os trapézios das paredes laterais repousam no lado retangular.

Em outras palavras, a base da máquina é uma espécie de cunha, mas a rampa deve se projetar 40 mm na frente. Ao longo das extremidades das paredes laterais, use um medidor de espessura para definir duas linhas recuadas pela metade da espessura da madeira compensada. Faça três furos em cada prancha para prender as peças com parafusos. Transfira a perfuração para as extremidades da parte inclinada, conecte temporariamente as partes da base.

Na parte traseira, as paredes laterais são conectadas com uma barra de 60×60 mm, que é fixada na extremidade com dois parafusos de cada lado. Deve ser feito um furo vertical de 10 mm na barra com um deslocamento de 50 mm do centro, ou seja, 25 mm da borda. Para ter certeza da verticalidade, é melhor primeiro furar com uma broca fina em ambos os lados e depois expandir. Por cima e por baixo, aparafuse no orifício duas mangas com rosca fêmea M10, e nelas – um perno de 10 mm e 250 mm de comprimento. Aqui pode ser necessário ajustar levemente a manga inferior se sua rosca não corresponder ao pino.

Dispositivo assistente

Remova a parte plana inclinada da base – ela precisa ser modificada, fornecendo um dispositivo de fixação e aperto para a ferramenta que está sendo processada.

Primeiro, separe 40 mm da borda frontal e, ao longo dessa linha, com uma serra para metal, faça um sulco com cerca de 2 mm de profundidade. Com uma faca seccional ou de bota do final da placa, divida as duas camadas superiores do folheado para formar uma amostra na qual você pode inserir uma placa de aço de 2 mm nivelada com o plano comum.

O corrimão é composto por duas ripas de aço 170×60 mm e 150×40 mm. Eles precisam ser dobrados juntos ao longo da extremidade longa com recortes uniformes ao longo das bordas e fazer três orifícios de 6 mm. As tiras ao longo desses orifícios devem ser apertadas com parafusos, colocando as tampas na lateral da placa superior maior. A soldagem a arco coza cada cabeça, soldando-a à placa, em seguida, remova os grânulos de metal e moa a placa até obter um plano perfeitamente plano.

Prenda um percussor mais estreito ao entalhe na borda e reposicione os orifícios com uma broca e, em seguida, parafuse o guidão. Antes da instalação, ele também pode ser magnetizado com corrente contínua, o que ajudará a afiar pequenas lâminas.

Mecanismo de fixação

A segunda parte da algema é a barra de aperto. Também vem em duas peças:

1. Barra superior em forma de L 150×180 mm com uma largura de prateleira de cerca de 45-50 mm.
2. Golpeador inferior retangular 50×100 mm.

As partes precisam ser dobradas da mesma forma que as partes da algema foram dobradas, colocando o percutor na extremidade da braçadeira superior. No centro fazemos dois furos com recuo de 25 mm das arestas da peça pequena, através deles apertamos as peças com dois parafusos de 8 mm. Eles precisam ser iniciados em direções opostas, enquanto a cabeça do parafuso superior (próximo) está localizada na lateral da barra de fixação. As cabeças dos parafusos também são soldadas às placas e pré-retificadas em círculos perfeitos.

Em uma prancha inclinada com um recuo de 40 mm da borda, desenhe uma linha com um medidor de espessura e faça um orifício de 8 mm a 25 mm das bordas superior e inferior. Conecte as bordas dos furos com uma marcação e com uma serra faça um corte com uma margem. Traga a ranhura resultante com uma lima para uma largura de 8,2-8,5 mm.

Fixe a placa de fixação e golpe através da ranhura na placa. Aperte o parafuso que se projeta de cima com uma porca para que a barra mantenha o movimento mínimo e, em seguida, trave a conexão com uma segunda porca. Para pressionar ou liberar a tira da parte inferior (no nicho da base), aparafuse a porca borboleta no segundo parafuso.

Ajuste do ângulo de afiação

No pino aparafusado na barra de base, lance uma arruela larga e aperte a porca para que a haste não gire nas mangas.

A sapata de ajuste deve ser feita de um pequeno bloco de material sólido com dimensões de cerca de 20x40x80 mm. Pegue carbolito, textolito ou madeira dura.

A 15 mm da borda, o bloco é perfurado em uma extremidade de 20 mm em ambos os lados, o orifício se expande para 9 mm, então cortamos um fio por dentro. Com um deslocamento de 50 mm do eixo do furo feito, o segundo é furado, mas na parte plana da peça, ou seja, perpendicular ao anterior. Este orifício deve ter um diâmetro de cerca de 14 mm e deve ser alargado fortemente com uma lima redonda..

O bloco é aparafusado em um pino, de modo que é possível ajustar com relativa precisão a altura do olhal sem um sistema complexo de travas roscadas, como na máquina original, que é um pouco mais difícil de implementar na prática. Para que o bloco fique imóvel durante a operação, ele deve ser contrabalançado em ambos os lados com porcas borboleta M10.

Carruagem e blocos intercambiáveis

Para um carro de afiação, você precisará soldar coaxialmente peças de 30 cm de um grampo de cabelo M10 e uma barra lisa e uniforme de 10 mm de espessura. Você também precisa de dois blocos sólidos com dimensões de cerca de 50×80 mm até 20 mm de espessura. Um orifício de 10 mm deve ser feito em cada barra no centro e com um recuo de 20 mm da borda superior.

Primeiro, uma porca de orelhas é aparafusada na barra, depois uma arruela larga e duas barras, novamente uma arruela e uma porca. Pedras retangulares de amolar podem ser fixadas entre os blocos, mas é melhor fazer várias pedras de amolar substituíveis.

Como base para eles, pegue um perfil de alumínio leve com uma parte plana de 40-50 mm de largura. Pode ser um tubo retangular ou pedaços de um antigo perfil de beirado.

Tiramos a pele da parte plana e desengorduramos, “Momento”, colamos tiras de lixa de diferentes tamanhos de grão de 400 a 1200 grãos sobre ela. Escolha uma lixa de tecido e cole uma tira de couro camurça em uma das barras para endireitar as lâminas com uma pasta abrasiva.

Como afiar corretamente

Para afiar corretamente, faça vários modelos de madeira compensada com ângulos de 14–20? para corte e 30-37? para bordas de corte, o ângulo exato depende da classe do aço. Trave a lâmina paralela à borda do corrimão e pressione para baixo com uma barra. De acordo com o modelo, ajuste o ângulo entre os planos do bloco de afiação e o tampo inclinado da mesa.

Comece a afiar com uma barra grossa (P400) se a borda não tiver o ângulo correto. Certifique-se de que a faixa de descida tenha a forma de uma faixa reta, sem convoluções e ondas. Reduza a granulação e trabalhe em ambos os lados da lâmina com uma barra P800 e, em seguida, uma barra P1000 ou P1200. Ao afiar a lâmina, deslize a barra levemente em ambas as direções.

Após o afiamento, a lâmina precisa ser corrigida com uma barra de “couro”, na qual é aplicada uma pequena quantidade de pasta GOI. Ao vestir as lâminas, o movimento de trabalho é direcionado apenas para a borda (para si mesma), mas não contra ela. E, para finalizar, uma dica: se você afiar facas com lâminas polidas e gravadas, cubra-as com fita adesiva para que o abrasivo esfarelado não deixe arranhões. Também não faz mal nenhum colar sobre a superfície da algema com adesivo de vinil.