A construção de uma adega ou de uma pequena sala no porão continua a ser relevante até hoje. As construções deste tipo são muito populares entre os veranistas e proprietários de casas particulares. Na maioria dos casos, a construção da adega é feita separadamente dos alojamentos, mas há situações em que o proprietário precisa de construir uma pequena cave por baixo do alpendre ou, digamos, por baixo da casa. Hoje vamos falar sobre como fazer isso com competência e eficiência..
Fazemos a marcação
Em primeiro lugar, precisamos decidir sobre a localização do porão. É aconselhável que não fique localizado diretamente no centro da sala, mas mais próximo de uma de suas paredes ou cantos, esta etapa é destinada para posterior instalação da saída de ventilação, uma vez que o tubo será levado para fora do prédio para a rua.
Tomaremos as paredes de nossas instalações como padrão de marcação. Medimos um metro do canto da parte inferior para cada lado da parede, então transferimos essa marca perpendicularmente diretamente para o chão, assim obtemos o primeiro ponto que estará a um metro de distância de ambas as paredes do canto. Suponha que precisamos construir um porão com um tamanho de 2×3 me uma profundidade de 2,5. Pegaremos o segundo ponto ao longo da parede que é mais longo, ele estará a 4,4 m do canto, e a perpendicular projetada no chão será novamente um metro, conectando esses dois pontos no chão, obtemos o primeiro segmento, que será a marca para a primeira parede de 3,4 m de comprimento.O adicional de 0,4 m é calculado para espessuras de parede em ambos os lados. Da mesma forma, desenhamos um segmento adjacente de 2,4 m. Com a ajuda de ripas compridas e de um esquadro a partir das pontas livres do canto formado no chão, desenhamos os outros dois lados, que deverão fechar o nosso retângulo. Certifique-se de medir as diagonais, elas devem coincidir com uma tolerância máxima de um centímetro.
Removendo o piso de concreto
Se você tiver uma mesa fina no chão, os procedimentos para removê-la serão muito fáceis. A principal ferramenta neste negócio é uma retificadora com roda diamantada para concreto. Cortará perfeitamente os contornos do retângulo, graças ao qual separaremos fisicamente a parte desnecessária do piso. Em seguida, pegue uma britadeira e desmonte toda a área interna..
Se o seu piso consiste em uma camada relativamente espessa de concreto, além de ser reforçada, então você tem que trabalhar mais – basta desenhar um contorno com uma esmerilhadeira, sem ir fundo, e depois desmontar tudo com um batente. Ao se deparar com as hastes de reforço, limpe-as cuidadosamente do concreto e corte-as com uma esmerilhadeira usando um disco de metal. Ao cortar as hastes, deixe cerca de trinta centímetros das bordas, deixe-as sobressair, no futuro, com a ajuda delas, vamos “amarrar” o novo piso ao plano do piso.
Importante! Antes de trabalhar com um moedor, pendure cuidadosamente as janelas mais próximas com trapos ou celofane, faíscas e concreto voando do disco podem danificá-los.
Roy pit
É necessário cavar um buraco ao longo dos contornos do concreto retirado, é claro que idealmente paredes planas não funcionarão, mas se possível, execute esses procedimentos com cuidado, pois qualquer desmoronamento no futuro se tornará um consumo desnecessário de concreto ao erguer paredes.
De acordo com as nossas condições, a altura de trabalho da cave deverá ser de 2,5 m, o que significa que é necessário fazer um furo de 2,8 m de profundidade, tendo em conta a betonilha de fundo (10 cm com aterro) e a espessura do tecto de 20 cm.
Pedestal inferior
Para fazer um suporte sob as paredes, é necessário lançar uma base, que em sua estrutura se assemelha a uma fundação de faixa, mas nas nossas condições será muito simplificado.
Markup
No interior da adega, a cave deve sobressair cerca de 0,2 m das paredes pretendidas. Isso significa que sua largura deve ser de 0,4 m (levando em consideração a espessura das paredes).
A marcação da cave é feita da mesma forma que a marcação do piso para desmontagem, apenas aqui ainda é necessário um fio de prumo para transferir correctamente o tamanho para baixo na vertical. Do canto à longa parede, medimos um segmento de 1,4 metros de comprimento e marcamos na parede, a seguir tomamos a perpendicular em direção à adega, para isso colocamos um trilho no final do qual é fixado um fio de prumo, alcançamos o equilíbrio completo e na marca abaixo colocamos uma barra de reforço, que será localizado no lugar do primeiro canto interno da base. No nosso caso, os parâmetros da adega são 2×3 m, a base projeta-se para dentro 0,2 m, o que significa que os parâmetros internos da base são 1,6×2,6 m. A marcação dos restantes pontos deve ser realizada com base nestes dados. Na fase final de marcação, as diagonais devem ser verificadas novamente, elas devem coincidir com a tolerância mínima.
Cofragem e enchimento
Em torno do perímetro da cave, é necessário cavar uma pequena vala de 0,3 m de profundidade. Não é necessário fazer a cofragem de ambos os lados e em toda a profundidade, basta colocá-la no contorno interior para que o betão mantenha a sua forma, e nos locais onde a cave se junta ao solo, completamente opcional.
Para instalar a cofragem são necessárias quatro placas de 0,1 m de largura, duas delas com 1,6 m de comprimento e as outras duas de 2,6 m Antes de instalar a cofragem é necessário nivelar o terreno. A seguir, derrubamos uma caixa retangular dessas placas, nos cantos você pode encher pequenas barras quadradas para tornar a cofragem mais resistente. Instalamos de acordo com as marcações e verificamos o nível, se parcialmente não corresponder, então você pode cavar ou adicionar terra no local. Do interior da adega, antes da fôrma, cravamos as barras de reforço no solo, a uma distância de 50 mm da fôrma, inserimos blocos de madeira entre as barras e a árvore, que farão o papel de espaçadores para fixar firmemente a nossa estrutura.
Ao longo do perímetro da base, faremos um despejo com escória. A espessura da camada de escória deve ser de cerca de 10 cm, derrame-a cuidadosamente com água e calque-a.
Reforço e vazamento
O reforço da nossa base pode ser feito da maneira mais simples, em um plano. Para isso, precisamos de 6 hastes longas de 2,5 m cada e 6 hastes curtas – 1,5 m, essas serão hastes longitudinais, para o reforço transversal iremos cortar hastes de 30 cm, que colocaremos em incrementos de 0,1 m, precisaremos de cerca de 90 peças.
Em primeiro lugar, despeje o concreto até a metade do nível, em seguida, coloque as barras longitudinais e transversais da armadura, em seguida, despeje tudo até o nível final.
Entre outras coisas, precisaremos de mais 90 peças de meio metro de reforço. Após a concretagem da cave, terão de ser inseridos no betão fresco numa posição estritamente vertical, a uma distância de 0,3 m do nível interno da cave e com um passo de 0,1 m. No futuro, iremos amarrar o reforço das paredes a estas barras.
Paredes
Faremos as paredes de nosso porão de concreto. Para sua construção, como em qualquer estrutura de concreto armado, você vai precisar de uma moldura e fôrma reforçadas.
Reforço de parede
Você pode tricotar uma malha reforçada para as paredes no dia seguinte após derramar o porão. Para a instalação da malha, serão necessárias 90 peças de reforço de 2,5 m cada, 50 peças de 1,6 me 50 peças de 2,6 m. O espaçamento da grade será de 0,1 m.
Todos os quatro planos das paredes devem ser colocados estritamente verticalmente, nos cantos deve haver uma ligação forte, para que a moldura não ande e cambaleie.
Com antecedência, é necessário deixar dois orifícios 0,2×0,2 para ventilação futura. O primeiro furo deve estar situado a 0,5 m de altura do chão e 0,3 m da parede, será o furo de ventilação inferior da adega. A ventilação superior deve estar localizada a 0,5 m abaixo do teto e 0,3 m da parede. Ambas as aberturas devem estar diagonalmente distantes uma da outra e adjacentes às paredes externas da casa, de modo que os tubos de ventilação possam posteriormente ser trazidos para a rua.
Instalação de cofragem e fundição
As paredes serão preenchidas em duas etapas, pela primeira vez preencheremos um metro e meio de altura, para a segunda – o restante um metro.
A cofragem consistirá em quatro escudos sólidos, dois escudos 3×1,5 me dois escudos 2×1,5 m. Os escudos semelhantes podem ser montados a partir de tábuas normais cortando-as no comprimento e derrubando-as com pregos nas travessas, a distância entre as quais é de cerca de um metro.
O mais difícil é endireitar toda a estrutura, para isso é necessário o uso de espaçadores longos, eles são colocados no interior para que as escudos não caiam, também é necessário usar pequenas barras que são colocadas entre a fôrma e a parede. Todos esses procedimentos nos ajudarão a definir a fôrma de maneira bastante uniforme.
Como no caso da cofragem de rodapé, nos locais onde os cantos se encontram é necessário preencher a madeira, graças a isso iremos dar rigidez à nossa estrutura.
Depois que a cofragem estiver exposta, você pode começar a despejar. O principal a lembrar é que este processo não pode ser automatizado, não use mangueira de concreto ou algo parecido para despejar, é melhor despejar de um balde, tempo e esforço, claro, gastar mais, mas o resultado final vale a pena.
Após o vazamento é necessário bater um pouco na fôrma com um martelo de borracha, isso ajudará a remover as bolhas de ar, além disso, este procedimento contribui para uma distribuição mais uniforme do concreto..
Recomenda-se a retirada da fôrma não antes de uma semana, tempo durante o qual o concreto terá tempo de se agarrar totalmente, pois para o vazamento da segunda seção da parede é necessário um suporte sólido na forma da primeira seção.
A instalação da cofragem da fila superior é feita de forma que o nível superior das tábuas fique 0,21 m abaixo do nível do chão, para isso faremos as medidas necessárias e traçaremos um contorno horizontal na parede acabada da adega. Este contorno irá mostrar o nível de sobreposição entre a parede inferior e a cofragem da secção superior. Se todos os cálculos e medições foram realizados corretamente, este nível será de 0,49 m.
Para fixar o rebordo inferior da cofragem, é necessário fazer furos para a armadura em incrementos de 0,5 m ao longo do contorno horizontal, que é desenhado na parede. Em seguida martelamos a armadura para que saia da parede 0,1 m. vamos colocar a cofragem. Para garantir o nível vertical da estrutura, é necessário colocar espaçadores entre os painéis por dentro, novamente usamos pequenas barras para colocar entre a blindagem e a parede.
Este procedimento é relativamente difícil, portanto, você precisará da ajuda de mais duas pessoas. Despeje as paredes com cuidado, como no caso anterior, depois de verter, bata nas paredes com um martelo de borracha.
Hipotecas
Imediatamente após o vazamento, é necessário fazer uma base para o piso, que será apresentado em forma de placas de metal. O tamanho de uma placa é de 200×200 mm e espessura de 5–10 mm. Por um lado, é necessário soldar verticalmente duas barras de reforço de 0,3 m de comprimento, com a ajuda dessas pernas improvisadas, a placa de fundação é cravada no concreto fresco. Em geral, são necessários 12 pratos semelhantes, localizados nas paredes compridas da adega, dois nos cantos extremos e os restantes entre si a uma distância de cerca de 0,5 m entre si. Observe rigorosamente o nível horizontal entre todas as placas, tanto ao longo quanto transversalmente, pois esta será a base de referência para o teto da adega..
Ventilação
Enquanto as paredes estiverem em fase de secagem, para não perder tempo, procederemos à instalação das saídas de ventilação. Para eles, deixamos anteriormente dois furos na moldura reforçada, agora é necessário escavar o concreto oposto a eles. Na parte de trás das paredes da casa, em frente às quais se situam os futuros furos de ventilação, é necessário cavar dois furos, um com cerca de 3 m de profundidade e o outro com 1 m de profundidade. Em seguida, do interior da adega, fazemos furos no terreno para fora, para que encaixem nos furos verticais externos no solo. Para simplificar o procedimento, use uma sonda em vez de uma pá, graças a ela você só vai cavar o solo que interfere na colocação dos tubos. Em seguida, coloque os tubos de ventilação e preencha tudo de volta com terra, derrame a terra com água e tampe, isso irá garantir uma forte fixação das saídas de ventilação.
Sobreposição
Como toda a adega, o teto também será de concreto armado, aliás, vamos restaurar o piso que foi retirado na fase inicial, só que agora será reforçado com vigas I.
Precisaremos de 6 vigas I da marca 20A, comprimento de 2.200 mm, o peso de um desses segmentos é de cerca de 46 kg. As vigas são colocadas ao lado dos encaixes com o mesmo passo, a última vez que verificamos a precisão de todos os níveis e soldamos as vigas aos encaixes. As travessas formadas serão uma base sólida e confiável para o teto da adega.
Para a construção da cofragem é necessário utilizar placas OSB com espessura de 20 mm. Não tocamos um vão extremo entre as vigas, no futuro uma entrada para a adega será construída lá.
As placas de cofragem devem ser colocadas por baixo das vigas I (tendo previamente coberto a superfície que entrará em contacto com o betão, o oleado), devem caber confortavelmente nas vigas, utilizar travessas verticais para as fixar, quanto mais cremalheiras, mais resistente é a estrutura.
Quando desmontamos o piso logo no início da construção, ficamos com pedaços de reforço de 30 centímetros saindo horizontalmente, agora vamos simplesmente restaurar essa malha. Colocamos hastes de 2 metros entre as seções acabadas e as amarramos firmemente nas juntas. Depois disso, de acordo com o procedimento já conhecido por nós, colocamos e amarramos as hastes transversais em incrementos de 0,1–0,15 m para formar uma malha completa. É isso, agora você pode começar a preencher.
Tal como acontece com as paredes – sem automação, tudo é manual. Preenchemos os vãos uniformemente em toda a superfície dos pavimentos, para não sobrecarregar as peças individuais da cofragem. Entre o nível superior da viga em I e o piso da casa, temos uma margem de altura de 10 mm, isso é feito para que você possa preenchê-los com concreto por cima, escondendo todo o ferro do chão.
A instalação das vigas e o vazamento do forro devem ser realizados após as paredes estarem completamente secas, dependendo das condições climáticas, podendo levar de 2 a 3 semanas.
Enquanto o teto estiver completamente seco e em pé, um mês vai se passar, mas a desmontagem da fôrma pode ser feita em duas semanas.
Todos os procedimentos acima levarão duas ou três pessoas cerca de um mês de trabalho (sem levar em consideração a secagem do piso), após o que você pode prosseguir com a instalação da fiação elétrica e a construção de uma mesa de concreto no piso da adega.
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Quais são os principais passos para a construção de uma adega interna? Quais materiais e equipamentos são necessários? Existe alguma consideração especial que devemos ter em mente ao projetar e construir uma adega em nossa casa? Além disso, você poderia fornecer algumas dicas ou sugestões para maximizar o espaço e garantir a temperatura adequada para armazenar adequadamente nossos vinhos? Agradeço antecipadamente por suas respostas e orientações valiosas!