Banho com as próprias mãos. Parte 2

Você já lançou os alicerces e está decidido a construir ainda mais a casa de banhos, mas não sabe como? Neste artigo, você aprenderá por que é lucrativo usar concreto aerado, em que estágio você precisa instalar o aquecedor e como fazer o telhado certo. E muitas outras nuances associadas à fabricação de uma sala de vapor.

Na última parte, falamos sobre o que você precisa pensar antes de construir um banheiro, como escolher com sucesso um local para ele e, por fim, construir a base corretamente.

Este último já se levantou e você pode começar a construir as paredes. Um dos materiais de parede mais populares hoje é o concreto aerado. Vamos levá-lo para a fabricação de paredes. Não descreveremos todas as vantagens deste maravilhoso material (exigiria um artigo inteiro), nos concentraremos apenas nos recursos que são importantes em nosso caso..

Por que concreto aerado

1. O concreto aerado tem um coeficiente de condutividade térmica muito pequeno: para a densidade 500? = 0,14 W / (m? K), enquanto para tília, por exemplo ,? = 0,15 W / (m? K).

2. É fácil trabalhar com concreto aerado. Para um construtor iniciante que decidiu construir ele mesmo uma casa de banhos, será mais fácil usar blocos de gás do que tijolos tradicionais.

3. Devido à sua forma geométrica ideal, o concreto aerado pode (e deve) ser aplicado sobre cola de camada fina, o que não só economizará o custo dos materiais de construção na saída, mas também minimizará a área total das pontes frias. (A condutividade térmica da argamassa ou cola para alvenaria é várias vezes maior do que a do material da parede do enclave.)

A escolha do material de construção

Então, por onde você começa? E você deve começar com a compra de material. Para o trabalho, levaremos produtos da marca YTONG. Você pode, é claro, tentar por sua própria conta e risco comprar material mais barato de fabricantes nacionais, mas é improvável que seja uma decisão sábia, já que na maioria das vezes nem tudo está em ordem com a geometria de nossos produtos. E este fato desagradável anula todas as principais vantagens do concreto aerado sobre outros materiais de construção..

Como o balneário não é uma área residencial e não requer aquecimento constante, bastará levar para o funcionamento blocos do tipo Econom com largura de 300 mm. Para cada metro quadrado da parede, eles vão precisar de 0,29 m³. Também é necessário adquirir uma mistura adesiva para a colocação de concreto aerado, de preferência do mesmo fabricante, na proporção de um saco e meio por cubo, armadura com diâmetro de 8 mm com molduras em 4 perímetros de banho, bem como material de cobertura e mástique betuminoso para impermeabilização.

Revisão da fundação

Apesar de você ter feito a base com suas próprias mãos, não será supérfluo verificar novamente sua regularidade. Um construtor de avião a laser é ideal para isso, mas você pode sobreviver com o nível usual de um metro e meio a dois metros. Não se esqueça, os blocos de gás são colocados sobre cola de camada fina, onde a espessura da costura é de no máximo 3 mm. É muito difícil alinhar os erros de fundação com essa costura. Portanto, se forem encontrados desvios de nível, eles devem ser eliminados antes mesmo da aplicação da impermeabilizante..

Ao mesmo tempo, os defeitos em pequenas áreas até um centímetro de profundidade são nivelados manualmente com uma simples argamassa de alvenaria. Considerando que sob grandes erros de 1 cm e acima, a fôrma leve é ​​instalada a partir de restos de OSB (eles são simplesmente pregados nas faces laterais da base com buchas), que é preenchida com argamassa, fazendo entalhes na superfície lisa da base com um amolador para melhor aderência.

Além disso, não será supérfluo medir novamente a geometria de sua fundação. Às vezes, os erros são encontrados nos lugares mais inesperados. E se as dimensões do projeto do porão não coincidem com as reais, então seria bom saber disso antes mesmo do início dos trabalhos de alvenaria e fazer os devidos ajustes no processo de construção.

Impermeabilização

Terminada a inspeção da fundação e eliminados os defeitos, é aplicada uma camada impermeabilizante. Como impermeabilizante, será racional o uso de material de cobertura comum, que é “plantado” na fundação com a ajuda de mástique betuminoso. O material de cobertura é conectado apenas com uma sobreposição, o tamanho desta última não é inferior a 15–20 cm. Todo o dispositivo de impermeabilização que se projeta além da borda externa da fundação deve ser cortado cuidadosamente para ver claramente a borda da fita e não complicar seu trabalho. O material de cobertura ao longo do perímetro interno da fundação é cuidadosamente dobrado.

Alvenaria

Ajustando os cantos

O assentamento do bloco de gás propriamente dito começa, é claro, pelos cantos e apenas na alvenaria cimento-argamassa areia, e não na cola. Nesse caso, o bloco deve se projetar 50 mm além da borda da fundação ao longo de todo o perímetro externo. Você pode usar uma caixa de fósforos comum como modelo..

É bom se você tem um nível de laser, uma peça na fazenda, se gosta de construir com as próprias mãos, é simplesmente insubstituível. Neste caso, a construção de todos os cantos em um plano levará de 5 a 10 minutos, com o nível hidráulico você terá que consertar um pouco mais. A colocação da primeira linha é um negócio responsável, pois a qualidade de toda a parede depende da precisão da sua execução. Todo o trabalho é realizado ao longo do laço esticado entre os cantos expostos ao longo da borda superior externa dos blocos de canto.

Reforço

Depois de colocar a primeira carreira, é necessário fazer uma pequena pausa de uma hora e meia e deixar a solução nas costuras agarrar um pouco. Depois disso, faça o reforço.

Se os blocos de gás são novos (e são exatamente o que você pode comprar para a estação), então as ranhuras sob o reforço são facilmente feitas com um cortador especial, se não, então com um moedor. Mas em qualquer caso, será necessário remover previamente as marcações sob essas mesmas ranhuras com um fio de tinta. Um medidor de olho é uma coisa boa, mas pode falhar. E de acordo com a tecnologia, o centro da ranhura deve ficar a uma distância de 70 mm da borda do bloco de parede, não mais perto. A seguir, a reentrância é cuidadosamente limpa de poeira, abundantemente umedecida com água e preenchida com aproximadamente 50% de argamassa de alvenaria, após o que a armadura é embutida nesta última. É muito bom se formar um contorno soldado fechado ao longo de todo o perímetro, mas apenas uma conexão de sobreposição também é permitida. Após o assentamento, as armopoyas são finalmente escondidas com uma argamassa de cimento e areia.

Importante: Se o comprimento do vão da parede for superior a 6 m, a cada 4ª linha de blocos de gás deve ser reforçada, se menos, apenas a primeira e a última linha, bem como as bases das aberturas das janelas.

As filas subsequentes já estão colocadas de acordo com o esboço de trabalho na cola de camada fina. É aplicado a uma milha de distância com um balde pente. Nesse caso, você deve monitorar a densidade da mistura adesiva. As saliências da argamassa formadas pela ferramenta não devem borrar por si mesmas. A cola muito líquida não só mancha as paredes e é inconveniente de trabalhar, mas também não dá a resistência necessária.

Importante: Antes de iniciar o trabalho em cada linha seguinte, a borda útil de uma milha deve ser limpa de poeira e restos da mistura de alvenaria.

Mesa

Após a colocação das paredes de suporte, a betonilha pode ser despejada dentro da sala. Para isso, retiramos os resíduos de construção do interior da fundação, nivelamos o solo, adicionamos se necessário ou, pelo contrário, minamos. Mas para que fiquem 40 cm de espaço livre antes da impermeabilização da cave. É aconselhável despejar com areia. Em seguida, coloque cuidadosamente a membrana impermeabilizante. Suas bordas devem ficar acima do nível da impermeabilização do porão. As tiras do filme devem ser colocadas com sobreposição de pelo menos 10 cm e coladas com fita especial ou fita comum.

Em seguida, com cuidado, para não danificar a impermeabilização, despeja-se argila expandida. Com a ajuda de um construtor de plano a laser, é nivelado a uma distância de 12-15 cm da impermeabilização da fundação.

Após a formação da almofada de argila expandida, preencher a primeira betonilha rugosa. Sua espessura deve ser de no mínimo 5 cm, sendo possível expor faróis embaixo dele sem fanatismo, simplesmente instalando tubos de metal quadrados sobre “bloopers” ou tijolos. Para não cair na almofada de argila expandida na hora de fazer a betonilha, pode-se usar escudos de madeira ou colocar lonas OSB sob os pés. Para o trabalho, prepara-se uma argamassa de cimento-areia bastante espessa nas proporções de 1: 4. Depois que a mesa áspera está seca o suficiente para andar, os faróis são instalados sob a mesa. No camarim, o piso deve ser perfeitamente plano, enquanto no banho turco e no banheiro, se houver, as balizas devem formar um declive em direção ao ralo. Uma inclinação de 1 cm por metro será mais que suficiente. As guias são instaladas dos cantos da sala em direção à escada, enquanto todas as bordas externas das balizas (as das paredes) devem estar no mesmo nível, e as bordas internas (aquelas próximas ao ralo) são ligeiramente mais baixas. E, novamente, o construtor do avião a laser ajudará a definir os faróis. Instalado em ambientes internos, oferece um plano de laser estritamente horizontal, a partir do qual é conveniente fazer as medições necessárias. Fazer tudo isso com um nível de água e um monte de fios é extremamente inconveniente..

Depois que os faróis secaram, a própria mesa é montada pela regra. Como a solução foi usada para desbaste em proporções de 1: 4, uma mistura de cimento-areia 1: 3–3,5 pode ser feita para o acabamento. Não se esqueça de deixar uma pequena área perto do ralo livre de solução, uma escada será instalada lá mais tarde.

Instalação de fogão

Depois que a mesa endurece, você precisa pensar novamente no aquecedor. É tijolo ou metal, seja inteiramente na sala de vapor ou a fornalha está localizada no camarim, mas deve ser instalada agora, enquanto a chaminé é elevada até agora apenas ligeiramente acima do nível do futuro teto. Se a chaminé for de tijolo, então para o lugar da futura sobreposição, a espessura da alvenaria aumenta para pelo menos um tijolo e meio, enquanto depois de passar pelo teto diminui ao seu tamanho normal.

Importante: Se o fogão for feito de tijolos, então o uso de tijolos ocos ou de silicato não é permitido, não cimento, mas argila é usada como aglutinante.

Telhado e laje

Antes de prosseguir com a fabricação da cobertura, é importante lembrar que sua estrutura é calculada com antecedência e já está indicada na documentação do projeto. Então você não precisa inventar nada novo.

É costume iniciar a fabricação da cobertura com a instalação do Mauerlat. A nossa pequena casa de banhos não é uma estrutura muito pesada, pelo que nesta última será possível levar uma madeira não recomendada por todos os guias, mas sim uma tábua com rebordo de 300×50 mm, que é colocada ao longo de todo o perímetro do edifício. Na lateral do frontão, é utilizado um tabuleiro de 200×50 mm. É necessária uma folga de dez centímetros para ocultar a transição entre a parede e o frontão. Assim, a carga do telhado será uniformemente distribuída por toda a área das paredes de suporte. Seria bom fixar com firmeza o Mauerlat ao cinto blindado com antecedência para agarrar os pinos salientes por soldagem, mas com o projeto do telhado proposto isso não será necessário e as placas podem simplesmente ser ancoradas diretamente no concreto aerado.

A próxima etapa será a distribuição e instalação rígida das vigas para o Mauerlat. Nesta última, pode-se utilizar uma barra com seção de 100×150 mm, colocada na aresta com degrau de 900 mm. As vigas extremas ficam com todo o seu plano no Mauerlat, de tal forma que as vigas do frontão ainda podem se apoiar nele. Além disso, na maioria das vezes no solo, as treliças das vigas do frontão são montadas a partir de uma barra de 140×70 mm. Eles são instalados primeiro, para maior confiabilidade, não apenas aparafusando-os às vigas, mas também os reforçando com cintas adicionais. Neste caso, a viga deve estar dentro do prédio e não interferir no posterior revestimento do frontão.

A exatidão das treliças de viga extremas instaladas é verificada com laços alongados diagonalmente. As futuras inclinações do telhado devem formar planos planos.

O fio é puxado entre os pontos superiores das vigas, bem como entre suas extremidades inferiores. Concentrando-se nesses faróis, eles expõem todo o sistema de vigas. No processo de instalação, as treliças do telhado são temporariamente fixadas umas às outras por dentro por meio de tábuas de aparar.

Agora que as vigas estão instaladas, é hora de lidar com a sobreposição. Depois que o telhado estiver pronto, será inconveniente executar qualquer trabalho em um sótão baixo e apertado..

Importante: Ao realizar o trabalho, não tenha pressa. Na maioria das vezes, pense se você escolheu a ordem de implementação corretamente. Suas ações dificultarão a execução de outras operações de construção? Essa abordagem de trabalho economizará não apenas seu tempo, mas também suas finanças..

Em primeiro lugar, a fim de fornecer uma base para o assentamento do isolamento, o teto é forrado com uma placa não cortada. Além disso, é no quarto duplo que esta placa deve ser necessariamente não conífera. No decorrer da obra, um tubo de passagem e proteção contra incêndio são montados em uma chaminé de metal.

Depois disso, o isolamento laminado é colocado diretamente nas vigas, que neste caso serve como uma barreira de vapor. É mais seguro e barato usá-lo do que comprar lã mineral laminada. ISOVER ou qualquer outro isolamento mineral é colocado sobre o isolamento de folha. De cima, tudo isso é coberto com uma barreira hídrica e obstruído com uma placa afiada. E só depois a chaminé é elevada até a altura desejada.

Agora é hora de voltar ao nosso telhado novamente. Depois de feita a sobreposição, nada impede que você cubra o sistema de caibro com impermeabilização e faça uma contra-grade, para depois cobrir tudo com papelão ondulado. Examinamos o processo de fabricação de telhados com mais detalhes no artigo “Como substituir de forma independente um telhado de ardósia por papelão ondulado”, portanto não nos repetiremos. Ressalta-se apenas que, como o balneário não é uma área residencial e tem aquecimento irregular, não vale a pena quebrar para isolar o telhado..

Cada um escolhe o próprio material para os frontões. Você pode colocá-los com a mesma espuma de concreto ou pode fazer com madeira ou até mesmo painéis de PVC. O principal é não se esquecer de organizar a ventilação. O sótão da sala de vapor deve ser bem ventilado.

Fachada

Não se esqueça que não é recomendável deixar a fachada de concreto aerado aberta..

Antes de usar as paredes, é necessário aplicar primer nas paredes com “Ceresit” ST 17 e gesso com ST 24 (pelo menos com uma camada de 5–7 mm). Se isso não for feito, então, apesar de todos os esforços, as paredes serão derrubadas, e a aparência de tal fachada após cada chuva será pelo menos “não commodity”.

Importante: Qual será a subsequente decoração exterior da sala, cada um escolhe ao seu gosto, mas só precisa ser feito após a instalação dos blocos de porta e janela.

Fachada de gesso pode ser coberta com gesso decorativo ou revestimento de vinil.

Ao decidir rebocar a fachada, preste atenção aos seguintes pontos:

1. Siga a tecnologia. Ou seja, uma camada de base de cola CT 85 deve ser aplicada em uma parede rebocada com Ceresit 24 usando uma malha de fachada 5×5 mm. Em seguida, a superfície é tratada com um primer CT 16 e só então o “besouro de casca” é aplicado.
2. Não pinte a tinta você mesmo, faça-o apenas no estúdio, caso contrário, se necessário, nunca encontrará a tonalidade que precisa..
3. Se as paredes de concreto aerado foram assentadas com a espessura de um bloco, devem ser rebocadas. Não importa o quão cuidadosamente você preencheu as juntas de alvenaria antes, ainda haverá correntes de ar nessa alvenaria.
4. Não negligencie a camada de base, não aplique o “besouro da casca” diretamente no gesso. Somente a adesão à tecnologia recomendada pelo fabricante irá garantir a você uma fachada forte e livre de rachaduras.

Na próxima parte, mostraremos como escolher a madeira certa para o banho, como fazer espreguiçadeiras e falar sobre um elemento tão necessário em qualquer sauna a vapor como um exaustor.

Artigos relacionados:

1. Banho com as próprias mãos. Parte 3 A terceira parte do guia de banho com as próprias mãos ensina como a técnica pode ser facilmente incorporada à sua rotina de banho para melhorar a saúde e resistência...
2. Banho com as próprias mãos. Parte 1 Uma forma rústica de tomar banho sem utilizar duchas e outras instalações, usando apenas as próprias mãos para tirar a proteção dos elementos para conectar-se com o meio ambiente. Esta...
3. Como restaurar e melhorar um guarda-roupa com as próprias mãos. Parte 2 Aprenda como restaurar e melhorar seu guarda-roupa com as próprias mãos em parte 2 desta série. Descubra todas as ideias e truques essenciais para aprimorar o guarda-roupa e deixá-lo novinho...
4. Como restaurar e melhorar um guarda-roupa com as próprias mãos. Parte 3 Com esta terceira parte da série, mostramos como restaurar e melhorar o guarda-roupa com as próprias mãos. Usando poças, lixas, colas e diversos materiais, podemos dar nova vida aos nossos...

Leia mais  Pelo que podem ser multados no campo e em uma casa de campo