Escovagem de madeira: seleção de pincéis e ferramentas, marcenaria DIY

Para um verdadeiro mestre, a habilidade de envelhecer decoração de madeira com suas próprias mãos não deve ser um problema, especialmente porque essa técnica é usada com frequência. Descrevemos a técnica para realizar o trabalho para você e compilamos uma lista de ferramentas para escovar produtos de madeira com nossas próprias mãos..

Qual árvore usar

A essência da escovagem é uma manifestação mais brilhante da textura da madeira, seu padrão natural. Consegue-se isso criando uma superfície em relevo, da qual são retiradas as fibras macias e, ao contrário, ficam as duras. Daí a primeira verdade óbvia: fibras de diferentes densidades na madeira devem ser.

Portanto, rochas com estrutura densa e uniforme, como bordo, faia, amieiro ou teca, não são adequadas para escovação. Mas isso não significa que a madeira dura não possa ser envelhecida por escovagem. Por exemplo, ao processar pranchas de carvalho, um efeito muito interessante é alcançado: o aparecimento de riscos finos e irregulares, que, se devidamente manchados, tornam esses produtos uma decoração muito valiosa..

As coníferas ficam melhor após a escovagem. O pinho mais comum tem uma textura pobre, e o desenho após o processamento provavelmente não surpreenderá ninguém. Mas em abetos e lariços aparecem padrões verdadeiramente únicos..

Qualquer árvore para escovar deve ser qualitativamente aplainada e livre de qualquer tipo de defeitos e defeitos, a escovagem não os eliminará. O teor de umidade da madeira, idealmente, deve ser de 10-12%, mas em qualquer caso não mais do que 15%, caso contrário, as fibras se rasgarão e formarão abundante pilha fina.

Pincéis e outras ferramentas

O trabalho principal durante a escovagem é feito com pincéis. Estas são escovas tipo disco de metal áspero com cerdas de latão ou aço. É desejável que a escova tenha uma extremidade larga e seja próximo ao rolo – assim o tratamento será mais uniforme. A espessura do fio depende inteiramente do tipo de madeira: a pilha deve ser 7-10 vezes mais fina do que veios macios, enquanto os fios retos são preferíveis aos “cacheados”.

Os pincéis escolhem a maior parte das fibras, mas a superfície permanece muito áspera e felpuda. A qualidade do processamento pode ser melhorada com o uso de escovas de náilon sintético, nas quais o pó abrasivo de diferentes frações é fundido na espessura do plástico. Esse lixamento ajuda a eliminar a maioria dos pequenos arranhões e pelos que interferem na pintura, sem eles a superfície fica mais limpa e agradável.

O terceiro estágio geralmente é evitado, mas se você quiser um acabamento de superfície premium, a madeira escovada terá que ser polida. Devido à presença de poros, isto não é fácil de fazer, é necessário utilizar escovas com cerdas naturais duras, por exemplo, sisal ou lã grossa.

O bom acabamento geralmente é obtido com uma ferramenta elétrica. Uma broca será preferível a uma rebarbadora, trabalhando com ela fica mais fácil controlar a direção do desbaste e do giro. A fixação cuidadosa da peça de trabalho também é necessária; um par de grampos é útil. E, claro, você vai precisar de equipamentos de proteção contra poeira, que se forma mais do que abundantemente, e sua remoção: um aspirador de pó, óculos e luvas definitivamente não serão supérfluos.

Ordem de serviço

Na primeira etapa do processamento, a superfície seca e limpa da madeira é contornada com escovas ásperas, arrancando as camadas macias até a profundidade desejada. Seria mais razoável orientar as superfícies faciais das peças através das camadas de fibras, onde existem muitas veias e são finas. Mas não se esqueça de que todos os planos visíveis devem ser processados, caso contrário, o contraste ficará muito visível..

Você precisa mover o pincel estritamente ao longo das fibras, sem muita pressão. As pequenas irregularidades no plano permanecerão inevitavelmente, esta é a principal desvantagem (ou vantagem) do processamento manual da madeira. O número de revoluções é 1500-2200, embora este valor possa ser diferente para diferentes raças.

A principal característica agradável da escovagem é que ela abre um amplo campo de experimentação e pode ser usada com um desvio das regras básicas se o propósito do design visual assim o exigir. Por exemplo, puxar a madeira pelo veio deixa um padrão confuso de riscos ásperos, que podem ser úteis para inserções decorativas raras..

Depois que a madeira foi escovada, é hora de lixar. Uma escova abrasiva sintética é conduzida ao longo das fibras até que toda aspereza visível a olho nu seja eliminada. De vez em quando, a peça de trabalho precisa ser batida na parte de trás para remover a poeira acumulada nos poros e avaliar a qualidade do processamento. Depois de retirar os fiapos e os arranhões, é hora de polir para deixar o relevo liso e levemente brilhante. Isso pode ser feito com uma escova em uma furadeira ou manualmente usando a parte dura de uma esponja de cozinha..

Características de trabalhar com revestimentos de piso

Não apenas elementos de móveis, platibandas e todos os tipos de decoração podem ser escovados. Esta técnica de processamento é freqüentemente usada para simular o envelhecimento de parquete e tábuas de parquete..

A principal dificuldade em trabalhar com piso de madeira é a grande quantidade de trabalho. A broca é de pouca utilidade aqui: a uniformidade de processamento e a produtividade sofrem. Em tais volumes, é razoável comprar ou emprestar uma lixadeira de pincel. Isso permitirá que você mantenha uma profundidade de escovação uniforme e, em seguida, lixe rapidamente uma grande área.

Não é recomendável mostrar relevo de madeira profundo para o piso, caso contrário o revestimento ficará muito sujo e mal lavado. A profundidade ideal é 0,5–0,8 mm, então a madeira no chão ficará quente e agradavelmente áspera, o brilho não natural desaparecerá.

Processamento, pintura, pátina

Faturar a árvore é apenas metade da batalha. A escovagem estabelece o objetivo final do realce visual da textura da madeira, muitas vezes para este fim são pintadas com técnicas especiais.

Você precisa ter certeza de que a amostragem da fibra foi bem feita e que a superfície está pronta para a pintura. Para isso, são utilizadas manchas à base de água com efeito de bronzeamento ou moxabustão. A aplicação deve ser feita com pincel, esfregando cuidadosamente ao longo das fibras e observando no processo de elevação das vilosidades finas. Se tal estiver presente, a superfície deve ser completamente seca e novamente facilmente escovada com uma escova de lixa, removendo as rebarbas secas e endurecidas..

Em vez do pincel, é conveniente usar uma esponja macia – a tinta é distribuída de maneira mais uniforme e sem excesso

Ao pintar, na maioria das vezes o arranjo de tons repete o jogo de luz e sombra sobre as irregularidades: as depressões são pintadas de cor escura, as cristas – de cor clara. Para fazer isso, a superfície é primeiro aberta com um verniz escuro rico e, em seguida, limpa com uma esponja ou pano, removendo o verniz restante das fibras duras, onde não há tempo para absorver.

Ao trabalhar em um plano grande, a coloração uniforme é alcançada depois que o corante escuro secou completamente e, em seguida, processou levemente com um disco de aba com um tamanho de grão de P400-800. Quando os bojos são clareados, eles são abertos com verniz de parquete incolor ou claro.

Outra opção de cor oferece uma inversão: a camada superior do relevo é planejada para ser escura e as depressões são pintadas em um tom claro. Neste caso, a superfície é primeiro tingida com um verniz poliuretano escuro e seca. Segue-se a aplicação de uma composição opaca clara, cujo excesso é removido com uma espátula de borracha para desenvolver um substrato escuro nas cristas..